Calvin Klein este încă o enigmă. Da, Suntem conștienți de lenjeria și parfumul său, dar cum a ajuns la acel punct este încă un mister. Klein a reintrat în sfera publică în ultima vreme, oferind o serie de interviuri despre marca pe care a vândut-o Phillips-Van Heusen Corp în decembrie 2002.Klein a absolvit Liceul de Arte industriale și în toamna anului 1960, a început la Fashion Institute of Technology (FIT). Primul său loc de muncă complet în modă a fost în 1961, când a preluat un rol de copyboy în departamentul de artă de la WWD. În ianuarie 1963, a absolvit FIT cu o diplomă de Arte Plastice. Primul său loc de muncă după absolvire a fost să lucreze pentru o companie specializată în confecționarea rochiilor dintr-o țesătură numită „frișcă.”Nemulțumit, după trei luni Klein a cerut o creștere de o sută de dolari și când șeful său a refuzat, a renunțat.

în curând a preluat un rol la producătorul de haine Dan Millstein, lucrând ca desenator. Despre rol, Klein a spus: „am învățat multe, pentru că m-a aruncat în groapa șarpelui.”Millstein l-a dus pe Klein la spectacolele haute couture din Paris, folosindu-l pe Klein pentru a copia hainele pe care le-au văzut la spectacole.

în ciuda avantajelor de a participa la Săptămâna Modei de la Paris, Millstein era cunoscut ca un șef Volatil și dificil, iar Klein și-a făcut curând planuri să plece. În curând a fost recomandat pentru un rol la at Halldon Ltd, un producător specializat în îmbrăcăminte exterioară din blană falsă. Această lucrare i-a adus prima mențiune în presă, fiind inclusă în raportul Tobe în aprilie 1967.

cu toate acestea, el în curând obosit de acest rol, de asemenea. A intrat în contact cu un vechi prieten de la Dan Millstein, Abe Morenstein, care dorea, de asemenea, să-și înceapă propria afacere. Morenstein și-a dat seama că au nevoie de 25.000 de dolari pentru a înființa afacerea în mod corespunzător. Cei doi au încercat și nu au reușit să strângă capital pe Seventh Avenue, dar, când Klein se gândea să renunțe, prietenul său din copilărie Barry Schwartz le-a dat 2.000 de dolari, suficient pentru a obține mostre făcute. Klein a început treptat să folosească finanțele lui Schwartz în mod regulat, deși Morenstein a susținut că Klein nu a spus niciodată de unde a obținut banii.

după ce a creat o colecție cu Klein, Morenstein a dorit să încorporeze o companie cu Klein și să devină parteneri oficiali. Dar Klein, pe atunci în vârstă de 25 de ani, a înființat deja o companie, Calvin Klein Ltd, folosindu-l pe Barry Schwartz ca partener și lăsându-l pe Morenstein afară. Aceasta a fost înființată oficial la 28 decembrie 1967, deși, potrivit lui Morenstein, Klein nu i-a spus acest lucru până la începutul anului 1968. Morenstein și Klein nu au mai vorbit timp de 24 de ani.

Calvin Klein marca

primul stocist Klein a fost de noroc. Donald O ‘ Brien, pe atunci vicepreședinte al Bonwit Teller, se îndrepta spre o altă întâlnire când s-a întâmplat să vadă una dintre hainele lui Klein atârnate pe ușa studioului său și a făcut o vizită improvizată. O ‘ Brien a invitat-o apoi pe Mildred Custin, pe care Klein a numit-o „marea doamnă a lumii comerțului cu amănuntul.”

Custin a făcut o comandă considerabilă și ușile au continuat să se deschidă după aceasta, mai ales după ce Bonwit Teller a scos reclame pe toată pagina care arătau mărfurile lui Klein în New York Times. În curând, Bergdorf Goodman și Saks vor plasa comenzi, lăsând Calvin Klein Ltd să încaseze un milion de dolari în primul său an de activitate. Pe măsură ce compania a crescut, Klein a decis să-și mute birourile în clădirea în care se afla fostul său angajator Dan Millstein, în încercarea de a freca fața vechiului său șef în noul său succes.

acest succes l-a determinat pe Klein să organizeze prima sa prezentare de modă în aprilie 1970. Spectacolul a fost modest, costând aproximativ 10.000 de dolari pentru a fi produs. Spectacolul a fost considerat un succes uriaș, WWD spunând în raportul lor că „în doar 50 de piese, Calvin Klein se alătură marilor nume ale SA ca designer de urmărit.”Klein a fost, de asemenea, văzut ca, în cuvintele WWD, „răspunsul la modă la creșterea prețurilor din acest sezon.”

