a 2013-as music video “Bobalife” a Fung Testvérek, a ritmusok, motívumok a névadó “boba élet” vagy ismerős, aki töltött egy jó része a középiskolás, főiskolás évek inni bubble tea más fiatal Ázsiai Amerikaiak: sétálnak Le nap áztatott utcák kortyolgatva túlméretezett szalmaszálak, felhagy a tanulmányi ülés kielégíteni a vágy rágós tápióka gyöngy, eszchewing pia-üzemű vad felek éjszaka Jenga tej tea barátaival egy kedvenc helyi boba bolt.

” a boba életét éljük, ” a kórus ismétlődik. Egy másik dalszöveg, a dal végén, kijelenti: “a fiatal ázsiaiak új itala … boba generációnak hív minket.”

buborék tea már körül az USA-BAN. a 90-es évek óta, de csak emberek milliói nézték meg Andrew és David Fung kínai-amerikai testvérek YouTube-videóját, hogy a “boba élet” vagy a “boba kultúra” jelenségét Clarissa Wei, a hongkongi székhelyű újságíró (és az evő közreműködő) szerint, aki a San Gabriel-völgy Kaliforniai ázsiai-amerikai enklávéjában nőtt fel. “Olyan volt, mintha először az emberek meg tudták határozni, mi a szubkultúra” – mondja Wei. “Mert korábban … senki sem tudta, hogyan kell leírni, mi történik.”

Mi történik, azt mondja, Wei, volt, hogy van egy generáció, a fiatal Ázsiai-Amerikaiak — eredetileg elsősorban a Tajvani Amerikaiak, de inclusive Kínai, Kelet-Ázsiai, valamint más tagok az Ázsiai diaszpóra a Völgyben, közel a Los Angeles — aki úgy nőtt fel, lóg minden nap boba üzletek, ahol tanult, pletykált a barátaival, s ment az első randin, mind a hideg -, tejes -, tápióka labdát töltött ital, amely bubble tea (vagy boba, vagy gyöngy tej tea, vagy zhenzhu naicha , attól függően, hogy honnan származik).

“mint egy tajvani-amerikai gyerek, aki a 2000-es évek elején nőtt fel a San Gabriel-völgyben, a főzet szerves része volt a társadalmi életemnek” -írja Wei egy 2017-es LA Heti cikkben arról, hogy a boba szinonimájává vált az ázsiai-amerikai ifjúsági kultúrával LA-ben. Boba üzletek voltak, az ő szavai, ” a Szent összejövetelek.”

ellentétben a Wei-vel, nem egy túlnyomórészt Ázsiai közösségben nőttem fel; az óvodától a középiskola végéig, kevesebb, mint egy tucat ázsiai amerikai voltam az osztályomban. Nem volt, amíg nem kaptam az egyetemre, hogy először megállapított szemét buborék tea. A bolt, ahol vettem az első korty, nevű helyen Bubble Island csak ki campus, hamarosan vált központi egyetemi életem. Reflexszerűen, hogy kompenzálja a 18 év körül a szomszédok, osztálytársak, akik nem osztják a háttérben, azt találtuk, szinte az összes új barátok a egyetem API (Ázsiai-Csendes-óceáni Islander) hallgatói egyesületek, amely hamarosan vette fel a legtöbb tanórán kívüli időben. Órákat töltöttünk társasjátékokkal és a Bubble Island-en csevegtünk. Néhány év múlva beléphettem a boltba, és gyakrabban, mint nem, kiszúrtam valakit, akit ismertem az ügyfelek között, vagy a pult mögött dolgoztam. Egyfajta titkos nyelvnek éreztem, amiért csak az ázsiai-amerikai barátaimmal tartottuk a Rosetta követ, egy devizakötvényt egy olyan külföldi tájban, amelyben egyébként elveszettnek és egyedül éreztem magam.

a Boba kultúra nem korlátozódik a San Gabriel-völgyre vagy a középnyugati campusra, ahol körülvettem magam azzal, amit Ázsiai Americanának gondoltam. Ez beágyazott bevándorló közösségek egész Kaliforniában; főiskolai városokban pontozás az ország; a folyamatosan szaporodó buborék tea üzletek, hogy sétálok már New Yorkban. Az olyan online közösségek robbanásszerű növekedésével, mint a finom ázsiai vonások — az ázsiai diaszpóra-központú Facebook — csoport, amely több mint 1.5 millió tagot halmozott fel, alig több mint egy évvel a létrehozása után-a fizikai teret immateriális tér egészíti ki. Ezek az online közösségek határon túli virtuális buborék tea üzletek tele végtelen patak mémek, viccek, és vallomások körülbelül boba, szigorú szülők, és más markerek, amit gyakran képzelik, mint az egyetemes tapasztalat a gyermekek ázsiai bevándorlók Nyugaton.

