Tiliqua scincidae

DURÉE DE VIE:

10-20 ans

TAILLE MOYENNE:

18-20 pouces

TEMPS DE CAGE:

Côté chaud – 85-90 degrés F

Se prélasser – 95 degrés F

Côté frais – 75 degrés F

*Si la température tombe en dessous de 70 degrés F la nuit, peut nécessiter une chaleur infrarouge ou céramique supplémentaire pour la nuit

HUMIDITÉ DE LA CAGE:

Faible (habitant du désert)

HISTOIRE SAUVAGE:

Les scinques à langue bleue proviennent des forêts ouvertes et des forêts et des champs d’Australie , Tasmanie et Nouvelle-Guinée. Il y a pas mal d’espèces de scinque à langue bleue, et plusieurs sortes peuvent être disponibles dans le commerce des animaux de compagnie.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES:

Les scinques à langue bleue ont un corps long, mince, lisse et joufflu. Les écailles sont lisses. Les jambes sont petites et courtes, apparemment inappropriées pour porter le corps trapu. La langue est, bien sûr, de couleur bleue. On pense que cette langue inhabituelle est utilisée pour effrayer les prédateurs potentiels et pour trouver de la nourriture. Ils sont généralement de couleur caramel avec des bandes noires sur le dos.

COMPORTEMENT NORMAL &INTERACTION:

Très social &engageant et généralement très grégaire. Les scinques à langue bleue se manipulent bien et semblent souvent apprécier d’être tenus & caressés. Dans la nature, les mâles deviennent territoriaux et peuvent s’engager dans des luttes de domination ritualisées. Les femelles peuvent également avoir du mal à s’entendre. Pour cette raison, il est plus facile pour le propriétaire de l’animal de n’en garder qu’un par enclos.

Le fait de regrouper les scinques masculins créera une hiérarchie dominante / soumise et entraînera une stresse d’un scinque jusqu’à la maladie, l’anorexie et éventuellement la mort. Les scinques mâles ont également tendance à être extrêmement agressifs les uns envers les autres et se battent, parfois jusqu’à la mort.

Les scinques femelles peuvent être logés ensemble S’il y a suffisamment d’espace et de nourriture pour chaque scinque.

Les mâles et les femelles ne doivent PAS être logés ensemble, car les scinques mâles essaieront continuellement de s’accoupler avec les femelles, laissant les femelles épuisées, aggravées et stressées. La femelle peut cesser de manger et devenir extrêmement malade.

REMARQUE: NE PAS héberger le scinque à langue bleue avec d’autres espèces en raison des différences de soins, de températures et du fait que certaines espèces peuvent être fortement stressées en présence d’autres espèces.

ALIMENTATION:

Les langues bleues sont omnivores, ce qui signifie qu’elles mangent à la fois de la viande et des légumes. Environ 60% du régime alimentaire d’un adulte devrait être composé de matières végétales, le pourcentage restant étant des protéines. Nourrissez autant que votre scinque mangera, la majorité étant de la végétation et des fruits, ils mangent rarement trop.

LÉGUMES: Les légumes à feuilles foncées tels que le chou vert et la moutarde, le chou frisé et la laitue à pointe rouge sont bons pour un dragon, tout comme les granulés de luzerne, le trèfle, le persil et le brocoli, les haricots verts, les pois, la courge, les carottes râpées et les patates douces. Les épinards et la laitue iceberg ne doivent jamais être nourris. N’oubliez pas de bien laver les légumes, puis de les couper ou de les déchiqueter pour les rendre plus faciles à ingérer. Retirez les légumes non consommés avant d’éteindre les lumières la nuit.

FRUITS: Les scinques à langue bleue semblent aimer les baies et les fruits. Assurez-vous d’offrir une bonne quantité aussi souvent que possible. Les fruits tels que les figues, les kiwis, les pommes, les framboises, les fraises et les melons peuvent être nourris.

