in de videoclip “Bobalife” uit 2013 van de gebroeders Fung zijn de ritmes en motieven van het gelijknamige “Boba-leven” bekend bij iedereen die een groot deel van hun middelbare school-en universiteitsjaren bubble tea dronk met andere jonge Aziatische Amerikanen: slenteren door zonovergoten straten nippend door oversized rietjes, het verlaten van een studiesessie om een verlangen naar taaie tapioca parels te voldoen, schuwen drank-aangedreven wilde feesten voor nachten van Jenga en melk thee met vrienden in een favoriete lokale Boba winkel.

” We ‘re livin’ the boba life, ” herhaalt het refrein. Een andere tekst, aan het einde van het lied, verkondigt: “The new drink of young Asians … Call us the boba generation.”

Bubble tea bestaat al in de VS. sinds de jaren ‘ 90, maar pas toen miljoenen mensen die YouTube-video van de Chinees-Amerikaanse broers Andrew en David Fung bekeken, kreeg het fenomeen “Boba life” of “Boba culture” een naam, volgens Clarissa Wei, een in Hong Kong gevestigde journalist (en Eater contribuant) die opgroeide in Californië ‘ s Aziatisch-Amerikaanse enclave van de San Gabriel Valley. “Het was alsof mensen voor het eerst konden bepalen wat de subcultuur was”, vertelt Wei. “Want voorheen … wist niemand hoe te beschrijven wat er gebeurde.”

wat er gebeurde, zegt Wei, was dat er een generatie jonge Aziatische Amerikanen was — oorspronkelijk voornamelijk Taiwanese Amerikanen, maar inclusief Chinese, Oost — Aziatische en andere leden van de Aziatische diaspora in de vallei in de buurt van Los Angeles-die opgroeiden elke dag rondhangen in boba winkels, waar ze studeerden, roddelden met vrienden, en gingen op eerste dates, overal in de koude, melkachtige, tapioca bal gevuld drankje dat bubble thee (of boba, of pearl milk tea, of zhenzhu naicha, afhankelijk van waar je komt uit).”als een Taiwanees-Amerikaans kind dat opgroeide in de vroege jaren 2000 in de San Gabriel Valley, was het brouwsel een integraal onderdeel van mijn sociale leven”, schrijft Wei in een weekblad van LA uit 2017 over hoe boba synoniem werd met de Aziatisch-Amerikaanse jeugdcultuur in LA. Boba winkels waren, in haar woorden, ” Onze Heilige verzamelplaats.in tegenstelling tot Wei groeide ik niet op in een overwegend Aziatische gemeenschap; van de kleuterschool tot het einde van de middelbare school was ik een van de minder dan een dozijn Aziatische Amerikanen in mijn klas. Pas op de universiteit zag ik bubble tea voor het eerst. De winkel waar ik mijn eerste slok nam, een plaats genaamd Bubble Island net buiten de campus, werd al snel een middelpunt van mijn universiteitsleven. Reflexief, als compensatie voor mijn 18 jaar omringd door buren en klasgenoten die mijn achtergrond niet delen, vond ik bijna al mijn nieuwe vrienden in de API (Asian Pacific Islander) studentenverenigingen van de universiteit, die al snel nam het grootste deel van mijn buitenschoolse tijd. We spendeerden uren bordspellen en chatten op Bubble Island. Een paar jaar in, kon ik de winkel en, vaker wel dan niet, spot iemand die ik kende onder de klanten of werken achter de toonbank. Het voelde als een soort geheime taal waarvoor alleen mijn Aziatisch-Amerikaanse vrienden en ik de Steen van Rosetta hielden, een wisselvaluta in een buitenlands landschap waarin ik me anders verloren en alleen voelde.Boba cultuur is niet beperkt tot de San Gabriel Valley of de Midwestern campus waar ik mezelf omringd met wat ik dacht dat Aziatische Americana. Het is ingebed in immigrantengemeenschappen in heel Californië; in universiteitssteden die het land beslaan; in de gestaag groeiende bubble tea winkels die ik loop langs in New York. Met de explosieve groei van online gemeenschappen zoals subtiele Aziatische eigenschappen – de Aziatische diaspora-centric Facebook-groep die meer dan 1,5 miljoen leden heeft opgebouwd iets meer dan een jaar na de oprichting-de fysieke ruimte is nu aangevuld met een ontastbare. Deze online gemeenschappen zijn grensoverstijgende virtuele bubble thee winkels gevuld met een eindeloze stroom van memes, grappen, en bekentenissen over boba, strikte ouders, en andere markers van wat vaak wordt voorgesteld als de universele ervaring van kinderen van Aziatische immigranten in het Westen.