itt a buborék tea, mint a boba üzletek anyagi világában, több, mint egy ital. Mint más táplálkozási cikkek, amelyek az ázsiai-amerikai népi kultúra — rizs, gombóc, pho, szójaszósz, koreai barbecue — tokenekké váltak-ez egy identitás. És ez természetesen a saját komplikációival jár.

a buboréktea története az egyik legkülönbözőbb rész, amely egy italban kulturális termékek és gyakorlatok ütközése. Eredete sokkal tovább nyúlik vissza, mint az elmúlt néhány évtizedben, történelmi gyökerekkel a középkor Kínában, Miranda Brown, a Michigan Egyetem Kínai tanulmányainak professzora szerint.

Bár van egy kitartó hit, hogy a Kelet-Ázsiai populációk nem fogyasztanak tejtermékeket miatt elterjedt a laktóz-intolerancia, mire a Tang-Dinasztia (618-907) Kínából, a fekete tea (más néven a “vörös tea” Kínai) gyakran volt részeg, a vaj, tejszín, tej, egyéb adalékanyagok, mint a só, szezámmag, rajz a gyakorlat nomád nép északon, Barna azt mondja.

“valójában, amikor az európaiak először kezdtek megjelenni Kínában a 17. században … beszámolnak arról, hogy tejet fogyasztanak” – mondja. Az európaiak hazavitték azt az elképzelést, hogy a teát tejjel, sóval vagy cukorral kell inni, míg a tej hozzáadásának gyakorlata Kínában végül elmaradt. Amikor a gyarmati britek visszatértek az országba a 19.században, újra bevezették a tejes teát a kínai étrendbe, amint az a legvilágosabban látható az olyan korábbi brit kolóniákban, mint Hong Kong, amelynek hagyománya van a sűrített tejből készült tej tea.

mire a dél-amerikai kasszava növényből származó tápiókakeményítő Délkelet-Ázsián keresztül Tajvanra érkezett a gyarmati időszak alatt, már régóta fennálló kínai és Délkelet-Ázsiai hagyomány volt, hogy zselészerű keményítő desszerteket, például szago gyöngyöket eszik édes levesekben. Tapioca golyók, aláírásukkal ” Q “vagy” QQ “textúra — a” lefordíthatatlan ugráló, gumiszerű, rágós következetesség … Tajvanon kincses, ” ahogy Leslie Nguyen-Okwu írta evő idén — illeszkedik közvetlenül a nagyobb történelmi dél-kínai kulináris táj, szerint Brown.

e két hagyomány fúziója — a tejes tea és a rágós, zselatinos gyöngy-végül buborékteát eredményezett. A tejes tea, amelyet általában a hidegháború idején Tajvanon bevezetett amerikai külföldi segélyprogramok porított krémmel készítettek, az 1980-as évek előtt” kedvenc helyi ital ” volt, amint Nguyen-Okwu beszámol. Szerint az egyik több versengő origin stories, Liu Han-chieh, a tulajdonos a Taichung Teabolt Chun Shui Tang, jött az ötlet a tej tea jéggel hűtött a ’80-as évek elején, miután látta kávé szolgált hideg Japánban. A “buborék” a ” buborék tea “kifejezés” a vastag habréteg, amely képződik a tetején az ital után megrázzák ” egy koktél shaker, per a dél-kínai Morning Post. A hozzáadott nagy tapioca gyöngy, becenevén “boba” hivatkozva a busty eszközök Hong Kong színésznő és szex szimbólum Amy Yip, jött a ’80-as évek végén, amikor egy Chen Shui Tang személyzet tagja, Lin Hsiu Hui, öntött fen yuan tápióka golyó bele jeges Assam tea, Lin mondja CNN. Így született meg a buborék tea, vagy a” gyöngytej tea ” Tajvanon.

onnan a buborék tea eljutott az Egyesült Államokba. a változó migrációs szokásoknak köszönhetően Yong Chen, az UC Irvine történelem professzora és az amerikai Chop Suey: the Story of Chinese Food in America szerzője szerint. Miután a Kongresszus elfogadta az 1965-ös Bevándorlási és állampolgársági törvényt, amely megszüntette az ázsiaiak, a dél-és kelet-európaiak, valamint más etnikai csoportok tagjainak belépését korlátozó bevándorlási politikát, tajvani bevándorlók hullámai érkeztek az Egyesült Államokba a 60-as évektől a 90-es évekig.