până în 1971, Klein era o poveste de succes, cu un volum de 5 milioane de dolari. Mai târziu, având nevoie să se extindă și mai mult, Klein a preluat spațiul fostului său șef Dan Millstein, pe măsură ce acea companie a suferit. Millstein citase în mod intenționat o cifră supraevaluată pentru a-l amâna pe Klein, dar Klein a plătit suma și a cumpărat mai multe obiecte din birou care erau acolo când Klein era angajat. El a preluat, de asemenea, spațiul real de birouri al lui Millstein.în 1973, a câștigat primul său Premiu Coty American fashion Critics award. Anul viitor, a câștigat premiul pentru a doua oară la rând. Până în 1975, veniturile erau de 17 milioane de dolari, iar Klein fusese votat în Sala Famei Coty. La 33 de ani, a fost cel mai tânăr designer care a realizat acest lucru. Până în 1976, tranzacțiile de licențiere ale lui Klein au făcut compania 6 milioane de dolari. Compania a angajat-o pe Hermine Mariaux, fost director al Valentino în America, pentru a supraveghea lista licențiaților.spre deosebire de Pierre Cardin, Klein și-a cultivat lista de licențiați foarte atent. Alixandre Furs, faimoasa companie de blănuri, a fost primul licențiat al lui Klein. La acea vreme, singurii licențiați erau Hubert de Givenchy și Viola Sylbert. O altă dintre primele sale oferte a fost cu magazinul japonez Isetan, care a reprodus fiecare articol Klein și l-a recutat pentru a se potrivi unui client mai mic. În 1977, Klein s-a angajat și în lansarea îmbrăcămintei pentru bărbați. Îmbrăcămintea pentru bărbați a fost susținută de Maurice Bidermann, care a semnat un acord de licențiere pe cinci ani pentru lansarea Calvin Klein Menswear Inc.

următorul pas pentru Klein a fost lansarea propriului parfum. În timp ce multe companii de licențiere i-au cerut lui Klein, niciuna nu a vrut să cedeze cerințelor lui Klein pentru controlul total asupra produsului. Singura companie care a fost aproape de a obține o afacere a fost Revlon. Klein și Stanley Kohlenberg, pe atunci președinte intern al grupului III al Revlon, au avut mai multe întâlniri despre un posibil parfum, dar nimic nu s-a realizat.

Klein a decis să facă ceva nemaiauzit la acea vreme și și-a pus banii proprii pentru a-și finanța parfumul. Apoi l-a angajat pe Stanley Kohlenberg, anunțând angajarea în ediția din 28 ianuarie 1977 a WWD. Kohlenberg, care nu-i spusese încă șefului său, a fost escortat afară din sediul Revlon și a început să lucreze pentru Klein pe 1 februarie.

Calvin Klein în anii ‘ 80

Klein a fost un designer celebru în anii ’70. dar abia în anii ’80 a apărut Calvin Klein pe care îl cunoaștem astăzi. Spre deosebire de majoritatea designerilor, cele mai faimoase acte ale lui Klein erau de obicei reclamele sale în loc de orice piesă vestimentară. La începutul anului 1978, Calvin a lucrat cu Charles Tracy, pe atunci cel mai cunoscut ca fotograf de casă pentru Saks Fifth Avenue, și i-a atribuit o ședință de testare cu Patti Hansen. Se pare că Klein nu se așteptase să o angajeze pe Tracy pentru filmare, neglijând să trimită un director de artă, dar rezultatele care au revenit l-au surprins pe Klein atât de mult încât a ajuns să folosească o lovitură pentru panou până la urmă. Reclama a fost atât de populară încât a rămas în același loc timp de doi ani.Klein a fost inițial împotriva reclamelor la TV, dar s-a răzgândit în 1980. L-a ales pe Richard Avedon pentru a regiza spoturile, iar Avedon a adus-o pe Brooke Shields, în vârstă de 15 ani, pe care tocmai o împușcase pentru Vogue. Avedon a spus că ideea spotului TV a fost de a „împrumuta imaginea Calvin Klein blugilor și nu o imagine de blugi lui Calvin Klein.”

