Ce n’est qu’au cours des 70 dernières années qu’il est devenu socialement acceptable pour les femmes de porter un pantalon. Jusqu’au milieu des années 1960, la femme américaine moyenne n’osait pas quitter sa maison en salopette. Mais dès le milieu des années 1800, quelques femmes pionnières avaient littéralement commencé à faire des progrès vers des vêtements pour femmes plus pratiques.

Réforme vestimentaire au milieu des années 1800

Au début des années 1800, la mode masculine et féminine se chevauchaient très peu. Peu de femmes portaient des pantalons. Pour les femmes, le but des vêtements n’était pas tant de fonctionner, mais de les rendre plus courbées, et il a fallu aux femmes beaucoup plus de temps pour s’habiller chaque jour en raison du nombre de couches qu’elles portaient. Le style typique comprenait une robe ou une jupe longue avec un chemisier. Sous les jupes se trouvaient des cerceaux et des jupons en acier pour rendre la jupe plus ronde. Un corset a également resserré la taille de la femme.

Parce que la vie d’une femme typique se concentrait sur ses tâches domestiques, qui nécessitaient en théorie moins d’effort que le « travail de l’homme”, les vêtements qu’une femme portait chaque jour manquaient de fonctionnalité et rendaient même les tâches les plus simples plus difficiles. S’asseoir et se pencher étaient gênés par le cerceau en acier, les couches sous la robe et le corset serrant son milieu.

Comme les autres femmes, Elizabeth Smith Miller s’est soumise à des robes en cage lourdes et restrictives mais à la mode au début de sa vie. Mais en 1851, alors qu’elle travaillait dans son jardin en tenue complète, elle fut frustrée par « une tenue acceptable” et estima que c’était une solution raisonnable de la changer. Alors elle l’a fait.

Elle s’est inspirée d’une tendance qu’elle avait observée en Europe, où les femmes avaient adopté le  » pantalon turc” sous leurs jupes — une tendance encore inédite en Amérique. Miller est notamment devenue l’une des premières femmes aux États-Unis à braver en public le look de ce qu’on appellerait éventuellement des bloomers sous une jupe aux genoux.

Elle n’était pas la seule femme à se sentir piégée dans ses vêtements. La cousine de Miller, Elizabeth Cady Stanton, a partagé son mécontentement et, voyant la bravoure de Miller, a décidé d’essayer le même look.

Amelia Bloomer, la voisine et amie de Miller, a commencé à promouvoir le nouveau look dans son journal, The Lily. À l’époque, son journal n’était pas connu pour être radical, mais Bloomer espérait susciter une sorte de changement. Elle est devenue une voix importante du mouvement des femmes, utilisant sa plateforme pour encourager d’autres femmes à essayer elles-mêmes le nouveau look.

Pour promouvoir ce nouveau style, Bloomer et d’autres féministes du début ont décidé d’adopter une approche particulièrement pratique des bloomer. Au lieu de faire de la publicité pour le confort ou l’égalité des sexes ou même la liberté de mouvement, ils ont fait connaître ces pantalons comme étant meilleurs pour la santé des femmes: les jupons, les cerceaux en acier et les corsets rendaient les activités de plein air saines comme la randonnée, la natation et le vélo difficiles pour les femmes, de sorte qu’elles participaient rarement à ces activités. Les Bloomers, ont-ils soutenu, ont ouvert ces possibilités d’exercice et d’air frais. Parfois, ces arguments ont été renforcés par des déclarations de médecins affirmant que la mode féminine dominante contribuait à des vagues de maladies qui affligeaient les femmes.

Cette annonce du numéro du 1er août 1857 du Post souligne que les corsets et les crinolines n’étaient pas les meilleurs choix pour un mode de vie sain. Timour, également connu sous le nom de Tamerlan, était un conquérant asiatique du XIVe siècle qui se considérait comme l’héritier politique, sinon biologique, de Gengis Khan.

Bien que certaines femmes plus jeunes aient commencé à porter des bloomers pour faire du vélo, de nombreux Américains ont rejeté ou découragé la tendance européenne. Miller et Bloomer ont été publiquement humiliés pour leur « robe radicale. »Dans un document de la collection Elizabeth Smith Miller de la Bibliothèque publique de New York, elle se souvient avoir enduré « beaucoup de curiosité béante et les moqueries inoffensives des garçons des rues. »

Le mouvement n’a pas échappé à l’avis du Saturday Evening Post, qui a publié un court article sur un rassemblement de l’Association pour la réforme vestimentaire.

