în videoclipul muzical din 2013 „Bobalife” de către frații Fung, ritmurile și motivele eponimului „boba life” sunt familiare oricui a petrecut o bună parte din anii de liceu și colegiu consumând ceai cu bule cu alți tineri americani asiatici: plimbându-se pe străzile îmbibate de soare, sorbind prin paie supradimensionate, abandonând o sesiune de studiu pentru a satisface pofta de perle de tapioca chewy, evitând petreceri sălbatice alimentate de băutură pentru nopți de Jenga și ceai de lapte cu prietenii la un magazin local preferat boba.

„trăim viața boba”, repetă corul. O altă lirică, la sfârșitul cântecului, proclamă: „noua băutură a tinerilor asiatici … Sunați-ne generația boba.”

ceai cu bule a fost în jurul în SUA. din anii ‘ 90, dar nu a fost până când milioane de oameni au vizionat acel videoclip YouTube al fraților chinezo-americani Andrew și David Fung că fenomenul „boba life” sau „boba culture” a primit un nume, potrivit Clarissa Wei, o jurnalistă din Hong Kong (și colaborator al Eater) care a crescut în enclava Asiatico-Americană din California din Valea San Gabriel. „A fost ca și cum, pentru prima dată, oamenii au fost capabili să definească ce a fost subcultura”, îmi spune Wei. „Pentru că înainte … nimeni nu știa cum să descrie ce se întâmplă.”

ceea ce s — a întâmplat, spune Wei, a fost că a existat o generație de tineri americani asiatici — inițial în primul rând americani taiwanezi, dar inclusiv chinezi, asiatici de Est și alți membri ai diasporei asiatice din Valea de lângă Los Angeles-care au crescut în fiecare zi în magazinele boba, unde au studiat, au bârfit cu prietenii și au mers la primele întâlniri, peste toată băutura rece, lăptoasă, plină cu bile de tapioca, care este ceai cu bule (sau boba, sau ceai cu lapte de perle sau zhenzhu naicha, în funcție de locul de unde sunteți).

„ca un copil taiwanez-American care a crescut la începutul anilor 2000 în Valea San Gabriel, preparatul a fost o parte integrantă a vieții mele sociale”, scrie Wei într-un articol săptămânal din LA din 2017 despre modul în care boba a devenit sinonim cu cultura tineretului asiatic-American din LA. Magazinele Boba erau, în cuvintele ei, ” locurile noastre sacre de adunare.”spre deosebire de Wei, nu am crescut într-o comunitate predominant Asiatică; de la grădiniță până la sfârșitul liceului, am fost unul dintre mai puțin de o duzină de americani asiatici în clasa mea. Abia când am ajuns la facultate am pus ochii pe ceaiul cu bule. Magazinul unde am luat prima înghițitură, un loc numit Bubble Island chiar lângă campus, a devenit în curând o piesă centrală a vieții mele de colegiu. Reflexiv, ca și cum pentru a compensa cei 18 ani înconjurați de vecini și colegi de clasă care nu mi-au împărtășit trecutul, am găsit aproape toți noii mei prieteni în asociațiile studențești API (Asian Pacific Islander) ale universității, care în curând mi-au ocupat cea mai mare parte a timpului extracurricular. Ne-ar petrece ore de joc jocuri de masă și chat la Bubble Island. Un cuplu de ani în, am putut intra în magazin și, cel mai adesea, la fața locului pe cineva am cunoscut printre clienții sau de lucru în spatele tejghelei. Se simțea ca un fel de limbaj secret pentru care doar prietenii mei asiatici-americani și cu mine dețineam piatra Rosetta, o monedă de schimb într-un peisaj străin în care altfel mă simțeam pierdut și singur.

cultura Boba nu se limitează la Valea San Gabriel sau campusul Midwestern unde m-am înconjurat cu ceea ce am crezut a fi Asiatica Americana. Este încorporat în comunitățile de imigranți din California; în orașele universitare care punctează țara; în magazinele de ceai cu bule care se înmulțesc constant pe lângă care trec în New York. Odată cu creșterea explozivă a comunităților online, cum ar fi trăsăturile asiatice subtile — grupul Facebook din diaspora asiatică, care a acumulat mai mult de 1,5 milioane de membri la puțin mai mult de un an după ce a fost creat-spațiul fizic este acum completat de unul intangibil. Aceste comunități online sunt magazine virtuale de ceai cu bule care depășesc granițele, pline de un flux nesfârșit de meme, glume și confesiuni despre boba, părinți stricți și alți markeri ai ceea ce este adesea imaginat ca experiența universală a copiilor imigranților asiatici din Occident.

