pas in de laatste 70 jaar is het sociaal aanvaardbaar geworden voor vrouwen om een broek te dragen. Tot het midden van de jaren ‘ 60 zou de gemiddelde Amerikaanse vrouw haar huis niet durven verlaten met een tuinbroek aan. Maar al in het midden van de jaren 1800, een paar baanbrekende vrouwen waren begonnen vrij letterlijk het maken van stappen in de richting van meer praktische vrouwen dragen.in het begin van de jaren 1800 overlapte de mode van mannen en vrouwen weinig met elkaar. Weinig vrouwen droegen een broek. Voor vrouwen was het doel van kleding niet zozeer voor functie, maar om ze er curvier uit te laten zien, en het kostte vrouwen een aanzienlijk langere tijd om elke dag te kleden vanwege het aantal lagen dat ze droegen. De typische stijl omvatte een jurk of een lange rok met een blouse. Onder de rokken zaten stalen hoepels en onderrokken om de rok ronder te maken. Een korset knoopte ook de taille van de vrouw.

omdat het leven van een typische vrouw gericht was op haar huishoudelijke taken, die in theorie minder inspanning vereisten dan “mannenwerk”, ontbraken de kleding die een vrouw elke dag droeg functionaliteit en maakten ze zelfs de eenvoudigste taken moeilijker. Zitten en bukken werden belemmerd door de stalen hoepel, de lagen onder de jurk, en het korset knijpen haar midden.

net als andere vrouwen onderwierp Elizabeth Smith Miller zich aan zware en beperkende maar modieuze kooikleding tijdens het begin van haar leven. Maar in 1851, terwijl ze in volle kleren in haar tuin zwoegt, raakt ze gefrustreerd met “acceptabele Kleding” en vindt het een redelijke oplossing om deze te veranderen. Dat deed ze.ze liet zich inspireren door een trend die ze in Europa had gezien, waar vrouwen “turkse broeken” onder hun rokken droegen — een trend die nog niet in Amerika werd waargenomen. Miller werd met name een van de eerste vrouwen in de Verenigde Staten die in het Openbaar de blik van wat uiteindelijk zou worden genoemd bloeiers onder een knie-lengte rok moedig.

zij was niet de enige vrouw die zich gevangen voelde in haar kleren. Miller ’s neef, Elizabeth Cady Stanton, deelde haar ontevredenheid en, gezien Miller’ s moed, besloot om dezelfde blik uit te proberen.

Amelia Bloomer, Miller ‘ s buurvrouw en vriendin, begon de nieuwe look te promoten in haar krant, The Lily. Op dat moment stond haar krant niet bekend als radicaal, maar Bloomer hoopte een soort verandering te veroorzaken. Ze werd een prominente stem van de vrouwenbeweging, met behulp van haar platform om andere vrouwen aan te moedigen om de nieuwe look zelf uit te proberen.

om deze nieuwe stijl te promoten, besloten Bloomer en andere vroege feministen een bijzonder praktische benadering van bloomers te hanteren. In plaats van reclame te maken voor comfort of gendergelijkheid of zelfs bewegingsvrijheid, publiceerden ze deze broek als beter voor de gezondheid van vrouwen: onderrokken, stalen hoepels en korsetten maakten gezonde buitenactiviteiten zoals wandelen, zwemmen en fietsen moeilijk voor vrouwen, dus namen ze zelden deel aan deze activiteiten. Bloeiers, zo stelden ze, boden deze mogelijkheden voor lichaamsbeweging en frisse lucht. Af en toe werden deze argumenten versterkt met verklaringen van artsen die zeiden dat de heersende vrouwenmode bijdroeg aan golven van ziekten die vrouwen teisterden.

deze aankondiging uit het nummer van 1 augustus 1857 van The Post wijst erop dat korsetten en crinolines niet de beste keuzes waren voor een gezonde levensstijl. Timour, ook bekend als Tamerlane, was een 14e-eeuwse Aziatische veroveraar die zichzelf beschouwde als de politieke, zo niet biologische, erfgenaam van Dzjengis Khan.hoewel sommige jongere vrouwen bloomers begonnen te dragen voor het fietsen, hebben veel Amerikanen de Europese trend afgewezen of ontmoedigd. Miller en Bloomer werden publiekelijk beschaamd voor hun ” radicale jurk.”In een document uit de Elizabeth Smith Miller collection van de New York Public Library, herinnert ze aan het doorstaan van veel gapende nieuwsgierigheid en het onschadelijke gejoering van straatjongens.”

de beweging ontkwam niet aan de aankondiging van de Saturday Evening Post, die een kort item publiceerde over een bijeenkomst van de Dress Reform Association.