PROTÉINES: Les sources de protéines telles que: les grillons chargés d’intestin, les vers de farine, les cafards, les vers royaux, les vers de cire et les souris roses saupoudrées d’un supplément devraient également faire partie de leur alimentation. Les insectes sauvages capturés ne doivent jamais être nourris, car ils peuvent être porteurs de maladies. Tous les insectes doivent être chargés en intestin (nourris avec un régime nutritif environ 24 heures avant d’être offerts à votre scinque – voir notre fiche de soin du grillon). Veillez à nourrir la proie de la bonne taille pour la taille de votre scinque. Une bonne règle empirique est qu’un grillon ne doit jamais être plus grand que la distance entre les yeux du lézard, ou la distance entre ses yeux et son nez. Lorsque vous nourrissez des insectes plus gros à votre animal de compagnie, essayez de vous assurer que les insectes ont récemment mué, car un insecte doté d’un gros exosquelette dur est difficile à digérer et peut provoquer des impacts.

LES PUNAISES DE FOUDRE NE DOIVENT JAMAIS ÊTRE NOURRIES À UN SCINQUE À LANGUE BLEUE. ILS SONT TOXIQUES.

Tous les insectes non consommés doivent être retirés de l’enceinte car ils peuvent mordre votre scinque et causer des blessures, en particulier aux yeux. De cette façon, vous pouvez être sûr que votre lézard mange tous ses insectes, que la proie ne peut pas se cacher et que le lézard ne ramassera aucune litière lorsqu’il attrapera une proie et l’ingérera par erreur avec la proie. Des régimes de scinques préparés commercialement sont disponibles, mais ils ne devraient jamais constituer l’ensemble du régime alimentaire de votre lézard. Ils peuvent être laissés dans l’enclos (du côté frais) au cas où votre animal aurait faim entre les repas.

DÉLESTAGE:

Contrairement aux serpents, les lézards perdent leur peau en plaques, pas toutes en un seul morceau. Votre animal de compagnie deviendra une couleur globalement terne, et la peau sur les paupières peut « éclater » à un certain moment et faire ressembler votre lézard à un ouaouaron aux yeux d’insecte. Ne décollez pas la peau si elle n’est pas prête à se détacher. Cela peut être dangereux et douloureux. La plupart des espèces de lézards perdent toutes les 4 à 6 semaines. Si l’environnement de l’enclos est idéal, le gardien n’a souvent aucune idée que son animal a perdu, car cela se produira plus rapidement et le lézard mangera souvent sa propre peau. À l’état sauvage, les reptiles ont beaucoup plus de facilité avec leurs hangars, car ils sont généralement dans un environnement plus naturellement humide et ont accès à des piscines ou des plans d’eau dans lesquels ils peuvent tremper à volonté. Même les reptiles des zones arides trouvent des endroits humides où aller pendant le processus de perte, tels que des terriers froids et humides sous le sable ou des grottes. Le processus de perte se produit lorsque le corps du lézard commence à développer une nouvelle couche de peau. Cette nouvelle couche commence à se séparer de l’ancienne et une très fine couche de fluide se forme entre les deux couches. Si l’enclos de votre animal est trop sec, cette couche de liquide ne se formera pas correctement, ce qui rendra difficile pour votre reptile de se débarrasser correctement. Pour créer plus d’humidité, le réservoir entier peut être légèrement vaporisé deux fois par jour pendant la période de rejet. Vaporiser une fois le matin et une fois plus tard dans la journée. Assurez-vous que le spray ultérieur sèche complètement avant que les lumières ne s’éteignent pour la nuit. Certains lézards peuvent également bénéficier d’une « boîte humide » pendant la période de mue. Cela peut être un récipient de type Tupperware (avec le couvercle) contenant un lit de mousse de terrarium de reptiles humide. Le conteneur doit être assez grand pour que le lézard entier soit à l’intérieur avec une porte d’entrée coupée sur le côté juste assez grande pour que le lézard puisse aller et venir à volonté. Gardez la mousse humide mais pas aqueuse et placez la boîte sur le coussin chauffant dans le réservoir. Si votre lézard a encore du mal à enlever complètement le hangar de ses orteils, la queue ou la tête l’aident en pulvérisant de l’eau sur la zone et en massant doucement la peau jusqu’à ce qu’elle se décolle. Si le hangar retenu est sévère et ne peut pas être retiré facilement, consultez votre vétérinaire exotique.