Hier is bubble tea, net als in de materiële wereld van boba winkels, meer dan alleen een drankje. Net als andere voedingsproducten die tekenen zijn geworden van de Aziatisch-Amerikaanse populaire cultuur — rijst, knoedels, pho, sojasaus, Koreaanse barbecue — het is een identiteit. En dat komt natuurlijk met zijn eigen complicaties.

Het verhaal van bubble tea is een van de ongelijksoortige delen die samen komen, een botsing van culturele producten en praktijken in een drankje. De oorsprong gaat veel verder terug dan de laatste decennia, met historische wortels in het midden-periode China, volgens Miranda Brown, een professor in de Chinese studies aan de Universiteit van Michigan.hoewel er een hardnekkig geloof is dat Oost-Aziatische populaties geen zuivel consumeren vanwege wijdverspreide lactose-intolerantie, werd tegen de tijd van de Tang-dynastie (618-907) in China zwarte thee (bekend als “rode thee” in het Chinees) vaak gedronken met boter, room, melk en andere additieven zoals zout en sesam, gebaseerd op de praktijken van nomadische mensen in het noorden, vertelt Brown me.”in feite, toen Europeanen in de 17e eeuw voor het eerst in China verschenen … melden ze dat ze melkthee dronken”, zegt ze. Europeanen namen het idee mee naar huis dat thee moest worden gedronken met melk en zout of suiker, terwijl de praktijk van het toevoegen van zuivel aan thee uiteindelijk uit de gratie viel in China. Toen de koloniale Britten in de 19e eeuw terugkeerden naar het land, herintroduceerden ze melkthee terug in het Chinese dieet, zoals het duidelijkst te zien is in voormalige Britse koloniën zoals Hong Kong, dat een traditie heeft van melkthee gemaakt met gecondenseerde melk.tegen de tijd dat tapiocazetmeel, afkomstig van de Zuid-Amerikaanse cassaveplant, tijdens de koloniale periode via Zuidoost-Azië naar Taiwan kwam, bestond er al een lange Chinese en Zuidoost-Aziatische traditie van het eten van geleiachtige zetmeeldesserts, zoals sagoparels, in zoete soepen. Tapioca ballen, met hun handtekening “Q” of “QQ” textuur — de “onvertaalbare bouncy, rubberachtige, taaie consistentie … gekoesterd in Taiwan,” zoals Leslie Nguyen-Okwu schreef voor Eater eerder dit jaar — passen recht in de grotere historische zuidelijke Chinese culinaire landschap, volgens Brown.de fusie van deze twee tradities — melk thee en taaie, gelatineachtige parels — leidde uiteindelijk tot bubble tea. Melk thee, meestal gemaakt met poedermelk geïntroduceerd in Taiwan door Amerikaanse buitenlandse hulpprogramma ‘ s tijdens de Koude Oorlog, was een “favoriete lokale drank” voorafgaand aan de jaren 1980, zoals Nguyen-Okwu meldt. Volgens een van meerdere concurrerende origin stories, kwam Liu Han-chieh, de eigenaar van Taichung tea shop Chun Shui Tang, in de vroege jaren ’80 met het idee van melk thee gekoeld met ijs na het zien van koffie koud geserveerd in Japan. De “bubble” in “bubble tea” verwijst naar “de dikke laag schuim die zich vormt op de top van de drank nadat het is geschud” in een cocktailshaker, per de South China Morning Post. De toevoeging van grote tapioca parels, bijgenaamd “boba” in verwijzing naar de rondborstige activa van Hong Kong actrice en sekssymbool Amy Yip, kwam in de late jaren ’80 toen een Chen Shui Tang medewerker, Lin Hsiu Hui, goot fen yuan tapioca ballen in haar ijskoude Assam thee, Lin vertelt CNN. En zo werd bubble tea, of” pearl milk tea ” in Taiwan, geboren.