Ezek közül a bevándorlók közül sokan Kaliforniában telepedtek le és családjuk volt-különösen LA környékén—, így az állam 2008-ban az Egyesült Államokban a legtöbb tajvani bevándorló volt. A 90-es évek elején gyökeret vert a boba kultúra azokban az enklávékban, amelyeket Tajvanon élő családjaik mutattak be a fiatal tajvani amerikaiaknak, és amelyeket ezek a fiatal tajvani amerikaiak más ázsiai amerikaiaknak mutattak be iskolájukban, szomszédságukban és társadalmi köreikben.

a kezdeti találkozás bubble tea, a LA területen került sor, elsősorban a Tajvani éttermek, szolgált, mint utólag: “édes teát egy vastag Hungarocell kupa, keverni nem tejszínkrém, jég, egy kanál fekete tápióka gyöngy, amely a személyzet folyamatosan egy vödör szirup az alsó polcon egy hűtőszekrény,” Wei-írja a LA Heti darab. A ’90-es évek végén megnyílt az első dedikált helyi boba üzlet egy Arcadia-i élelmiszer-bíróságon belül;” a 2000-es évek elejére egy rakás üzlet nyílt meg az ital számára. Tíz Ren, gyorsan, Tapioca Express, és Lollicup-minden tulajdonában bevándorlók tajvani származású – voltak az első vállalkozások,” Wei írta.

Azok boba üzletek, valamint az italokat szolgáltak, mind az azonos, Wei azt mondja: kopott tábla játékkal, Jay Chou Tajvani pop játszik le a háttérben, tizenéves órákat inni bubble tea olcsó Ikea-ban, az Ázsiai-Amerikai egyenértékű egy kávézóban. A fizikai térről volt szó, és arról, amit megkönnyített — barátság, ismerősség, összetartozás érzése—, több, mint maga az ital-mondja Wei. (Végül is az italok összetevői az első években nagyrészt ugyanazon forgalmazóktól származtak, jegyzi meg a La Heti történetében.)

Phil Wangnak, a Wong Fu Productions társalapítójának-az ázsiai — amerikai YouTubers egyik eredeti trailblazerének-és a bubble tea — kiszolgáló cafe Bopomofo Cafe társtulajdonosának a San Gabriel-völgyben, mivel ez a hely fontos volt. A középiskolában, ő vezetne 30 percre otthonától Oakland közelében a legközelebbi boba Bolt UC Berkeley. A főiskola nagy részében egy boba üzletben dolgozott, ahol megvárta, amíg barátai eljönnek lógni. A diploma megszerzése után a San Gabriel-völgybe költözött, és gyakran dolgozott korai Wong Fu forgatókönyveken a boba üzletekben.

“tinédzserként nagyon büszke voltam erre az italra” – mondja. “Ebben a korszakban, csak azt akartam, hogy bármi Ázsiai “- ez a korszak, kifejezetten, az” AZN pride ” időszak a ’90-es évek végétől a korai aughts, jellemzi fokozott elfogadása ázsiai amerikaiak ázsiai pop-kultúra export: anime, az első hullám a K-pop idol csoportok, filippínó-amerikai R& B csoportok, mint Kai. “A Boba Ennek része volt” – mondja Wang, elmagyarázva, hogy a boba volt az egyik első dolog, ami úgy érezte, hogy az ázsiai amerikaiaknak saját kulturális terméke van az Egyesült Államokban. ” olyan voltam, mint, wow, ez valami egyedülállóan ázsiai-amerikai … ez olyasmi, amiben nem tudunk ázsiai lenni.”

érdemes megkérdezni: Ki érzi magát “unapologetically Asian” – nak? Amikor a bubble tea túlméretezett jelenlétéről van szó az ázsiai-amerikai popkultúra és identitás ikonográfiája között, a válasz, mint olyan gyakran, amikor ázsiai-amerikai kérdésekről beszélünk, amelyet egy kelet-ázsiai — amerikai-és kínai — amerikai színez, különösen-hegemónia, amely törölheti vagy elhomályosíthatja más ázsiai amerikaiak tapasztalatait. Blockbuster rom-com őrült gazdag ázsiaiak, elnökjelölt Andrew Yang, a csoportok és hiányosságok glossed át a modell kisebbségi mítosz: Van egy tendencia, amikor ünnepli a teljesítmények és mérföldkövek az ázsiai amerikaiak, hogy szelektíven feledékeny, aki számít, mint ” Ázsiai.”