SUPPLÉMENTS:

Époussetez les aliments avec des suppléments de calcium et de vitamines. En règle générale, la nourriture d’un juvénile en croissance (et celle d’une femelle gravide / gravide) doit être saupoudrée plus souvent que celle d’un adulte.Suivez les instructions de votre vétérinaire pour appliquer des suppléments afin d’éviter de trop compléter la nourriture. Notre vétérinaire recommande de dépoussiérer les insectes avec un supplément de calcium de bonne qualité enrichi en vitamine D3, 2 à 3 fois par semaine. (Évitez d’utiliser un supplément de calcium avec du phosphore ajouté, à moins que votre vétérinaire ne vous en rende spécifiquement compte, car cela peut favoriser une maladie rénale.) À mesure que votre animal mûrit et mange plus de légumes verts, vous pouvez compléter les légumes ou les insectes. Consultez toujours votre vétérinaire pour obtenir des directives spécifiques sur la supplémentation de la nourriture de votre animal, car de nombreuses variables déterminent le meilleur régime de supplémentation pour chaque animal.

EAU:

Toute l’eau donnée aux reptiles pour se baigner, nager ou boire, ainsi que l’eau utilisée pour la brumisation doivent être exemptes à 100% de chlore et de métaux lourds. (Tous les systèmes de filtration d’eau domestiques n’éliminent pas 100% du chlore et des métaux lourds de l’eau du robinet). Nous vous recommandons d’utiliser de l’eau potable en bouteille non aromatisée ou de l’eau de source naturelle en bouteille; jamais d’eau du robinet non traitée. Si de l’eau du robinet est utilisée, vous devez la traiter avec un traitement de déshloration. Si vous ne souhaitez pas déshlorer chimiquement l’eau, vous pouvez laisser sortir un récipient ouvert d’eau du robinet pendant au moins 24 heures. Le chlore se dissipera naturellement. N’utilisez pas d’eau distillée, qui peut causer de graves problèmes médicaux, car elle manque de minéraux essentiels aux fonctions corporelles importantes. Changez l’eau dans l’enceinte de votre scinque tous les un à deux jours. Une ou deux brumisations quotidiennes avec de l’eau sans chlore seront également appréciées. Cependant, il faut veiller à ne pas laisser l’enceinte devenir humide. De plus, ne vaporisez pas moins de deux heures avant d’éteindre les lampes chauffantes pour la journée.

TREMPAGE:

Les lézards peuvent grandement bénéficier d’un bon trempage en eau profonde au moins une fois par semaine. Un récipient Tupperware fait une bonne baignoire pour reptiles. Remplissez le récipient suffisamment profondément pour que tout le corps du lézard puisse être submergé sous l’eau, mais la tête peut être hors d’eau. L’eau doit être belle et chaude (environ 68-70 degrés). Faites tremper votre lézard pendant environ une demi-heure à la fois. Ceci est particulièrement utile lors d’un mauvais hangar ou lorsque votre dragon peut être un peu constipé.

FOURNITURES RECOMMANDÉES:

• réservoir de reptile de 55 à 100 gallons avec dessus en maille très sécurisé avec clips. (Le réservoir de 20 L (20×13) est acceptable pour les bébés.).
• Lg. dôme et ampoule de 100 watts pour réservoir de 40 gal (36×18); Lg. dôme et ampoule de 150 watts pour réservoir de 75 gal (48×18). Quelques lampes de bronzage peuvent être nécessaires pour augmenter la température appropriée pour les réservoirs de plus de 55 gallons Sm. Dôme et ampoule de 50 à 75 watts pour réservoirs bébé de 20 litres.
• Sous le chauffe-réservoir – placé sous le même côté du réservoir que la lumière de bronzage.
• Jauge de température / humidité – ne pas coller sur le côté du réservoir.
• Maison de peau sèche.’
• Litière de tremble déchiquetée, papier journal ou essuie-tout pour le fond du réservoir. Les langues bleues aiment creuser, donc la literie de tremble peut être le meilleur choix.
• Grand bol d’eau – assez grand pour y tremper.
• Ampoule et boîtier fluorescents UVB.