reclamele au fost create cu copywriterul Doon Arbus, care a scris scenariul pentru cele 12 Spoturi. Reclama care a primit cea mai negativă reacție a fost locul în care un Shields de 15 ani spune fraza „știi ce vine între Mine și Calvinii mei? Nimic.”Apelurile negative au dus la KNXT, un afiliat din Los Angeles al CBS pentru a pune patru locuri în așteptare. Apoi KGO-TV, un afiliat NBC a urmat. Apoi, WNBC a interzis mai multe spoturi, în timp ce altele au mutat reclamele la sloturi noaptea târziu. Dar toată controversa a ajutat doar marca. Redevențele primite au crescut de la 1,2 milioane de dolari în 1978 la 12,5 milioane de dolari în 1980.

totul a fost pentru Calvin Klein Jeans, care era încă deținută de puritani. În 1980, Calvin Klein avea aproximativ șapte la sută din acțiunile puritane, Klein reprezentând 40% din venitul total al puritanilor. Până în 1982, Calvin Klein jeans a fost responsabil pentru 95% din volumul puritanilor. Și, deoarece aceasta a fost o afacere de licențiere, Klein a primit doar 15 milioane de dolari, în timp ce puritanii au primit 250 de milioane de dolari.Carl Rosen, președintele puritanilor, a fost diagnosticat cu cancer de vezică urinară și i s-a dat un an de viață. Rosen și-a făcut apoi fiul, Andrew Rosen, în vârstă de 26 de ani, director operațional și președinte. Când Carl Rosen a murit pe 8 August 1983, Andrew Rosen a preluat controlul companiei. În acest moment, Calvin Klein și Barry Schwartz au început achizițiile Calvin Klein special în scopul fuziunii puritanilor. În următoarele două trimestre, puritanii au pierdut sume substanțiale, scăzând cu 60% în al patrulea trimestru al anului. Această scădere i-a permis lui Klein să convingă Consiliul să vândă compania către Calvin Klein Acquisitions în 1984. În timp ce acest lucru se întâmpla, Klein și-a planificat și următorul produs care va veni să definească marca.

în 1982, Klein a decis să intre în lenjerie. Pentru a anunța acest lucru, L-a angajat pe Bruce Weber pentru o campanie publicitară de 500.000 de dolari. Lenjeria în sine a fost făcută de Bidermann, care a fabricat pentru Jockey. Designul a fost similar cu Bidermann, dar ceea ce le-a distins a fost centura cu numele „Calvin Klein” repetat pe tot parcursul. Dar reclamele au făcut ca produsele să iasă în evidență.

prima campanie l-a folosit pe Tom Hintinaus, un săritor Olimpic. Campania a fost plasată în Times Square. Când filiala din New York a Bloomingdale a făcut bilanțul briefurilor, acestea au vândut în valoare de 65.000 de dolari în două săptămâni, iar vânzările pentru primul an au fost proiectate la 4 milioane de dolari. Klein a lansat apoi lenjerie de corp pentru femei, care a rămas similară cu îmbrăcămintea pentru bărbați, până la deschiderea din față. Când a fost lansat, 80.000 de perechi au fost vândute în 90 de zile. Această linie a crescut atât de repede, încât Klein a licențiat-o rapid către Kayser Roth, pe atunci una dintre cele mai mari companii producătoare de lenjerie și ciorapi din lume.

obsesia

cosmetica a fost unul dintre domeniile care nu prea au funcționat pentru Klein. Atât de mult încât, la 31 decembrie 1979, a decis să închidă cu totul acest braț al afacerii. O lună mai târziu, Klein a primit o ofertă de la Robert Taylor, președintele Minnetonka, care câștigase 100 de milioane de dolari pe an creând un săpun lichid cu un distribuitor de pompe cu un an înainte de Proctor & Gamble. La 30 ianuarie 1980, Taylor a cumpărat partea cosmetică a lui Klein.deși primul parfum al lui Klein a fost un succes, acesta a fost închis când brațul cosmeticelor s-a închis. Mai târziu a lansat un alt parfum care a avut performanțe slabe. Abia după ce a lansat Obsession în 1985 a devenit cunoscut pentru parfumuri. Al doilea parfum pentru femei, un articol din WWD din ianuarie 1985, a raportat că Klein urma să cheltuiască 13 milioane de dolari pe parfum în primul an, ceea ce a fost de trei ori mai mare decât cel cheltuit pentru Calvin, primul său parfum.