“kérjük, ne feledje, hogy” s nem olyan nagy dolog egész Kelet-Ázsiában, mint egy egész, ” Tom Yoo, egy 27 éves koreai amerikai New Yorkban, azt mondja, a Facebook csoport finom ázsiai eszik, egy finom ázsiai vonások offshoot összpontosított élelmiszer. “Nagyon örülök, hogy az ázsiai kultúra bármilyen formában manapság annyira elismerést kap” – mondja Yoo később telefonon. “Ugyanakkor koreai vagyok, és néha úgy érzem, hogy a kínai kultúra elnyomja a koreai kultúrát.”

Ez a láthatóság hiánya gyakran súlyosbítja a nem kelet-ázsiai származású Ázsiai amerikaiakat. Alana Giarrano, egy 23 éves egyetemista egy olasz apa és egy anya, aki Lao és vietnami, bubble tea egyaránt egy salve, és emlékeztet arra, hogy ő gyakran érzi “láthatatlan” az ázsiai-amerikai terek, beleértve az iskola hallgatói szervezetek.

“mert kicsit kétértelműbbnek nézek ki, hogy bebizonyítsam az Ázsiaiságomat, el kell fogadnom a mainstream Ázsiai kultúrát, amelyet az emberek ázsiainak ismernek: buboréktea fogyasztása, bizonyos ételek fogyasztása, pálcika használata” – mondja Giarrano. Ezek a gyakorlatok segítenek neki úgy érzi, több ázsiai-amerikai, hagyta, hogy részt vegyen egy nagyobb élmény és közösség révén valami, mint a buborék tea. “Határozottan szeretem ezeket a dolgokat, de nem tudom elválasztani attól, hogy tudom, hogy ezeket a dolgokat ázsiainak tekintik, tehát valószínűleg tudat alatt miért szeretem ezeket a dolgokat annyira, mint én.”

Ha az első csésze boba eladott Kaliforniában két-három évtizeddel ezelőtt csupán $1 afterthoughts kísérő ételek, Kínai éttermek, most az italt undisputedly a csillagok — kevesebb hungarocell porított nem tejtermékek tejszín, több friss tejet, etikailag származik tea levelek.

“akkoriban arról volt szó, hogy valami olcsó, megfizethető, egyfajta tisztességes” – mondja Oscar Ho, 25, emlékeztetve arra, hogy családja Hogyan utazna San Diegóból LA-ba Ázsiai élelmiszert vásárolni, kínai ételeket enni, és buborék teát inni, amikor gyerek volt. “De úgy érzem, hogy ez a generáció felnőtt, és magára vállalta, hogy ezen javítson … újabb helyek, egyedi helyek, a minőségre összpontosító helyek és bizonyos összetevők jelentek meg.”

Ho a labobatory nevű San Gabriel Valley boba üzlet vezetője, amely kísérleti “kézműves” italokkal büszkélkedhet, mint például a Nutella tejes tea mézzel boba, helyi alapanyagokból készült, azzal a céllal, hogy növelje a buborék tea színvonalát az Egyesült Államokban. “Ahogy öregszel, elkezdesz többet gondolkodni arról, hogy mit teszel a testedbe — tehát csak átlátható, hogy mi kerül az italainkba, az új emberek megnyerésének egyik módja” – mondta a Labobatory tulajdonosa, Elton Keung az Imbibe magazinnak.

Az új iskola a bubble tea, üzletek, népszerűsítette a siker a láncok, mint a San Francisco-született Boba Srácok, amely most már a 15 helyen van, bevezette a megújult fogyasztói érdeklődés bubble tea kezdődött a korai közép-2010-es évek. A Google Trends adatai szerint a 2012 körül kezdődő “bubble tea” és a “boba tea” iránt folyamatosan nő az érdeklődés, az elmúlt évek meredekebb lejtésével. A The New York Times 2017-ben írt egy trendtörténetet a bubble tea duzzadó mainstream népszerűségéről (amelyet a The Times eredetileg a “blob” szót használta az ázsiai-amerikai olvasók elégedetlenségének leírására). A Foursquare által szolgáltatott adatok szerint az elmúlt négy évben több mint háromszorosára nőtt a “bubble tea shop” Helyszín-felfedező alkalmazás és technológiai platform Foursquare helyszíneinek száma, a 2015.szeptemberi 884-ről 2,980-ra nőtt 2019 szeptemberében. A globális buborék tea piac, amelyet az Allied Market Research 2016-ban 1, 9 milliárd dollárra értékelt, az előrejelzések szerint 2023-ra eléri a 3, 2 milliárd dolláros értékesítést.