van daaruit kwam bubble tea naar de VS. dankzij veranderende migratiepatronen, aldus Yong Chen, hoogleraar geschiedenis aan UC Irvine en auteur van Chop Suey, USA: The Story of Chinese Food in America. Nadat het Congres de Immigration and Nationality Act van 1965 had aangenomen, die het immigratiebeleid afschafte dat de toegang van Aziaten, Zuid-en Oost-Europeanen en leden van andere etnische groepen beperkte, kwamen golven Taiwanese immigranten naar de VS van de jaren ’60 tot en met de jaren ’90.veel van deze immigranten vestigden zich in en hadden families in Californië, met name rond LA, waardoor de staat in 2008 het grootste aantal Taiwanese immigranten in de VS had. Het was in die enclaves dat de boba-cultuur wortel schoot in de vroege jaren ‘ 90, geïntroduceerd aan jonge Taiwanese Amerikanen door hun families in Taiwan, en op hun beurt geïntroduceerd door die jonge Taiwanese Amerikanen aan andere Aziatische Amerikanen in hun scholen, buurten en sociale kringen.de eerste ontmoetingen met bubble tea in LA vonden voornamelijk plaats in Taiwanese restaurants en dienden als bijzaak:” zoete thee in een dikke piepschuim Beker, gemengd met niet-zuivel room, ijs en een lepel zwarte tapioca parels, die het personeel bewaarde in een emmer siroop op de onderste plank van een koelkast, ” schrijft Wei in haar LA Weekly stuk. In de late jaren ’90, de eerste gewijd lokale Boba winkel geopend in een food court in Arcadia;” tegen de vroege jaren 2000, een keur van winkels gewijd aan de drank was geopend. Tien Ren, snel, Tapioca Express — en Lollicup – allemaal eigendom van immigranten van Taiwanese afkomst-waren een van de eerste bedrijven, ” Wei schreef.die Boba winkels, evenals de drankjes die ze geserveerd, waren allemaal ongeveer hetzelfde, Wei vertelt me: Versleten bordspellen, Jay Chou ‘ s Taiwanese pop spelen op de achtergrond, tieners die uren doorbrengen met het drinken van bubble thee op goedkope IKEA meubels, De Aziatisch-Amerikaanse equivalent van een coffeeshop. Het ging meer om de fysieke ruimte en wat het faciliteerde — vriendschap, vertrouwdheid, het gevoel erbij te horen — dan om de drank zelf, zegt Wei. (Immers, de ingrediënten voor de drankjes in die vroege jaren kwamen allemaal grotendeels van dezelfde distributeurs, noteert ze in haar LA Weekly verhaal.)

voor Phil Wang, medeoprichter van Wong Fu Productions-een van de oorspronkelijke pioniers van Aziatisch-Amerikaanse YouTubers-en mede-eigenaar van het bubble tea-serveercafé Bopomofo Cafe in de San Gabriel Valley, die ruimte was belangrijk. Op de middelbare school reed hij 30 minuten van zijn huis in de buurt van Oakland naar de dichtstbijzijnde Boba-winkel op UC Berkeley. Gedurende het grootste deel van de universiteit werkte hij in een Boba-winkel, waar hij wachtte tot zijn vrienden kwamen rondhangen. Na zijn afstuderen verhuisde hij naar de San Gabriel Valley en werkte vaak aan vroege Wong Fu-scripts in Boba-winkels.

“als tiener voelde ik veel trots rond deze drank,” vertelt hij me. “In dat tijdperk, ik wilde gewoon iets Aziatisch” — dat tijdperk is, in het bijzonder, de “AZN pride” periode van de late jaren ‘ 90 tot de vroege ochtend, gekenmerkt door een verhoogde acceptatie onder Aziatische Amerikanen van Aziatische pop-cultuur export: anime, de eerste golf van K-pop idol groepen, Filipijns-Amerikaans R&B groepen zoals Kai. “Boba maakte daar deel van uit, “zegt Wang, terwijl hij uitlegt dat boba een van de eerste dingen was die hem het gevoel gaf dat Aziatische Amerikanen een eigen cultureel product hadden in de VS” Ik dacht, wow, dit is iets unieks Aziatisch Amerikaans … het is iets waar we onvervalst Aziatisch over kunnen zijn.”

Het is de moeite waard om te vragen: Wie krijgt het gevoel “unapologetically Asian”? Als het gaat om de buitenmaatse aanwezigheid van bubble tea onder de iconografie van de Aziatisch-Amerikaanse popcultuur en identiteit, is het Antwoord, Zoals zo vaak het geval is bij het praten over Aziatisch-Amerikaanse kwesties, gekleurd door een Oost-Aziatisch — Amerikaans-en Chinees — Amerikaans, in het bijzonder-hegemonie die de ervaringen van andere Aziatische Amerikanen kan wissen of overschaduwen. Blockbuster rom-com gekke rijke Aziaten, presidentskandidaat Andrew Yang, de groepen en gaten verdoezeld door het model minderheid mythe: Er is een neiging, bij het vieren van de prestaties en mijlpalen van de Aziatische Amerikanen, selectief vergeetachtig van wie telt als “Aziatisch.”