Robert Burns, de la Minnetonka, a spus în lungmetraj că obsesia a fost „cel mai important lucru pe care l-am făcut vreodată. Calvin însuși a spus că ” obsesia numelui este mare, ca un poster de film pentru această eră, mă gândesc la tot ce am făcut vreodată, cât de obsedat am fost. Toată lumea este obsedată în anii ’80. și, desigur, numele sugerează o obsesie pentru cineva. Un bărbat obsedat de o femeie.”Când a fost întrebat despre parfumul în sine, Klein a spus:” am vrut ceva direct, senzual și provocator, care reprezintă modul în care mă simt despre femei.”

cheltuirea a 13 milioane de dolari pe publicitate, cea mai mare sumă pe care au cheltuit-o vreodată la acea vreme, nu a afectat și parfumul a fost un succes imediat. Un articol WWD din martie 1985 a menționat că Bloomingdale a vândut parfumul în valoare de 2.000 de dolari cu o săptămână înainte de lansare și a vândut parfumul în valoare de 7.000 de dolari doar sâmbătă.

au apărut curând rapoarte că Obsession vindea în cantități mari, ajutat de Klein făcând ceea ce Lester Gribetz a spus că va face, apărând la mai multe magazine și oferind apariții personale. Obsession a fost din nou împins de o reclamă controversată și sugestivă, împușcată din nou de Bruce Weber și de data aceasta prezentând mai multe corpuri goale împletite într-o cadă cu hidromasaj.

reclamele TV, între timp, au fost din nou create de Richard Avedon și Doon Arbus. Au fost patru locuri de data aceasta, toate gravitează despre diferite persoane obsedați peste modelul Josie Borain. Rezultatele generale ale acestor reclame au fost vânzările. WWD a raportat în aprilie 1985 că netul Minnetonka a crescut cu 500%, datorită lansării Obsession.

succesul obsesiei i-a determinat să creeze Eternity, care avea un buget de lansare și mai mare, de 18 milioane de dolari. Când Eternity s-a lansat în August 1988, a devenit cel mai de succes parfum al lui Klein, încasând 35 de milioane de dolari până la sfârșitul primului său an.

hainele

în timp ce îmbrăcămintea pentru bărbați a lui Calvin Klein a avut succes, nu a fost văzută neapărat ca inovatoare. WWD a numit-o” Îmbrăcăminte sport Americană pură, dar făcută cu stil”, iar această etichetă s-a lipit de colecțiile sale. Puterea lui era încă hainele sale, produsul cu care a deschis compania. În ciuda acestui fapt, colecțiile sale nu au atras prea multă fanfară, WWD spunând în același articol din aprilie 1985 că Klein „trece printr-o criză de identitate.”în același timp, Puritanii, pe care Klein îi cumpărase cu împrumuturi bancare de 105 milioane de dolari, au început imediat să piardă bani. Într-un articol WWD din mai 1985, au raportat că „compania a intrat imediat într-o criză pe piața blugilor și în 1984 a pierdut 7.146.000 de dolari, ceea ce a șters valoarea netă a companiei.”Klein a ajuns apoi la un nou acord bancar, iar puritanii au devenit profitabili la începutul anului 1985, cu o sumă raportată de câștig de 3 milioane de dolari.în 1990, Divizia puritanilor (numită și Calvin Klein Sport), a pierdut 14,2 milioane de dolari. Dar, în general, compania se descurca bine. Până în 1991, compania a continuat să se descurce bine în diviziile lor de lenjerie și parfumuri, dar compania avea datorii de lungă durată, care proveneau din zilele preluării puritanilor.

în 1992, datoria companiei până la data de 28 septembrie 1991 a fost de 54,6 milioane dolari, cea mai mare parte sub formă de obligațiuni junk. Dacă obligațiunile nu ar fi decontate până la 1 septembrie, atunci, potrivit unui articol WWD din mai 1992, ar fi fost datorată o plată principală pentru 15,2 milioane de dolari. Pentru a evita acest lucru, David Geffen, un vechi prieten al lui Klein, a intervenit și a cumpărat datoria companiei lui Klein, ștergând totul. La acea vreme, Geffen a spus că „nu voi deveni partener . Este o investiție pură. Am cumpărat-o pentru că cred că este o investiție foarte bună.”

acest noroc i-a permis lui Klein să-și creeze cele mai noi reclame care să prezinte linia de lenjerie intimă. Cu Kate Moss și Mark Wahlberg (pe atunci cunoscut sub numele de Marky Mark), imaginile au prezentat nasul acum semnat al lui Klein pentru controversa care împinge plicul.

reclamele TV au fost regizate de Herb Ritts și l-au prezentat pe Wahlberg jucând într-un scenariu pe care l-a scris, alături de Kate Moss. Într-un articol WWD din octombrie 1992, Klein a spus că „am scris scenarii pe care le credeam grozave, dar Marky a spus: „nu așa spun eu. El a continuat să-și facă propriul lucru și totul este el.”