Ez a fejlődés nem volt, mint a megjelenése a harmadik hullám kávéház, de világossá vált, beszél, hogy a szakemberek az ágazaton belül, hogy van egy másik párhuzamos még közelebb: az evolúció a Kínai-Amerikai éttermek, amely egyre inkább által megnyitott tanult Kínai Amerikaiak, akik nőttem fel, hogy az USA-ban, vagy költözött ide az iskolába, akiknek a stílusos, regionálisan különleges éttermek a termék a választás, inkább, mint a szükségszerűség hajtott a szüleik generációja.

Az első hullám boba üzletek a San Gabriel Valley is fut bevándorló családok, Wang rámutat, így volt, hogy csökkentsék a költségeket pedig pénzt takarít meg; ez több volt, a túlélés, mint válaszolni egy hivatás. De most, amellett, hogy az üzleteket az Egyesült Államokba hozták az ázsiai nagy márkák-a népszerű tajvani Tiger Sugar lánc egy példa — az új boba üzletek közül sok első – és második generációs ázsiai amerikaiak nyitják meg. “Elveszik a nyugati befolyásukat és ízlésüket, és megpróbálnak alkalmazkodni” – mondja Wang. “Ez megy vissza a változó, hogy a narratív, ahol ez nem az összes olcsó cucc … ez olyan, mint, nem, a közösségek kiegyenlített, is, és meg kell venni minket komolyan.”

mindkét tendencia szemlélteti a globalizáció, a migráció, valamint a gazdasági és kulturális hatalom folyamatos változásait. Ugyanúgy, mint a hullám egy új típusú Kínai étterem párhuzamosan a felfelé irányuló mobilitás a gazdagabb, jobban képzett bevándorlók, a látogatók pedig a Kína, Hong Kong, valamint Tajvan, a jelenlegi reneszánsz bubble tea tüneti megjelenése Kelet-Ázsiában, mint egy globális hatalom, azt mondja, Krishnendu Ray, egyetemi docens, élelmiszer tanulmányait a New York-i Egyetem, valamint a szerző a könyv Az Etnikai Vendéglőssel, ahol azt írja, hogy a Kínai konyha után a történelem leértékelődött az Amerikai becslés, valószínűleg a felemelkedés, a “globális hierarchia íz” ha Kína gazdasági növekedése folytatódik.

“számomra a bubble tea Kelet-Ázsia gazdasági és kulturális hatalmához kapcsolódik, és Tajvan ennek tökéletes helyszíne” – mondja Ray. Fiatal szakemberek—, valamint a diákok, különösen a—, a gyökerek a Sinosphere árasztja el a városi Amerikai központok, visszahozni őket a szomjúság a bubble tea, ital ismerős Amerikaiak a látszólagos hasonlóság, jeges kávé, még teljesen idegen a QQ textúra a tápióka gyöngy, valamint a rendelésre készült az esztétikai-vezérelt korszak Instagram. Ezeket az italokat, Chen történész rámutat, nem igazították az amerikai ízléshez; valójában az Egyesült Államokban a buborék tea szorosan követi az ázsiai trendeket,amint az az újabb változatok, például a sajthab tea és a barna cukor boba közelmúltbeli behozatalával is látható.

“bizonyos szempontból ez a bot alapvető átadása Az Amerikai hegemóniától a kelet-ázsiai hegemóniáig” – mondja Ray. “Ez jelzi Kelet-Ázsia helyét-a kelet-ázsiai városi kultúrát-az íz globális keringésében.”

mégis, annak ellenére, hogy a buboréktea a globális és az amerikai ízlésben új korszakba került, a fiatal ázsiai amerikaiak, akikkel szándékosan vagy öntudatlanul beszéltem, a nosztalgiát elválaszthatatlan erőként idézték elő a boba iránti affinitásuk mögött.

“a buborék tea számomra otthont jelent” – mondja Bhargava Chitti, 25 éves, egy orvostanhallgató, akinek szülei a 80-as években Indiából New Yorkba vándoroltak. “Az otthonra emlékeztet, mert itt nőttem fel, és ez emblematikus az ázsiai-amerikai közösségben és a globális Ázsiai diaszpórában gyökerező otthon elvont eszméjének. Mindenhol otthon vagyok, ahova megyek.”