“vergeet niet dat’ s niet zo groot van een ding in Oost-Azië als een geheel, ” Tom Yoo, een 27-jarige Koreaanse Amerikaan in New York, vertelt me in de Facebook-groep subtiele Asian Eats, een subtiele Aziatische trekken uitloper gericht op voedsel. “Ik ben echt blij dat de Aziatische cultuur in welke vorm dan ook zoveel erkenning krijgt deze dagen,” Yoo later zegt over de telefoon. “Maar tegelijkertijd, ik ben Koreaans, en soms heb ik het gevoel dat de Chinese cultuur verdrinkt Koreaanse cultuur.”

dat gebrek aan zichtbaarheid wordt vaak verergerd voor Aziatische Amerikanen van niet-Oost-Aziatische afkomst. Voor Alana Giarrano, een 23-jarige student met een Italiaanse vader en een moeder die Lao en Vietnamese, bubble tea is zowel een zalf voor en een herinnering aan hoe ze vaak voelt “onzichtbaar” in Aziatisch-Amerikaanse ruimtes, met inbegrip van haar school studentenorganisaties.”omdat ik er wat dubbelzinniger uitzie, om mijn Aziaatheid te bewijzen, moet ik de mainstream Aziatische cultuur aannemen die mensen kennen als Aziatisch: bubbelthee drinken, bepaalde voedingsmiddelen eten, stokjes gebruiken,” zegt Giarrano. Die praktijken helpen haar meer Aziatisch Amerikaans voelen, laat haar deelnemen aan een grotere ervaring en gemeenschap door iets als bubble tea. “Ik hou zeker van deze dingen, maar ik kan het niet scheiden van de wetenschap dat deze dingen worden gezien als Aziatisch, dus dat is waarschijnlijk, onbewust, waarom ik hou van deze dingen zo veel als ik doe.”

als de eerste kopjes boba die twee tot drie decennia geleden in Californië werden verkocht slechts $1 nagerecht waren om maaltijden in Chinese restaurants te begeleiden, zijn de drankjes nu onbetwist de sterren — minder piepschuim en gepoederde niet-zuivel creamers, meer verse melk en ethisch geproduceerde theeblaadjes.”toentertijd ging het om iets goedkoop, betaalbaar, een beetje fatsoenlijk te hebben”, vertelt Oscar Ho, 25 jaar oud, en herinnert me eraan hoe zijn familie De reis van San Diego naar LA maakte om Aziatische boodschappen te kopen, Chinees te eten en bubbelthee te drinken toen hij een kind was. “Maar ik heb het gevoel dat die generatie is opgegroeid en nam het op zich om te verbeteren op dat … meer nieuwere plaatsen, unieke plaatsen, plaatsen meer gericht op kwaliteit en bepaalde ingrediënten ontstaan.”

Ho is de manager van een San Gabriel Valley Boba winkel genaamd Labobatory die beschikt over experimentele “ambachtelijke” dranken zoals Nutella melk thee met honing boba, gemaakt met lokaal geproduceerde ingrediënten, met als doel het verhogen van de standaard van bubble thee in de VS. “Naarmate je ouder wordt, begin je meer na te denken over wat je in je lichaam stopt — dus gewoon transparant zijn over wat er in onze drankjes zit, is een manier om nieuwe mensen voor je te winnen,” vertelde Labobatory ‘ s eigenaar, Elton Keung, Imbibe Magazine.de nieuwe school van bubble tea shops, gepopulariseerd door het succes van ketens als de in San Francisco geboren Boba Guys, die nu 15 locaties heeft, heeft geleid tot een hernieuwde interesse van de consument in bubble tea die begon in het begin tot midden 2010. Google Trends-gegevens tonen een gestage toename in de tijd voor “bubble tea” en “boba tea” vanaf rond 2012, met steilere hellingen de afgelopen jaren. The New York Times publiceerde in 2017 een trendverhaal over de groeiende mainstream populariteit van bubble tea (die The Times oorspronkelijk het woord “blob” gebruikte om te beschrijven, tot ontevredenheid van Aziatisch-Amerikaanse lezers). Het aantal locaties vermeld als “bubble tea shop” op locatie-discovery app en technologie platform Foursquare is meer dan verdrievoudigd in de afgelopen vier jaar, groeien van 884 in September 2015 naar 2980 in September 2019, volgens gegevens van Foursquare. De wereldwijde bubble tea markt, gewaardeerd op $1,9 miljard door Allied Market Research in 2016, zal naar verwachting een omzet bereiken van $ 3,2 miljard in 2023.