Klein a făcut reclamă pentru prima dată pe MTV, spunând că ” vizează un public foarte tânăr. Este într-adevăr pentru copii.”Alegerea lui Wahlberg a fost influențată de David Geffen, care l-a întrebat pe Klein despre idee în timp ce Klein îi arăta lui Geffen o copertă a lui Mark Wahlberg purtând lenjerie Klein pe coperta Rolling Stone.în timp ce colecțiile lui Klein s-au vândut întotdeauna, el a fost, de asemenea, acuzat continuu că este un plagiator, care a redus stilurile Europene pentru piața americană. Într-un 1993 Washington Post articol, Cathy Horyn a remarcat că o rochie de cașmir a lui Klein „a fost cu mult mai originală decât sculpturile anterioare ale lui Klein în bej, care este Armani terra firma.”Armani însuși a spus că a crezut mai întâi că are o fereastră în Saks când a văzut îmbrăcămintea pentru bărbați a lui Klein.

până în 1996, acuzațiile că Klein a copiat alți designeri au fost atât de puternice încât a trimis prin fax colecția sa pentru a presa când au început să apară tendințele din Milano. Chiar și atunci, Robin Givhan a spus într-un articol din Washington Post că „nu ne putem întreba decât dacă astfel de negări intense sunt produsul unei conștiințe vinovate.”Într-un articol WWD, directorul de modă al Saks Fifth Avenue a spus că Klein s-a inspirat liberal de la Helmut Lang și Ann Demeulemeester.

în 1995, a existat o ultimă controversă bazată pe publicitate. De data aceasta, o campanie Klein cu modele tinere, turnate pe stradă, în ipostaze sugestive, a atras furia grupurilor conservatoare. Un articol din 1995 Din Columbian a raportat că Klein a fost investigat de Departamentul de Justiție și de secția lor de exploatare și obscenitate a copiilor. C. J. Doyle De La Liga Catolică pentru Drepturi religioase și civile a numit imaginile „cinice, exploatatoare și imorale.”

acuzațiile împotriva lui Klein au fost pentru exploatarea sexuală a copiilor, de care ar fi putut fi urmărit penal. Deși nu a trebuit să se confrunte cu nicio acuzație în cele din urmă, Klein a decis să retragă reclamele. Buzzfeed a acoperit campania într-un articol din 2013, intitulat campania publicitară Calvin Klein din 1995, care a fost prea înfiorătoare.

Klein își vinde eticheta

până la sfârșitul anilor 1990, Klein deținea controlul asupra vastului său imperiu, cu prezență cu amănuntul în Statele Unite, Europa, Orientul Mijlociu și Asia. În 1999, Klein a anunțat că el și Schwartz caută un cumpărător pentru compania sa. La acea vreme, Calvin Klein Inc a făcut vânzări de 170 de milioane de dolari, dar a obținut acorduri de licențiere de 5 miliarde de dolari. Dorința lui Klein de a vinde compania, dar de a avea încă un control complet, a însemnat că vânzarea companiei a durat aproape trei ani, vânzând către Phillips-Van Heusen.

un articol din New York Times din 2002 a raportat vânzarea, menționând că Klein nu va mai avea control creativ. Deși Bruce Klatsky, atunci directorul executiv al PVH, a spus că „am fi idioți să nu-i respectăm opiniile și vom fi absolut atenți la ceea ce are de spus.”Cu toate acestea, Klatsky a menționat, de asemenea, că” în cele din urmă, Phillips-Van Heusen va deține 100% din Calvin Klein Inc.”Klein a rămas la bord, dar fără titlu. Comentariile recente ale lui Klein despre neaprobarea lui Kendall Jenner arată că cuvântul său este departe de cel final în zilele noastre și rămâne de văzut ce va crede despre colecția iminentă a lui Raf Simons.