Home. Ez egy tele idézés, amikor az otthon már nem az ősi föld, ahonnan mi vagy őseink távoztunk. Az sem az a föld, ahol újra felépítettük az életünket (még bonyolultabbá vált, amikor örökbefogadott országunk felelős az egész diaszpórához vezető körülményekért,mint gyakran a gyarmatosító örökségek kezelése során).

Bubble tea-varázslat a haza, akkor működik, két szinten: a vágy, a képzelt haza tagadta, hogy a diaszpóra feltétel, valamint egyfajta nosztalgia a legközelebbi közelítés — a boba bolt működik, mint egy “harmadik hely” mind szó szerint, de átvitt értelemben. Ázsiai-amerikai kifejezések vágyakozás a boba üzletek egy fiatal nem csak a fizikai tér, vagy az ital, vagy a társaságot; ők annyira az idő, azonban múló, töltött a buborék a kényelem és a tartozás. Arról szól, hogy hiányzik az életed időszaka, amikor megengedheti magának, hogy a buborék tea ilyen nagy részét elfoglalja.

mert végül szinte mindenki számára eljön az idő, amikor az élet már nem a helyi boba üzlet körül forog. Felnősz, elköltözöl, elsodródsz azoktól a dolgoktól, amikről azt hitted, az egész világot alkotják. Ne aggódj túl sokat, hogyan kell tartozni, és elkezd gondolkodni, hogyan kell élni.

“Az igazság az,” Wei írja A LA Weekly, ” egy bizonyos ponton, akkor diplomás boba élet.”

bár minden kultúrának megvannak a maga létfontosságú ételei és kulináris hagyományai, feltűnő, hogy az ázsiai-amerikai identitás szimbólumainak panteonja mennyi ételt és italt tartalmaz. Ezek az ikonok, a bubble tea-tól a Pocky-ig a ramen-ig, nem csak a fogyasztandó tárgyak, hanem a viselet és a megjelenítés is, a kereskedelem mint belső viccek, az identitás közös elképzelése.

Ez a motívum alapvetően “élelmiszerpornográfia” – írja Anita Mannur, a Miami Egyetem docense egy 2005-ös esszében, Sau-ling Cynthia Wong ázsiai-amerikai irodalomkritikusra hivatkozva. “Meghatározó, mint egy kizsákmányoló formájú önálló Orientalization, amelyben Ázsiai-Amerikai alanyok aktívan támogassák a ‘egzotikus’ természet a foodways, Wong azzal érvel, hogy a kulturális értelemben fordítja, hogy reifying vélt kulturális különbségek, eltúlozza az egyik másság annak érdekében, hogy megszerezzék lábát a fehér uralta társadalmi rendszer … felületesen, élelmiszer pornográfia úgy tűnik, hogy egy promóció, sokkal inkább, mint egy vitiation vagy leértékelés, egy etnikai identitás.”

Gondolj a történetekre, filmekre, és azt mutatja, hogy közösségünk mérföldkőnek számító ábrázolásainkként díjazzuk és kanonizáljuk: például, a Netflix rom-com mindig az én talán, amely elősegíti a fáradt mítosz kulináris hitelességét annak plotline körülbelül egy híresség szakács; és őrült gazdag ázsiaiak, amely bemutatja annyi káprázatos tömbök élelmiszer, hogy ez kínzó, hogy üljön át a film éhgyomorra. Lulu Wang A Búcsú közül kiemelkedik az utóbbi példák a sodrása, a gyakran idézett közhely, hogy “az étel a szeretet”; itt az étel, mint a sok teher, mint a boldogság forrása, egy ritka indulás Ázsiai-Amerikai narratívák, hogy általában fetishize a jogi aktusok, étkezés.

nem tudom feltétlenül hibáztatni Ázsiai Americana erre; mint Mannur írja: “vagy az ázsiai-amerikai kulturális politika, a látszólagos összefüggés az élelmiszer és etnikai tart különösen fontos. A mainstream Amerikában sok fogyasztó számára az élelmiszer gyakran az egyetlen kapcsolat a faji témákkal, mint például az ázsiai amerikaiak.”

az élelmiszer kézzelfogható termék, fogyasztásra készült; szentimentálisabb értelemben gyakran “univerzális nyelvnek” nevezik, amely átlépi a határokat vagy a hátteret. Az USA-BAN., egy olyan föld, ahol a bevándorló csoportok állandó és változatos asszimilációs Államokban éltek, az élelmiszer mind átmeneti portál a származási ponthoz, mind pedig egy lehetséges úthoz. “Az étel az egyetlen dolog most, legalábbis a nyugati kultúrában, hogy ha valóban ázsiai vagy igazán hiteles, akkor dicsérik” – mondja Wang. “Az étel olyan dolog, ahol valóban önmagunk lehetünk. És ez olyan, mint, be kell jönnöd a világunkba.”

