Solo en los últimos 70 años se ha vuelto socialmente aceptable que las mujeres usen pantalones. Hasta mediados de la década de 1960, la mujer estadounidense promedio no se atrevería a salir de su casa con peto. Pero ya a mediados de la década de 1800, algunas mujeres pioneras habían comenzado literalmente a avanzar hacia una ropa femenina más práctica.

Reforma del vestido a mediados de la década de 1800

A principios de la década de 1800, la moda para hombres y mujeres se solapaba muy poco. Pocas mujeres llevaban pantalones. Para las mujeres, el propósito de la ropa no era tanto para la función, sino para que se vieran más curvilíneas, y a las mujeres les tomó mucho más tiempo vestirse cada día debido al número de capas que llevaban. El estilo típico incluía un vestido o una falda larga con una blusa. Debajo de las faldas había aros de acero y enaguas para hacer la falda más redonda. Un corsé también ceñía la cintura de la mujer.

Debido a que la vida típica de una mujer se enfocaba en sus tareas domésticas, que en teoría requerían menos esfuerzo que «el trabajo del hombre», la ropa que una mujer usaba cada día carecía de funcionalidad e hacía que incluso las tareas más simples fueran más difíciles. Sentarse e inclinarse se vieron obstaculizados por el aro de acero, las capas debajo del vestido y el corsé que la apretaba en el centro.

Al igual que otras mujeres, Elizabeth Smith Miller se sometió a vestidos enjaulados pesados y restrictivos, pero de moda, durante el comienzo de su vida. Pero en 1851, mientras trabajaba arduamente en su jardín con vestido completo, se frustró con el «atuendo aceptable» y sintió que era una solución razonable cambiarlo. Así lo hizo.

Se inspiró en una tendencia que había visto en Europa, donde las mujeres habían empezado a usar «pantalones turcos» debajo de sus faldas, una tendencia que aún no se había visto en Estados Unidos. Miller se convirtió notablemente en una de las primeras mujeres en los Estados Unidos en desafiar en público el aspecto de lo que eventualmente se llamaría pantalones largos debajo de una falda hasta la rodilla.

No fue la única mujer que se sintió atrapada en su ropa. La prima de Miller, Elizabeth Cady Stanton, compartió su insatisfacción y, al ver la valentía de Miller, decidió probar la misma apariencia.

Amelia Bloomer, vecina y amiga de Miller, comenzó a promocionar el nuevo look en su periódico, The Lily. En ese momento, su periódico no era conocido por ser radical, pero Bloomer esperaba provocar algún tipo de cambio. Se convirtió en una voz prominente del movimiento de mujeres, utilizando su plataforma para alentar a otras mujeres a probar el nuevo look por sí mismas.

Para promover este nuevo estilo, Bloomer y otras primeras feministas decidieron adoptar un enfoque particularmente práctico para las floraciones. En lugar de anunciar la comodidad o la igualdad de género o incluso la libertad de movimiento, publicitaron estos pantalones como mejores para la salud de las mujeres: enaguas, aros de acero y corsés dificultaban las actividades saludables al aire libre como el senderismo, la natación y el ciclismo para las mujeres, por lo que rara vez participaban en estas actividades. Los bombachos, argumentaron, abrieron estas oportunidades para el ejercicio y el aire fresco. Ocasionalmente, estos argumentos se reforzaron con declaraciones de los médicos que decían que la moda femenina predominante contribuía a oleadas de enfermedades que afligían a las mujeres.

Este anuncio de la edición del 1 de agosto de 1857 del Post señala que los corsés y las crinolinas no eran las mejores opciones para un estilo de vida saludable. Timour, también conocido como Tamerlán, fue un conquistador asiático del siglo XIV que se consideraba el heredero político, si no biológico, de Genghis Khan.

Aunque algunas mujeres más jóvenes comenzaron a usar pantalones largos para montar en bicicleta, muchos estadounidenses desestimaron o desalentaron la tendencia europea. Miller y Bloomer fueron avergonzados públicamente por su «vestido radical». En un documento de la colección Elizabeth Smith Miller de la Biblioteca Pública de Nueva York, ella recuerda «mucha curiosidad abierta y las burlas inofensivas de los niños de la calle».»

El movimiento no escapó a la noticia del Saturday Evening Post, que publicó un artículo corto sobre una reunión de la Asociación de Reforma del Vestido.