LOGEMENT &ENVIRONNEMENT:

Les reptiles sont ectothermiques, ou à sang froid, ce qui signifie qu’ils dépendent de la température de leur environnement immédiat pour réguler leur température corporelle. Par conséquent, nous devons créer un environnement avec plusieurs gradients de chaleur – chaud d’une extrémité et frais de l’autre. Avec cette configuration, votre animal peut aller à l’une ou l’autre des extrémités selon qu’il doit être plus chaud ou plus frais.

TAILLE DE L’ENCEINTE: L’enceinte doit être un réservoir en verre massif suffisamment long pour créer les deux gradients de température distincts (chaud et froid); un réservoir blue tongue skink doit être d’au moins 55 gallons ou plus pour un adulte et d’au moins 20L pour un bébé.

IL N’EST PAS VRAI QU’UN REPTILE NE DEVIENNE AUSSI GRAND QUE SON ENCLOS !!

COUVERCLE : Assurez-vous que la cage est munie d’un dessus en maille métallique anti-évasion. Il doit s’adapter parfaitement au réservoir et avoir des clips solides le verrouillant. Il est important que le dessus soit en treillis MÉTALLIQUE, car vous placerez la lampe chauffante directement sur le dessus de ce couvercle.

COUSSIN CHAUFFANT: Les coussinets chauffants pour reptiles peuvent être collés directement sur la face inférieure du fond en verre du réservoir. Collez le tampon sur le verre à l’une des extrémités très éloignées du réservoir. Pour des raisons de sécurité, assurez-vous de fixer les pieds en caoutchouc (contenus dans la boîte) aux quatre coins de la face inférieure du réservoir. Cela permettra à l’air de circuler sous le réservoir et empêchera la chaleur d’être piégée sous le réservoir. REMARQUE !!: N’utilisez PAS de roches chauffantes pour reptiles. Ils chauffent de manière inégale et ont causé de graves brûlures thermiques chez les reptiles. Les coussinets chauffants spécialement fabriqués pour les reptiles sont sans danger pour les animaux de compagnie et peuvent être laissés sans danger 24 heures par jour.

LAMPE CHAUFFANTE: Placez le dôme chauffant avec l’ampoule de bronzage sur le dessus de la cage directement au-dessus de l’endroit où le coussin chauffant pour reptiles a été placé sur la face inférieure d’une extrémité du réservoir. REMARQUE !!: Suivez attentivement les instructions avec tous les produits – LISEZ LA FICHE D’INSTRUCTIONS!! Choisissez toujours des luminaires avec des prises en céramique et veillez à choisir la prise qui est correctement évaluée pour l’ampoule de puissance que vous utiliserez. Ne placez pas les luminaires à l’aide de bois sec ou de tissus inflammables. Tous les appareils de chauffage doivent être placés hors de la portée des enfants et de tous les animaux domestiques, y compris les chats et les chiens. Veillez à ce que votre animal en cage ne puisse pas atteindre et toucher le dispositif de chauffage dans sa propre cage. Une brûlure thermique au visage ou au corps peut être douloureuse et mettre la vie en danger.

LUMIÈRE UVB: L’exposition à la lumière UVB (ultraviolet B) est essentielle pour permettre à un animal de synthétiser la vitamine D3 dans sa peau et de métaboliser le calcium dans son corps. Si un animal n’est pas exposé à un niveau adéquat de lumière UVB, il développera progressivement des problèmes physiques dus à des carences minérales telles qu’une faible teneur en calcium dans le sang (hypocalcémie), des œufs mous (femelles), un retard de croissance et un trouble métabolique des os, qui peuvent être fatals s’ils ne sont pas traités. De plus, des études récentes ont établi un lien entre des niveaux de vitamine D sous-optimaux et une mauvaise fonction du système immunitaire.