Az Ázsiai-Amerikaiak — kinek a története ez az ország egyik bánnak vele, mint az állandóan külföldi Másik, azt jelentette, hogy mindkét “integrálni a nemzeti politikai szférában”, valamint a “háttérbe szorított, majd visszatértek, hogy az idegen eredetű,” mint interdiszciplináris tudós, a Yale Egyetem professzora Lisa Lowe írja a könyv Bevándorló Aktusok: Az Ázsiai-Amerikai Kulturális Politika — az ígéret, az élelmiszer, mint egy univerzális nyelv hihetetlenül kínos, de évről évre, úgy tűnik, jobban elérhető, mint valaha. Egyszer – “egzotikus” ételek, mint a xiao long Bao, bún bò Huế, és sisig váltak rövidre az a fajta világosság és divatosság, hogy nem Ázsiai, városi lakó amerikaiak vágynak. A Bubble tea a nagyobb hálózati televíziós műsorokban jelenik meg, nem újdonságként, hanem normalizált támaszként. Van, olyan hosszú idő után, legalább egyre növekvő láthatóság, hogy gesztusok valamilyen formában az elfogadás.

de a puszta képviselet és az ázsiai amerikaiak és a mainstream fehér tisztesség közötti szűkülő távolság nem helyettesíti az értelmes politikát. Ebben rejlik az a veszély, hogy a fogyasztás és az árubeszerzés tömegkultúrájában összefolynak az élelmiszerek és az identitás. “Az árukultúrán belül az etnikai hovatartozás fűszerré, fűszerré válik, amely felélénkítheti a mainstream fehér kultúra unalmas ételét” – írja bell hooks esszéjében: “eszik a másikat.”A különbség összessége horgok szerint azzal fenyeget, hogy lelapul és kibelezi a különbséget, miközben megfosztja azt minden történelmi kontextustól és politikai jelentéstől. “Jelként a kritikus tudat meggyújtására való képességük szétszóródik, amikor árucikkek. Az ellenállás közösségeit a fogyasztási közösségek váltják fel ” – írja hooks.

míg a buborék tea önmagában nem eredendően politikai vagy rossz, önmagában egyes ázsiai amerikaiak kritikusak az ázsiai-amerikai politika domináns törzsével szemben, amelyet “boba liberalizmusnak” neveznek, amelyet az ital bizonyos körökben képvisel. A Boba liberalizmus-ahogyan azt a @diaspora_is_red Twitter felhasználó határozza meg-az elsők között jelenti a kifejezést-az” alantas trend-üldöző látvány”, amely a mainstream ázsiai-amerikai liberalizmus, amely sekély, fogyasztói-kapitalista, és a jelentéstől megfosztott.

” Ez egy édes, népszerű dolog. Ez nem túl sértő ” – mondja a Redmond névvel azonosított @diaspora_is_red, az ázsiai-amerikai kiadvány tervében egy magazin podcastja, mind az italra, mind a politikára utalva. “De egészségügyi szempontból sem olyan jó az Ön számára. Ez csak üres kalória.”

Boba liberalizmus, mint Redmond (aki elutasította, hogy interjút ezt a darabot) magyarázza, hogy “gondolkodás az egyetemi kulcs klub és API hallgatói szövetségek vezet az utat a harc a méltóságát az ázsiai diaszpóra, biztosításában valódi anyagi előnyöket a közösségek, és kijavítása a gyarmati bűncselekmények a fogadó ország.”

Ez: “a gondolkodó pólók, termékek és áruk a fő módja a faji identitás megerősítésének. Ez kapitalista fogyasztás bemutatott ” API-ness.”Vásároljon több őrült gazdag ázsiai jegyet, adjon el több boba – t, menjen rave-ba, viselje ezt a márkát. A kapitalizmustól függ.”

Illetve: “akarom, hogy újra együtt a gyökerek által inni bubble tea, hogy ki, hogy a finom ázsiai vonások, illetve szervez jótékonysági az ázsiai diák egyesület, de soha nem tanul a történelemből, majd érzi, hogy szolidaritást a hazát imperializmus ellen.”