Miller tenía sus propias dudas y admitió no sentirse tan hermosa como otras mujeres porque su estilo no acentuaba las características deseadas de la época. Sin embargo, recordó palabras inspiradoras de su prima, Elizabeth Cady Stanton: «La pregunta ya no es, ¿cómo te ves, sino mujer, cómo te sientes?»Estas palabras le recordaron lo importante que era esta rebelión para todas las mujeres. Ella y otras mujeres creían que las mujeres merecían más oportunidades, comenzando con las cosas más simples, como ropa cómoda y funcional.

Desafortunadamente, fuera de la tendencia del ciclismo, el movimiento ganó poca tracción, y las bragas no se convirtieron en ropa cotidiana como Miller y otras activistas feministas habían esperado. Sin embargo, la derrota fue solo temporal.

Reforma del siglo XX

La lucha por el derecho de una mujer a usar pantalones surgió de nuevo cuando el «pantalón harén» del diseñador francés Paul Poiret apareció en escena en 1909. Más femenino que las bragas, estos pantalones trajeron un estilo alternativo que era funcional y favorecedor. A diferencia de las bragas, los pantalones harén estaban hechos de materiales más sedosos y bordados y con cuentas con detalles intrincados.

Estos pantalones y otros pantalones de diseño similar para mujer se hicieron especialmente populares entre las celebridades. En 1917, Vogue imprimió su primera revista con una mujer con pantalones en la portada. Muchas más portadas siguieron representando a mujeres en diferentes estilos de pantalones.

Al igual que las bragas, los pantalones harén obtuvieron una buena cantidad de contragolpe. Estos pantalones elegantes fueron vistos como demasiado sexuales para la mujer promedio y permanecieron en los confines de la «moda de celebridades».»Al igual que las bragas, la tendencia vino y se fue, sin dar el salto al uso diario.

A mediados de la década de 1900, la Segunda Guerra Mundial creó la necesidad de que las mujeres usaran pantalones. Cuando más de 16 millones de soldados estadounidenses fueron enviados a Europa y el Pacífico Sur, las empresas contrataron a mujeres para ocupar puestos vacíos. La naturaleza de muchos de estos trabajos hizo que usar vestidos no solo fuera poco práctico sino peligroso. Por lo tanto, miles de mujeres trabajadoras se encontraron usando pantalones todos los días para apoyar el esfuerzo de guerra.

Pero con poco terreno estable sobre el que construir esta tendencia, se desvaneció en gran medida una vez terminada la guerra. Los pantalones ya no parecían necesarios para las esposas domésticas.

El cambio duradero finalmente llegó en la década de 1960 y principios de los 70. Para los jóvenes, la rebelión era una forma de vida, y la oportunidad perfecta para que los pantalones volvieran a ocupar el centro del escenario. Durante los movimientos feministas de esta época, la moda comenzó a cruzar las líneas de género. La palabra unisex hizo su primera aparición en estampado, y hombres y mujeres por igual lucieron camisetas, ponchos y pantalones de mezclilla de pierna ancha.

Mientras que las mujeres con pantalones se hicieron más comunes en público en la década de 1960, la aceptación en los niveles más altos del gobierno fue lenta. Pasarían otros 30 años antes de que a las mujeres se les permitiera usar pantalones en el Senado de los Estados Unidos. A principios de 1993, varias senadoras vestían trajes de pantalón en protesta por una antigua regla del código de vestimenta oficial del Senado, y finalmente fue enmendado ese mismo año.

Declaraciones de moda moderna

En estos días, Hillary Clinton es prácticamente sinónimo de trajes de pantalón. Durante su campaña presidencial de 2016, los usó en prácticamente todos los eventos públicos y rara vez se los vio con falda. Su atuendo se convirtió en un símbolo entre sus devotos, e incluso estimuló la creación de «Pantsuit Nation», un grupo de Facebook de 3,9 millones de seguidores de Clinton.

Hoy en día, las mujeres de todos los orígenes usan pantalones a diario. Esta tendencia se ha vuelto tan popular que una nueva era de moda femenina inspirada en la moda masculina se ha convertido en un look de gran demanda abrazado por celebridades como la ex Spice Girl Victoria Beckham y la cantante Rihanna.

Las mujeres recibieron golpes durante años por incluso preguntarse cómo sería usar pantalones. Hoy en día, la simple maravilla para muchas mujeres es por qué no se les otorgaron tales derechos de función y moda en primer lugar.

Mujeres como Miller, Bloomer y Stanton presionaron por un cambio que condujo a la aceptación social que damos por sentado hoy en día. Por insignificante que parezca ahora el derecho de las mujeres a usar pantalones, es un símbolo histórico de la perseverancia de las mujeres ante la adversidad y la búsqueda de la igualdad.