Miller avait ses propres doutes et avouait ne pas se sentir aussi belle que les autres femmes car son style n’accentuait pas les traits souhaités de l’époque. Cependant, elle s’est souvenue des paroles inspirantes de sa cousine, Elizabeth Cady Stanton: « La question n’est plus de savoir comment vous regardez, mais femme, comment vous sentez-vous? »Ces mots lui ont rappelé à quel point cette rébellion était importante pour toutes les femmes. Elle et d’autres femmes croyaient que les femmes méritaient plus d’opportunités, en commençant par les choses les plus simples, comme des vêtements confortables et fonctionnels.

Malheureusement, en dehors de la tendance du vélo, le mouvement a gagné peu de traction, et les bloomers n’ont pas réussi à devenir un vêtement quotidien comme Miller et d’autres militantes féministes l’avaient espéré. Cependant, la défaite n’était que temporaire.

Réforme du 20e siècle

La lutte pour le droit des femmes à porter des pantalons a de nouveau surgi lorsque le « pantalon de harem” du designer français Paul Poiret a fait son apparition en 1909. Plus féminin que les bloomers, ce pantalon apportait un style alternatif à la fois fonctionnel et flatteur. Contrairement aux bloomers, les sarouels étaient fabriqués à partir de matériaux plus soyeux et brodés et perlés avec des détails complexes.

Ce pantalon et d’autres pantalons de conception similaire pour femmes sont devenus particulièrement populaires auprès des célébrités. En 1917, Vogue a imprimé son premier magazine avec une femme portant un pantalon sur la couverture. De nombreuses autres couvertures ont suivi représentant des femmes dans différents styles de pantalons.

Comme les bloomers, le sarouel a suscité pas mal de réactions. Ces pantalons élégants étaient considérés comme trop sexuels pour la femme moyenne et restaient dans les limites de la « mode des célébrités ». »Comme les bloomers, la tendance est venue et est partie, ne faisant pas tout à fait le saut vers les vêtements de tous les jours.

Au milieu des années 1900, la Seconde Guerre mondiale a créé un besoin pour les femmes de porter des pantalons. Alors que plus de 16 millions de soldats américains sont partis en Europe et dans le Pacifique Sud, les entreprises embauchent des femmes pour occuper des postes vides. La nature de beaucoup de ces emplois rendait le port de robes non seulement peu pratique mais dangereux. Ainsi, des milliers de travailleuses se retrouvent chaque jour vêtues de pantalons pour soutenir l’effort de guerre.

Mais avec peu de terrain stable sur lequel s’appuyer cette tendance, elle s’est largement estompée à nouveau après la fin de la guerre. Le pantalon ne semblait plus nécessaire pour les épouses domestiques.

Des changements durables ont finalement eu lieu dans les années 1960 et au début des années 70. Pour les jeunes, la rébellion était un mode de vie et l’occasion idéale pour que le pantalon reprenne le devant de la scène. Pendant les mouvements féministes de cette époque, la mode a commencé à franchir les lignes de genre. Le mot unisexe a fait sa première apparition dans l’imprimé, et les hommes et les femmes arboraient des T-shirts, des ponchos et des pantalons en denim à jambes larges.

Alors que les femmes en pantalon sont devenues plus courantes en public dans les années 1960, l’acceptation aux plus hauts niveaux de gouvernement a tardé à venir. Il faudrait encore 30 ans avant que les femmes soient autorisées à porter des pantalons au Sénat américain. Au début de 1993, un certain nombre de sénatrices portaient des tailleurs-pantalons pour protester contre une ancienne règle du code vestimentaire officiel du Sénat, qui a finalement été modifiée plus tard cette année-là.

Déclarations de mode modernes

De nos jours, Hillary Clinton est pratiquement synonyme de tailleur-pantalon. Au cours de sa campagne présidentielle de 2016, elle les portait à pratiquement tous les événements publics et était rarement vue en jupe. Sa tenue est devenue un symbole parmi ses fidèles et a même incité à la création de « Pantsuit Nation”, un groupe Facebook de 3,9 millions de partisans de Clinton.

Aujourd’hui, les femmes de tous horizons portent des pantalons tous les jours. Cette tendance est devenue si populaire qu’une nouvelle ère de mode pour femmes inspirée de la mode masculine est devenue un look très demandé adopté par des célébrités comme l’ancienne Spice Girl Victoria Beckham et la chanteuse Rihanna.

Les femmes ont pris des coups pendant des années pour se demander même ce que ce serait de porter un pantalon. Aujourd’hui, la simple merveille pour de nombreuses femmes est de savoir pourquoi elles n’ont pas reçu de tels droits de fonction et de mode en premier lieu.

Des femmes telles que Miller, Bloomer et Stanton ont poussé pour un changement qui a conduit à l’acceptation sociale que nous tenons pour acquise aujourd’hui. Aussi insignifiant que puisse paraître aujourd’hui le droit des femmes de porter un pantalon, c’est un symbole historique de la persévérance des femmes face à l’adversité et de la poursuite de l’égalité.