Andrew Yang és a vitatott modell-kisebbségi sztereotípiák (és alkoholista boba) ölelése a boba liberalizmus. Tehát a hollywoodi képviselet körül csak annyiban gyűlnek össze, amennyiben befolyásolja azt, amit a képernyőnkön látunk. Eltűrt egy iszonyatos, a morális csőd elnökség amíg ez garantálja az alacsonyabb adókulcsok, stabil lakásárak, valószínűbb, felvételi Borostyán Liga, valamint az ígéret az Amerikai álom a bevándorló szülők volt törekedett, hogy olyan régen: boba liberalizmus. Redmond szavaival: “minden cukor, nincs anyag.”

míg a Fung Brothers “Bobalife” videoklipje több mint 2.3 millió megtekintés a hat és fél év alatt, közel sem annyi ember tudja, hogy van egy nyomon követés: “Bobalife II: Pearls Gone Wild”, egy nyelv-in-cheek dal, amelyet csak félmillió alkalommal néztek meg — az “indie” folytatást, ha úgy tetszik. A videóban a funks három zenei műfajt szatirizál, a lányok, bros, ázsiai-amerikai motívumok szokásos sokaságával együtt. A dalszövegek között kiemelkedik egy sor sor sor, váratlanul mind az öntudatában, mind a mutatósságában: “egy másik boba dal, nem tudom, hogyan csináltuk. Azt mondják, hogy ezek trükkös dalok, de mondd meg nekem, hogyan lehet ez rossz, ha ez csak az életünk?”

a buborék tea eredeti formája különböző elemeket — kínai teát, tápiókát a dél — amerikai kasszavából, Amerikai porított tejszínt-hozott össze egy tajvani egészbe, amely globális vásárlást nyert, és belépett az ázsiai amerikaiak teljes diaszpórájának közös szókincsébe. A címke “ázsiai-amerikai,” is, egy összeállítás a különböző részek egy történelmileg tele csoportosítás. Ez ” nem természetes vagy statikus kategória; ez egy társadalmilag felépített egység, egy helyzetileg meghatározott helyzet, politikai okokból feltételezhető” – írja Lowe a bevándorló cselekedetekben.

de olyan koholt, mint a macskaköves együtt “ázsiai-amerikai” volt fél évszázaddal ezelőtt, és annyi “belső ellentmondások és csúszások”, mint vannak, hogy a pán-etnikai Koalíció, a mi törött történelem, eljött, hogy jelent valamit: egy szál közös tapasztalat; néhány látszatát igazított értékek; a” nehezen megkeresett egység, ” Lowe szavai.

A Bubble tea trükk, mém, sztereotípia, de az identitás referenciapontja is, amelyet az ázsiai amerikaiak generációi használtak arra, hogy kinyissák saját helyüket a világon, mind kicsi, mind nagy módon, a Starbucks-tól a Boba srácok javára, hogy megnyissanak egy Boba boltot, amely közösségi összejövetelként szolgálhat. Ez a mi életünk.

befolyásos 1996-os “kulturális identitás és diaszpóra” című esszéjében Stuart Hall kulturális teoretikus az identitásról ír:

A kulturális identitás a “válás” és a “létezés” kérdése. A jövőhöz tartozik, mint a múlthoz. Ez nem valami, ami már létezik, túllépve a helyet, az időt, a történelmet és a kultúrát. A kulturális identitások valahonnan származnak, történeteik vannak. De mint minden, ami történelmi, állandó átalakuláson mennek keresztül. A történelem, a kultúra és a hatalom folyamatos “játékának” vannak kitéve, messze attól, hogy örökre rögzüljenek bizonyos esszencializált múltban.

van valami visszafordíthatatlanul őrjítő abban, hogy kulturális identitásának oly nagy részét összekapcsolják az árucikkes vágyak tárgyával, ahogy a fiatal ázsiai amerikaiak buborék teával tették az évtizedek során. De a dolog az identitás, mint Hall rámutat, hogy lehet, hogy csak annyi a “válás”, mint a” lét”; identitás kik voltunk, kik vagyunk, és kik leszünk. Most olyan kritikus az idő, mint valaha — kulturálisan, politikailag, erkölcsileg -, hogy megfontoljuk a képünket magunkról, amit építeni akarunk, a közös nyelvünket és ikonográfiánkat használva. Számít, hogyan döntünk, hogy azonosítsuk magunkat. Más szóval, számít, hogy mennyi anyagot veszünk a cukorral.

Janet Sung egy koreai-amerikai illusztrátor, aki New Yorkban született és nőtt fel.