deze ontwikkeling is vergeleken met de opkomst van derde-golf coffeeshops, maar het is duidelijk geworden, in gesprek met professionals in de industrie, dat er nog een andere parallel is, nog dichter bij huis: de evolutie van Chinees-Amerikaanse restaurants, die steeds meer worden geopend door Chinese Amerikanen die in de VS zijn opgegroeid of naar school zijn verhuisd, en wiens stijlvolle, regionaal specifieke restaurants het product van keuze zijn, in plaats van de noodzaak die de generatie van hun ouders dreef.de eerste golf van boba winkels in de San Gabriel Valley werden ook gerund door immigrantenfamilies, zegt Wang, en dus moesten ze kosten besparen en geld besparen; het ging meer om overleven dan om het beantwoorden van een roeping. Maar nu, naast de winkels die naar de VS worden gebracht door grote merken in Azië — populaire Taiwanese keten Tiger Sugar is een voorbeeld — veel van de nieuwe Boba winkels worden geopend door de eerste – en tweede-generatie Aziatische Amerikanen. “Ze nemen hun Westerse invloeden en smaken, en ze proberen zich aan te passen,” zegt Wang. “Het gaat terug naar het veranderen van dat verhaal, waar het niet al het goedkope spul … het is als, nee, onze gemeenschappen zijn nivelleren, ook, en je moet ons serieus nemen.”

beide trends illustreren de voortdurende verschuivingen in globalisering, migratie en economische en culturele macht. Net als de opkomst van een nieuw type Chinees restaurant in combinatie met de opwaartse mobiliteit van rijkere, beter opgeleide immigranten en bezoekers uit China, Hong Kong en Taiwan, is de huidige renaissance van bubble tea symptomatisch voor de opkomst van Oost-Azië als een wereldwijde macht, zegt Krishnendu Ray, universitair hoofddocent voedselstudies aan de Universiteit van New York en de auteur van het boek The Ethnic Restaurateur, waarin hij schrijft dat de Chinese keuken, na een geschiedenis van de waardevermindering in Amerikaanse schatting, waarschijnlijk zal stijgen in de” wereldwijde hiërarchie van smaak “als China’ s economische stijging blijven.”voor mij is bubble tea verbonden met de economische en culturele macht van Oost-Azië, en Taiwan is daar een perfecte locatie van,” vertelt Ray me. Jonge professionals — en studenten in het bijzonder-met wortels in de Sinosfeer overspoelen stedelijke Amerikaanse centra, en brengen met hen een dorst naar bubble tea, een drank die bekend is bij Amerikanen in zijn schijnbare overeenkomsten met ijskoffie, maar enorm vreemd in de QQ textuur van de tapioca parels, en op maat gemaakt voor de esthetische gedreven tijdperk van Instagram. Deze dranken, historicus Chen wijst erop, zijn niet aangepast aan de Amerikaanse smaak; inderdaad, bubble tea in de VS volgt Aziatische trends op de voet, zoals kan worden gezien met de recente stateside invoer van nieuwere variaties zoals kaas schuim thee en bruine suiker boba.”in sommige opzichten is het een typische overgang van het stokje van Amerikaanse hegemonie naar Oost-Aziatische hegemonie,” zegt Ray. “Het is symptomatisch voor de locatie van Oost-Azië-van Oost-Aziatische stedelijke cultuur-in de wereldwijde circulatie van smaak.ondanks de manier waarop bubble tea is omgebouwd naar een nieuw tijdperk in de mondiale en Amerikaanse smaak, noemden de jonge Aziatische Amerikanen waarmee ik sprak-bewust of onbewust-nostalgie als een onverbrekelijke kracht achter hun affiniteit met boba.”Bubble tea betekent voor mij thuis”, zegt Bhargava Chitti, 25, een student geneeskunde wiens ouders in de jaren ’80 vanuit India naar New York emigreerden. “Het doet me denken aan thuis, want ik ben opgegroeid met het drinken van het in Flushing, en het is emblematisch van dit abstracte idee van thuis geworteld in de Aziatisch-Amerikaanse gemeenschap en de wereldwijde Aziatische diaspora in het algemeen. Het geeft me overal thuis waar ik ga.”

