Efter månader av chipping bort på det lite varje natt hade jag fronten i min 1974 Lotus Europa Twin-Cam Special knäppt upp. Nästa steg var framhjulsinriktning.

Nu finns det några sätt att titta på detta. En är att du bara behöver justera tå-in tillräckligt bra för att bilen inte kommer att rycka sig in i en telefonstolpe medan du kör den till en butik för en riktig anpassning. Om du använder nya dragstänger som ser ut som de gamla och har samma längd för att ta emot skaftet som tränger in i dem, kommer du ganska nära om du helt enkelt tränger de nya på samma antal varv som du tränger de gamla av. Du räknade och registrerade antalet varv det tog för att få bort de gamla, eller hur? Nej? Ja, det är därför det är lättare att göra ett jobb andra gången.

men på en primitiv bil som en Europa som bara har en toe-in justering (den främre änden har ingen camber eller caster justering), det är verkligen väldigt lite att inriktningen, och skillnaden mellan att få det så det är inte farligt att köra och få det ganska fördömd nära kan bara vara en timmes tweaking. Beviljas, du är osannolikt att få det så exakt som en butik som kommer att sätta justeringskameror på alla fyra hjulen, men om du gör iterativt arbete som kan kräva att du drar saker tillbaka, kan det här sättet göra mycket mening. I mitt fall vill jag få Europa körbar igen och se om jag är nöjd med mina främre sänkfjädrar och justerbara stötar, och när jag är, ta sedan in den för en ordentlig fyrhjulsinriktning där tryckbrickor kan behöva sättas in för att justera den bakre tå-in.

Du kan spendera många glada kvällstimmar på YouTube och läsa upp gör-det-själv-anpassning. Zero-tools-zero-cost-metoden innebär att man tar ett par strängar, sträcker dem från däckens sidoväggar på bakhjulen till framsidan av bilen och fodrar framdäckets sidoväggar med strängarna. Jag försökte detta för några år sedan med min ’72 BMW 2002TII, och resultatet var dåligt toed ut—inte ens nära. Men i stället för att köra den till en inriktningsbutik valde jag att försöka spara hundra eller så Dollar genom att tweaking det själv, vrida dragstångsrören för att justera tå-in. Efter några timmar och ett dussin eller så kör, fick jag tag på det och kunde hitta den söta platsen där om jag toed det mer inåt, kunde jag känna däcken skrubba, och om jag backade ut det längre, kändes det självklart för darty och twitchy. Jag har sedan kört bilen på flera 2000 mils vägresor och justeringen känns fortfarande rätt. För mig är det framgång.

Om du är villig att spendera lite pengar finns det några billiga verktyg du kanske vill överväga som hjälper till att få justeringen nära.

den första är en uppsättning metall ”justeringsplattor” eller ”tåplattor.”De har vanligtvis en vinklad böjning längst ner för att hjälpa dem att luta sig platt mot däcken utan att falla över och slitsar för att måttband ska sträckas mellan plattans ändar. De bättre har små magneter som håller metallklämmorna på tejpåtgärderna på plats. Du sätter bilen på marken, sätter upp upphängningen, lutar plattorna mot vänster och höger hjul, lägger tejpåtgärderna i framåt-och bakåtvända slitsar på en platta, sträcker banden under bilen, lägger dem i slitsarna på den andra plattan, läser både fram-och bakmätningarna, subtraherar dem och jämför resultatet med bilens tå-in spec, som vanligtvis är mellan 1/32 och 1/8 tum. Det är inte raketvetenskap. Men intressant är det en lång och stolt historia att göra det på det här sättet, antingen för att det inte finns en justeringsjigg som är praktisk när en bil är på racerbanan, eller för att ingen justeringsbutik har en spec för din hembyggda hot rod.

som du kan föreställa dig finns det gränser för noggrannheten i denna metod. Först, med någon DIY-metod, efter någon justering av tån, bör bilen helst rullas fram och tillbaka för att ta någon vridning ur däcken (butiker kommer runt detta genom att ställa framhjulen på skivspelare, men få DIY-ers har dessa). Och med någon mätning som denna som använder däckens sidoväggar istället för inspektionskameror bultade på hjulen som en riktig inriktning, kommer eventuella utbuktningar eller upphöjda bokstäver i sidoväggarna att kasta bort den. Sedan finns det några frågor som är specifika för plattorna. Det finns potentialen i sag i tejpåtgärderna, potentialen att lossa en platta genom att dra bandet tätt för att bli av med sag, och det faktum att spelet i den lilla metallens rätvinkliga bit i slutet av ett måttband kan vara bra för ungefär 1/16 tum av felaktighet helt av sig själv. Det är därför, om du ska göra det på det här sättet, det är bra att köpa en uppsättning plattor som kommer med två nya måttband, eller, om du ska rulla din egen, åtminstone köpa två nya måttband själv. Dessutom, i mitt garage, bilar som genomgår arbete är ofta på mitten av hissen, som flankeras av två tunna träramper för att hjälpa bilens undervagn att rensa hissen. Jag var orolig för att justeringsplattorna inte skulle sitta nästan lika bra på dessa träramper som på ett betonggolv.