Les reptiles d’intérieur actifs toute la journée (diurnes), les amphibiens, les oiseaux et les crabes ermites devraient être autorisés à s’exposer eux-mêmes à l’éclairage UVB jusqu’à 8-12 heures par jour. Cela signifie qu’ils devraient pouvoir se prélasser dans la lumière mais aussi s’éloigner si on le souhaite, autant qu’ils le pourraient dans la nature. De nombreuses espèces crépusculaires (crépusculaires) et nocturnes (nocturnes) sont exposées au soleil et peuvent également bénéficier de faibles niveaux d’UVB, ce qui aide à réguler leur taux de photopériode et de vitamine D.

Veuillez consulter notre « Éclairage UVB pour Oiseaux de compagnie et Reptiles » supplémentaire pour des instructions spécifiques pour votre animal de compagnie et l’ampoule UVB que nous lui recommandons..

BOL D’EAU: Le grand pot d’eau peut être placé à l’extrémité opposée de la cage, avec une autre maison de cache, si vous le souhaitez.

LITERIE: Nous recommandons une litière de tremble déchiquetée car elle ne causera pas d’impacts dans le scinque si elle est ingérée par erreur et qu’elle est facile à nettoyer – le nettoyage quotidien des taches devient facile en enlevant simplement la partie souillée du tremble. Des journaux, des serviettes en papier peuvent également être utilisés. Si vous utilisez de la « moquette pour reptiles”, elle DOIT être extrêmement propre. La moquette peut favoriser la croissance de bactéries et de champignons, ce qui peut à son tour être très dangereux pour votre animal de compagnie. Si vous insistez pour utiliser le tapis, achetez-en deux afin de pouvoir les échanger régulièrement. Gardez à l’esprit que les scinques à langue bleue adorent s’enfouir, ils apprécieront donc davantage une épaisse couche de tremble déchiqueté..

BRANCHES &PLANTES: Les scinques à langue bleue ne sont pas arboricoles; cependant, ils aiment grimper sur les braches et les plantes et explorer dans leurs enclos. Ils aiment aussi creuser et se cacher. Des sarments de vigne sablés sont disponibles dans l’animalerie; ceux-ci servent de bonnes branches grimpantes robustes. Veillez à apporter des branches de l’extérieur, car elles peuvent abriter des parasites. Votre langue bleue piétinera probablement les plantes vivantes, donc les plantes en plastique conviendront le mieux à votre enceinte.

TEMPÉRATURES: Les températures de la cage doivent être surveillées quotidiennement et maintenues aux températures indiquées en haut de cette page. Utilisez votre thermomètre pour reptiles pour vérifier régulièrement les températures à différents endroits de la cage afin de vous assurer qu’elles correspondent continuellement aux températures appropriées énumérées. * Si la température ambiante tombe en dessous de 70 degrés la nuit, un appareil de chauffage infrarouge ou en céramique supplémentaire peut être nécessaire. (Ces appareils n’émettent pas de spectre lumineux visible pour le lézard, cela ne le dérangera donc pas la nuit, mais ils fourniront la chaleur supplémentaire nécessaire.) Si votre lézard ne reçoit pas la chaleur appropriée aux températures appropriées avec la lumière UVB, il peut devenir malade avec des problèmes tels que les maladies respiratoires ou la MBD et peut arrêter de manger, car les lézards ont du mal à digérer leur nourriture sans chaleur et lumière appropriées.

CYCLES DE LUMIÈRE JOUR/ NUIT ET CHAUFFAGE:

Tous les lézards doivent avoir des périodes de jour et de nuit distinctes dans leur enclos pour maintenir leur rythme biologique. Les dragons barbus ont besoin de 8 à 12 heures de jour et de 8 à 12 heures de nuit. Cependant, comme les heures de lumière du jour changent de façon saisonnière à l’extérieur, les heures de lumière du jour à l’intérieur du réservoir devraient refléter la même chose. La période de jour doit être claire et la période de nuit doit être sombre. Une minuterie doit être utilisée pour régler les périodes jour / nuit.

La période de jour doit être claire et la période de nuit doit être sombre.