Home. Het is een beladen aanroep als thuis niet langer het voorouderlijke land is waaruit wij of onze voorouders vertrokken. Het is ook niet het land waar we ons leven opnieuw hebben opgebouwd (nog ingewikkelder gemaakt wanneer ons geadopteerde land verantwoordelijk is voor de omstandigheden die hebben geleid tot een hele diaspora, zoals vaak het geval is bij het handelen in kolonialistische erfenissen).

Bubble tea ‘ s conjuring of home werkt dus op twee niveaus: een verlangen naar het ingebeelde huis dat ons wordt ontzegd door de diasporische toestand, evenals een gevoel van nostalgie naar de meest directe benadering — de Boba-winkel, die functioneert als een “derde plaats” in zowel de letterlijke als de figuurlijke zin. Aziatisch-Amerikaanse uitingen van verlangen naar de Boba winkels van je jeugd gaan niet alleen over de fysieke ruimte, of de drank, of het gezelschap; ze gaan net zo veel over de tijd, hoe vluchtig ook, doorgebracht in de bubbel van comfort en erbij horen. Het gaat over het missen van de periode van je leven toen je het je kon veroorloven om bubble thee zo ‘ n groot deel ervan te laten bezetten.

omdat uiteindelijk, voor bijna iedereen, er een tijd komt dat het leven niet meer draait om de lokale Boba winkel. Je groeit op, je verhuist, je drift weg van de dingen waarvan je ooit dacht dat ze de hele wereld vormden. Je stopt met je zorgen te maken over hoe je erbij hoort, en begint na te denken over hoe je moet leven.”de waarheid is,” schrijft Wei voor LA Weekly, ” dat je op een bepaald moment afstudeert aan boba life.”

hoewel elke cultuur zijn eigen set van vitale gerechten en culinaire tradities heeft, is het opvallend hoeveel van het pantheon van symbolen van Aziatisch-Amerikaanse identiteit bestaat uit eten en drinken. Deze iconen, van bubble tea tot Pocky tot ramen, zijn niet alleen voorwerpen om te consumeren, maar ook om te dragen en tentoon te stellen, om te ruilen als inside jokes, om een gezamenlijk idee van identiteit aan te duiden en uit te voeren.dit motief is, in de kern, “voedselpornografie”, schrijft Anita Mannur aan de Universiteit van Miami in een essay uit 2005, naar aanleiding van het gebruik van de term door de Aziatisch-Amerikaanse literatuurcriticus sau-ling Cynthia Wong. “Het definiëren van het als een uitbuitende vorm van zelf-Oriëntering waarin Aziatisch-Amerikaanse subjecten actief de ‘exotische’ aard van hun foodways promoten, stelt Wong dat ‘in culturele termen vertaalt zich naar het vereeuwigen van gepercipieerde culturele verschillen en het overdrijven van iemands anders-zijn om voet aan de grond te krijgen in een door blanken gedomineerd sociaal systeem … oppervlakkig, lijkt voedselpornografie eerder een promotie te zijn, dan een aantasting of devaluatie, van iemands etnische identiteit.”

denk aan de verhalen, films en shows die we prijzen en heilig verklaren als historische representaties van onze gemeenschap: bijvoorbeeld, de Netflix rom-com altijd mijn misschien, die een vermoeide mythe van culinaire authenticiteit promoot in zijn plotline over een beroemde chef-kok; en gekke rijke Aziaten, die zo veel schitterende arrays van voedsel presenteert dat het martelend is om door de film te zitten op een lege maag. Lulu Wang ‘ s The Farewell onderscheidt zich onder recente voorbeelden voor zijn verdraaiing van de vaak gereciteerd platitude dat “voedsel is liefde”; hier, voedsel is zo veel een last als het is een bron van vreugde, een zeldzame afwijking van Aziatisch-Amerikaanse verhalen die typisch fetisjize de handelingen van koken en Eten.I can ‘ t per se fault Asian Americana for doing so; zoals Mannur schrijft: “or Asian American cultural politics, the apparent conflation of food and ethnicity holds particular significance. Voor veel consumenten in mainstream Amerika, voedsel is vaak het enige punt van verbinding met raciale onderwerpen, zoals Aziatische Amerikanen.”

voedsel is een tastbaar product, gemaakt voor consumptie; in meer sentimentele termen, Het is vaak beschreven als een” universele taal ” die grenzen of achtergronden overschrijdt. In de VS. voedsel, een land waar immigrantengroepen in constante en gevarieerde Staten van assimilatie hebben geleefd, is zowel een tijdelijke portaal naar het punt van oorsprong als een potentiële weg vooruit. “Eten is nu het enige, tenminste in de westerse cultuur, dat als je echt Aziatisch of echt authentiek bent, het geprezen wordt”, zegt Wang. “Voedsel is iets waar we echt onszelf kunnen zijn. En het is alsof je in onze wereld moet komen.”