det finns en old-school-enhet som ibland kallas en tåmätare eller en tåmätningspinne som undviker några av problemen med plattorna och banden. Det är i grunden en lång styv linjal med rätt vinkel i ena änden, ett litet vikbart stativ som håller rätvinklig ände från marken och en kalibrerad pekare i andra änden. Pekaren är fjäderbelastad, så den lutar försiktigt mot däcket. Du når den under bilen, hakar den rätvinkliga änden runt ett däck, skjuter jiggen som pekaren är på mot det andra däcket och justerar den så att pekaren är noll. Sedan drar du ut pinnen och vänder den runt det andra sättet för att göra en mätning på andra sidan däcket och läsa vad pekaren säger. Det kommer runt problemet med måttbandet och spelet i slutändan, och du behöver inte placera några metallplattor. Dessa brukade tillverkas av Manco, såldes av Eastwood och var populära i den brittiska bilvärlden, men de är länge ute av produktion. En video av en i bruk kan ses här.

Harbor Freight används för att sälja en cen Tech-märkta tå pinne, men de är också ur produktion. En annan kinesisk tillverkad knockoff var nyligen tillgänglig här på Amazon, liksom på eBay för ungefär $ 45 plus frakt, men de verkar vara slut på lager.

Om du är bekymrad över sidoväggens bulge som förstör mätningen, är nästa precisionsnivå att använda det som ibland kallas en toe-in bar eller alignment bar men kallas förvirrande också en toe-in gauge, så när du söker efter” toe-in gauge ”eller” alignment gauge ” ser du båda typerna. När du först ser ett foto av en, är det du tittar på inte meningsfullt förrän du förstår att för att kunna använda det måste du först skriva en fin linje på båda framdäcken och sedan använda fältet för att mäta de skrivna linjerna. Du skriver linjerna genom att lägga ner en tunn beläggning av krita eller vit färg på slitbanan, snurra hjulen och försiktigt vidröra en repa eller annan skrivare till ytan. När du har dessa märken använder du tåstången för att mäta mellan dem på däckens fram-och baksida. Baren är vanligtvis en bit kvadratisk aluminiumslang som har två pekare som klämmer fast på den och sticker upp, ser lite ut som miniatyrattackerande rymdskepp i världens krig bultad till en bit av ett takställ. Det finns linjalmärken där pekarna glider på slangen, så du kan ställa in dem för att mäta skribentmärkena på däckens fronter, ta en läsning och sväng sedan runt för att peka på märkena på däckens baksida. Du kan hitta toe-in barer börjar på runt $110.

för justering på min Lotus gick jag med tåmätaren med den lätt fjädrade pekarspaken; jag köpte en av dem på Amazon innan de gick i lager. Den främsta anledningen till att jag valde det var att, även om exakt anpassning måste göras med framhjulen på marken, är Lotus så låg att passera något som måttband under bilen—och komma under den och vrida de gängade stavarna för att justera tån—är utmanande. Jag tänkte att, medan bilen fortfarande var på hissen, kunde jag använda tånmätaren för att justera tån och åtminstone få den i ballparken och sedan justera den genom att känna som jag framgångsrikt gjorde med min BMW 2002tii.

jag var delvis framgångsrik. Toe-in-mätaren är vad du kan förvänta dig av en billig kinesisk tillverkad kopia. Den finns i två halvor som du behöver skruva ihop. Den monterade enheten är 6,5 meter lång, så fördelen med att snabbt kunna haka den runt ett däck och mäta mot det andra däcket handlas mot att svänga något metall som längtar runt i garaget utan att slå något.

Plus, när jag började använda den, blev jag mystifierad att den lätt fjädrade pekaren drog spaken bort från däcket, inte mot det, vilket krävde att du manuellt lutade spaken i däcket. Jag tog det ifrån varandra, borrade ett annat litet hål för våren och fick det att fungera som jag trodde det borde. Med det fixade kunde jag snabbt och effektivt få tå-in till inom ungefär en åttondel av en tum, åtminstone mätt med bilen fortfarande på hissen.

Jag skulle vilja berätta att jag helt enkelt sänkte bilen från hissen, sprang runt och tweaked justeringen tills den var perfekt, men tyvärr flyttade kyla och snö tillbaka till New England, så testfasen måste vänta. Åtminstone är jag övertygad om att när jag kör bilen kommer justeringen inte att vara så långt borta att den kommer att gå in i en telefonpol.