Une minuterie doit être utilisée pour régler les périodes jour/nuit.

ENTRETIEN DE L’HABITAT:

L’entretien quotidien devrait consister en un nettoyage ponctuel en enlevant le substrat souillé, en nettoyant soigneusement le bol d’eau et en essuyant le verre.

Le réservoir entier doit être nettoyé à fond au moins une fois tous les deux mois avec:

• Un liquide vaisselle doux (une faible dilution) dans de l’eau tiède, PUIS
• Du vinaigre&de l’eau (1:8) OU de l’eau de javel et de l’eau tiède (1:32)
• La cage « meubles” doit également être nettoyée avec la même dilution.
• RINCEZ TOUT LE SAVON ET JAVELLISEZ ABONDAMMENT À L’EAU CLAIRE AVANT DE RÉINTRODUIRE VOTRE ANIMAL DANS SON ENCLOS!!
• NE MÉLANGEZ JAMAIS LE VINAIGRE ET L’EAU DE JAVEL – CELA CRÉE UNE SOLUTION TOXIQUE

TOILETTAGE&HYGIÈNE:

Pour réduire le risque de contracter et de propager une intoxication à la salmonelle, tous les manipulateurs doivent se laver les mains après avoir manipulé un reptile.

SIGNES D’UN ANIMAL EN BONNE SANTÉ:

Peau lisse et uniforme; aucune trace d’acariens (petites taches brun rougeâtre autour des narines, près des oreilles et des yeux); yeux clairs, arrondis, corps complet; ligne de mâchoire forte, uniforme et lisse; yeux brillants; enregistrement régulier de l’alimentation saine et du calendrier de défécation. Il est très important de tenir un journal pour chaque animal qui enregistre l’alimentation, le refus, la défécation, l’excrétion, le comportement inhabituel, les changements de comportement et les dates des changements de bulbe. Cela aidera votre vétérinaire à résoudre les problèmes de santé. Nous recommandons des examens physiques tous les ans ou deux ans avec un vétérinaire exotique pour les reptiles et les amphibiens. Si votre vétérinaire voit régulièrement votre animal de compagnie, de nombreuses affections courantes qui affligent les reptiles et les amphibiens peuvent être attrapées et traitées tôt. Si elles ne sont pas capturées assez tôt ou si elles ne sont pas traitées, bon nombre de ces conditions peuvent s’aggraver, voire s’avérer mortelles.

SIGNES DE MALADIE:

Peau irrégulière; petites taches brun rougeâtre (acariens) autour de la bouche, du contour des yeux, de la région des oreilles; ligne de la mâchoire irrégulière, « bosses » dans la bouche avec (ou sans) matériau semblable au fromage cottage (pourriture buccale); yeux troubles ou corps de couleur terne lorsqu’il n’est pas dans un hangar; corps aminci; habitudes alimentaires et de défécation irrégulières. Corps mou, mince, léthargie, yeux enfoncés, taches ou taches rosâtres sur le ventre ou les côtés; marques de morsure ou blessures évidentes du compagnon de cage ou de la proie. Des plaques rouges remplies de liquide peuvent indiquer des brûlures thermiques.

CERTAINS PROBLÈMES COURANTS INCLUENT:

• Déséquilibre calcium / phosphore; MBD: Les symptômes incluent une incapacité à se développer, une faiblesse, des déformations et des fractures des membres, des convulsions. Pour le traitement, Consultez un vétérinaire pour animaux exotiques et assurez-vous d’une alimentation optimale avec une supplémentation en calcium appropriée et une lumière UV.
• Parasites intestinaux (coccidies et oxyures sont fréquents): Les symptômes incluent une incapacité à se développer, une perte d’appétit, des selles anormales.Pour le traitement, voir vétérinaire pour animaux exotiques (évaluation des parasites fécaux et médicaments appropriés).
• Fixation des œufs chez les femelles: Les symptômes incluent une hypertrophie abdominale, une diminution de l’appétit, des difficultés à déféquer. Pour traiter, Consultez immédiatement un vétérinaire pour animaux exotiques.