Voor de Aziatische Amerikanen wiens geschiedenis in dit land is één van de behandelde als de voortdurend buitenland Overig, bedoeld voor zowel ‘geïntegreerd in de nationale politiek” en “gemarginaliseerd en keerde terug naar hun buitenaardse oorsprong,” als interdisciplinair wetenschapper en Yale University professor Lisa Lowe schrijft in het boek Allochtone Handelingen: Op de Aziatische Amerikaanse Culturele Politiek — de belofte van voedsel als een universele taal is onmogelijk prikkelen, en met elk voorbijgaand jaar lijkt meer binnen handbereik dan ooit. Eens- “exotische” gerechten zoals xiao long bao, bún bò Huế, en sisig zijn steno geworden voor het soort wereldse en trendiness dat niet-Aziatische, stedelijke woning Amerikanen streven naar. Bubble tea verschijnt op grote tv-programma ‘ s van het netwerk, niet als een nieuwigheid, maar als een genormaliseerde steunpilaar. Er is, na zo ‘ n lange tijd, op zijn minst een groeiende zichtbaarheid die gebaren op een of andere vorm van acceptatie.maar louter representatie en een krimpende afstand tussen Aziatische Amerikanen en mainstream blanke respectabiliteit is geen vervanging voor betekenisvolle politiek. Daarin schuilt het gevaar van het vermengen van voedsel en identiteit in een massacultuur van consumptie en commercialisering. “Binnen commodity Cultuur, etniciteit wordt spice, kruiden die kan verlevendigen de saaie gerecht dat is mainstream witte cultuur, “bell hooks schrijft in haar essay” Het eten van de andere.”De vercommercialisering van het verschil dreigt volgens haken het verschil plat te maken en te kannibaliseren, terwijl het van alle historische context en politieke betekenis wordt ontdaan. “Als tekenen wordt hun kracht om kritisch bewustzijn te ontsteken, verspreid als ze commodity worden. Gemeenschappen van verzet worden vervangen door gemeenschappen van consumptie”, schrijft hooks.hoewel bubble tea zelf niet inherent politiek of slecht is, zijn sommige Aziatische Amerikanen kritisch over de dominante soort van de Aziatisch-Amerikaanse politiek, genaamd “Boba liberalisme”, die de drank in bepaalde kringen is gaan vertegenwoordigen. Boba-liberalisme – zoals gedefinieerd door Twitter-gebruiker @diaspora_is_red, waarvan gezegd wordt dat het een van de eerste is die de term gebruikt — is het “substanceless trendsjagende spektakel” dat het mainstream Aziatisch-Amerikaanse liberalisme is, bespot als oppervlakkig, consumentistisch-kapitalistisch en beroofd van betekenis.

” It ‘ s a sweet, popular thing. Het is niet erg beledigend,” @diaspora_is_red, geïdentificeerd met behulp van de naam Redmond, zegt over de Aziatisch-Amerikaanse publicatie Plan een tijdschrift podcast, verwijzend naar zowel de drank en de politiek. “Maar het is ook niet zo goed voor je vanuit gezondheidsoogpunt. Het zijn gewoon lege calorieën.”

Boba liberalisme, zoals Redmond (die weigerde te worden geïnterviewd voor dit stuk) verklaart, is ” denken dat de university key club en API studentenverenigingen zal leiden in de strijd voor de waardigheid van de Aziatische diaspora, in het veiligstellen van echte materiële voordelen voor hun gemeenschappen, en het corrigeren van de koloniale misdaden van het gastland.”

It ‘s:” thinking t-shirts, products, and merchandise are the main way of affirming one ‘ s racial identity. Het is kapitalistische consumptie gepresenteerd als ‘ API-ness.’Koop meer gekke rijke Aziaten tickets, verkoop meer boba, ga naar raves, draag dit merk. Het is afhankelijk van kapitalisme.”