Miller had haar eigen twijfels en gaf toe zich niet zo mooi te voelen als andere vrouwen omdat haar stijl niet de gewenste kenmerken van de tijd accentueerde. Echter, ze herinnerde inspirerende woorden van haar neef, Elizabeth Cady Stanton: “de vraag is niet langer, hoe zie je eruit, maar vrouw, hoe voel je je?”Deze woorden herinneren haar eraan hoe belangrijk deze opstand was voor alle vrouwen. Zij en andere vrouwen geloofden dat vrouwen meer kansen verdienden, te beginnen met de eenvoudigste dingen, zoals comfortabele en functionele kleding.helaas, buiten de fietstrend, kreeg de beweging weinig grip en bloeiers werden niet alledaags, zoals Miller en andere feministische activisten hadden gehoopt. De nederlaag was echter slechts tijdelijk.de strijd voor het recht van een vrouw om een broek te dragen ontstond opnieuw toen de Franse ontwerper Paul Poiret ‘ s “harem pant” in 1909 op de scène kwam. Vrouwelijker dan bloeiers, bracht deze broek een alternatieve stijl die zowel functioneel als flatterend was. In tegenstelling tot bloeiers, harem broek werden gemaakt van zijdezachtere materialen en geborduurd en kralen met ingewikkelde details.

deze broeken en andere soortgelijke ontworpen broeken voor vrouwen werden vooral populair bij Beroemdheden. In 1917 drukte Vogue zijn eerste tijdschrift met een vrouw met een broek op de cover. Veel meer covers gevolgd beeltenis van vrouwen in verschillende stijlen van broek.

net als bloomers kreeg de harembroek een behoorlijke terugslag. Deze stijlvolle broek werden gezien als te Seksueel voor de gemiddelde vrouw en bleef in de grenzen van “celebrity mode.”Net als bloeiers, de trend kwam en vertrok, niet helemaal het maken van de sprong naar het dagelijks dragen.in het midden van de jaren 1900 creëerde de Tweede Wereldoorlog een behoefte voor vrouwen om broeken te dragen. Toen meer dan 16 miljoen Amerikaanse soldaten naar Europa en de Stille Zuidzee werden verscheept, huurden bedrijven vrouwen in om lege posities in te vullen. De aard van veel van deze banen maakte het dragen van jurken niet alleen onpraktisch, maar gevaarlijk. Zo droegen duizenden werkende vrouwen elke dag een broek ter ondersteuning van de oorlogsinspanning.

maar met weinig stabiele grond waarop deze trend kon worden voortgebouwd, vervaagde het grotendeels weer na het einde van de oorlog. Broeken leken niet langer nodig voor huisvrouwen.in de jaren zestig en het begin van de jaren zeventig kwam er eindelijk een blijvende verandering. Voor jonge mensen was rebellie een manier van leven, en de perfecte gelegenheid voor broeken om weer centraal te staan. Tijdens de feministische bewegingen van deze tijd, mode begon gender lijnen te kruisen. Het woord unisex verscheen voor het eerst in print en zowel mannen als vrouwen droegen T-shirts, Poncho ‘ s en denimbroeken met wijde pijpen.

terwijl vrouwen in broeken in de jaren zestig vaker voorkwamen in het publiek, kwam acceptatie op het hoogste niveau van de overheid langzaam. Het zou nog eens 30 jaar duren voordat vrouwen een broek zouden mogen dragen in de Amerikaanse Senaat. In het begin van 1993 droegen een aantal vrouwelijke senatoren broekpakken uit protest tegen een oude regel van de officiële Senaat dress code, en uiteindelijk werd gewijzigd later dat jaar.de senatoren Patty Murray, Barbara Mikulski, Barbara Boxer, (achterste rij) Carol Moseley Braun en Diane Feinstein (voorste rij) in 1992, een jaar voordat Mikulski en Moseley Braun bij verschillende gelegenheden De “No pants” – regel in de Senaat verwierpen. (Wikimedia Commons)

Modern Fashion Statements

tegenwoordig is Hillary Clinton praktisch synoniem met pantsuits. Tijdens haar 2016 presidentiële campagne, ze droeg ze naar vrijwel elk openbaar evenement en werd zelden gezien in een rok. Haar kleding werd een symbool onder haar toegewijden, en stimuleerde zelfs de oprichting van “Pantsuit Nation”, een Facebook-groep van 3,9 miljoen Clinton-supporters.

vandaag dragen vrouwen met verschillende achtergronden dagelijks broeken. Deze trend is zo populair geworden dat een nieuw tijdperk van herenkleding geïnspireerde mode voor vrouwen is uitgegroeid tot een high-demand look omarmd door beroemdheden als voormalig Spice Girl Victoria Beckham en zangeres Rihanna.

vrouwen kregen jarenlang klappen omdat ze zich zelfs afvroegen hoe het zou zijn om een broek te dragen. Vandaag de dag is het simpele wonder voor veel vrouwen waarom ze in de eerste plaats niet zulke rechten op functie en mode kregen.

vrouwen zoals Miller, Bloomer en Stanton drongen aan op verandering die leidde tot de sociale acceptatie die we vandaag als vanzelfsprekend beschouwen. Hoe onbeduidend het recht voor vrouwen om een broek te dragen nu ook lijkt, het is een historisch symbool van het doorzettingsvermogen van vrouwen over tegenspoed en streven naar gelijkheid.