en: “je wilt opnieuw contact maken met je wortels door bubble thee te drinken, toegevoegd te worden aan subtiele Aziatische eigenschappen, en fondsenwervers te organiseren voor je aziatische studentenvereniging, maar nooit je geschiedenis te bestuderen en solidariteit te voelen met je thuisland tegen imperialisme.”Andrew Yang and his embrace of contentious model-minority stereotypes (and alcoholic boba) are boba liberalism. Dat geldt ook voor vertegenwoordiging in Hollywood voor zover het invloed heeft op wat we op onze schermen zien. Het tolereren van een afschuwelijk, moreel failliet presidentschap, zolang het lagere belastingtarieven garandeert, stabiele huizenprijzen, gemakkelijker toegang tot Ivy Leagues, en de belofte van de Amerikaanse droom die onze immigrantenouders zo lang geleden hadden nagestreefd: Boba liberalisme. In Redmond ’s woorden:” alle suiker, geen substantie.”

terwijl de” Bobalife ” muziekvideo van de Fung Brothers meer dan 2 heeft opgeleverd.3 miljoen views in de zes en een half jaar dat het is up, lang niet zo veel mensen weten dat er een follow-up: “Bobalife II: Pearls gone Wild,” een tongue-in-cheek lied dat is slechts een half miljoen keer bekeken — de “indie” vervolg, als je wil. In de video, de Fungs satirize drie genres van muziek, vergezeld van de gebruikelijke overvloed van meisjes, bros, en Aziatisch-Amerikaanse motieven. Tussen de teksten valt een set regels op, onverwacht in zowel zijn zelfbewustzijn als zijn puntigheid: “Another Boba song, don’ t know how we did it. Ze zeggen dat dit gimmick liedjes zijn, maar vertel me, hoe kan dit verkeerd zijn als dit alleen ons leven is?de oorspronkelijke vorm van bubble tea bracht ongelijksoortige elementen — Chinese thee, tapioca van Zuid — Amerikaanse cassave, Amerikaanse creamer in poedervorm-samen tot een Taiwanees geheel, een geheel dat wereldwijd werd aangekocht en in de gemeenschappelijke woordenschat van een hele diaspora van Aziatische Amerikanen kwam. Het label “Asian American,” ook, is een assemblage van verschillende onderdelen in een historisch beladen groepering. Het is ” geen natuurlijke of statische categorie; het is een sociaal geconstrueerde eenheid, een situationeel specifieke positie, aangenomen om politieke redenen,” Lowe schrijft in Immigrant Acts.maar zo gefabriceerd als het samenvoegen van “Aziatisch-Amerikaans” was een halve eeuw geleden, en zo veel “interne tegenstellingen en ontsporingen” als er zijn binnen die pan-etnische coalitie, in onze gebroken geschiedenis, is het iets gaan betekenen: een draad van een gedeelde ervaring; een schijn van gelijkgestemde waarden; een “hard-verdiende eenheid,” in Lowe ‘ s woorden.

Bubble tea is een gimmick, een meme, een stereotype, maar het is ook een referentiepunt voor identiteit dat generaties van Aziatische Amerikanen hebben gebruikt om hun eigen plaats in de wereld te splitsen, op manieren zowel klein als groot, van het vermijden van Starbucks in het voordeel van Boba jongens om het openen van een boba winkel die kan dienen als een gemeenschap bijeenkomst plaats. Dit is ons leven.in zijn invloedrijke essay “Cultural Identity and Diaspora” uit 1996 schrijft Cultuurtheoreticus Stuart Hall over identiteit:

culturele identiteit is zowel een kwestie van ‘worden’ als van ‘zijn’. Het behoort zowel tot de toekomst als tot het verleden. Het is niet iets dat al bestaat, dat plaats, tijd, Geschiedenis en cultuur overstijgt. Culturele identiteiten komen ergens vandaan, hebben een geschiedenis. Maar, zoals alles wat historisch Is, ondergaan ze een constante transformatie. Ze zijn verre van eeuwig verankerd in een gesessentialiseerd verleden, ze zijn onderworpen aan het voortdurende ‘spel’ van geschiedenis, cultuur en macht.

Er is iets irredeemlijk gekmakend over het koppelen van zoveel van je culturele identiteit aan een object van gemodificeerde verlangens, zoals jonge Aziatische Amerikanen hebben gedaan met bubble tea in de loop van de decennia. Maar het ding over identiteit, zoals Hall aangeeft, is dat het net zo veel over “worden” kan gaan als over “zijn”; identiteit is wie we waren, wie we zijn, en wie we zullen worden. Het is nu even kritieke tijd als altijd — cultureel, politiek, moreel — om het beeld van onszelf te overwegen dat we willen opbouwen, met behulp van onze gedeelde taal en iconografie. Het maakt uit hoe we onszelf identificeren. Het maakt uit, met andere woorden, hoeveel stof we met onze suiker nemen.Janet Sung is een Koreaans-Amerikaanse illustrator geboren en getogen in New York.