aici, ceaiul cu bule, ca și în lumea materială a magazinelor boba, este mai mult decât o băutură. Ca și alte elemente alimentare care au devenit jetoane ale culturii populare asiatice-americane — orez, găluște, pho, sos de soia, grătar coreean-este o identitate. Și asta, desigur, vine cu propriile complicații.povestea ceaiului cu bule este una dintre părțile disparate care se reunesc, o coliziune a produselor și practicilor culturale într-o singură băutură. Originile sale datează mult mai departe de ultimele decenii, cu rădăcini istorice în China de mijloc, potrivit Miranda Brown, profesor de studii Chineze la Universitatea din Michigan.

deși există o credință persistentă că populațiile din Asia de Est nu consumă lactate din cauza intoleranței la lactoză pe scară largă, până în timpul dinastiei Tang (618-907) în China, ceaiul negru (cunoscut sub numele de „ceai roșu” în chineză) era adesea băut cu unt, smântână, lapte și alți aditivi precum sarea și susanul, bazându-se pe practicile oamenilor nomazi din nord, îmi spune Brown.

„de fapt, când europenii au început să apară în China în secolul al 17-lea … ei raportează consumul de ceai cu lapte”, spune ea. Europenii au luat acasă ideea că ceaiul trebuia să fie băut cu lapte și sare sau zahăr, în timp ce practica adăugării de lapte la ceai a căzut în cele din urmă în favoarea Chinei. Când britanicii coloniali s-au întors în țară în secolul 19, au reintrodus ceaiul din lapte înapoi în dieta chineză, așa cum se poate vedea cel mai clar în fostele colonii britanice precum Hong Kong, care are o tradiție a ceaiului din lapte făcut cu lapte condensat.

în momentul în care amidonul de tapioca, derivat din planta de manioc din America de Sud, a venit în Taiwan prin Asia de Sud-Est în perioada colonială, exista deja o tradiție chineză și din Asia de Sud-Est de a mânca deserturi de amidon asemănătoare jeleului, cum ar fi perlele de sago, în supe dulci. Bilele de Tapioca, cu textura lor „Q” sau „QQ” — consistența „intraductibilă, cauciucată, mestecată … prețuită în Taiwan”, așa cum a scris Leslie Nguyen-Okwu pentru Eater la începutul acestui an — se încadrează chiar în peisajul culinar istoric mai mare din sudul Chinei, potrivit lui Brown.

fuziunea acestor două tradiții — ceaiul cu lapte și perlele gelatinoase — a dat naștere în cele din urmă la ceaiul cu bule. Ceaiul din lapte, preparat de obicei cu cremă pudră introdusă în Taiwan de programele americane de ajutor extern în timpul Războiului Rece, a fost o „băutură locală preferată” înainte de anii 1980, după cum relatează Nguyen-Okwu. Potrivit uneia dintre mai multe povești de origine concurente, Liu Han-chieh, proprietarul magazinului de ceai Taichung Chun Shui Tang, a venit cu ideea ceaiului din lapte răcit cu gheață la începutul anilor ’80, după ce a văzut cafeaua servită rece în Japonia. „Balonul” din „ceaiul cu bule” se referă la „stratul gros de spumă care se formează deasupra băuturii după ce este agitat” într-un agitator de cocktail, potrivit South China Morning Post. Adăugarea de perle mari de tapioca, poreclită „boba” cu referire la activele busty ale actriței din Hong Kong și simbolul sexual Amy Yip, a venit la sfârșitul anilor ’80, când un membru al personalului Chen Shui Tang, Lin Hsiu Hui, a turnat bile de tapioca fen yuan în ceaiul ei de gheață Assam, spune Lin pentru CNN. Și astfel s-a născut ceaiul cu bule, sau „ceaiul cu lapte perlat” din Taiwan.

de acolo, bubble tea și-a făcut drum spre SUA. datorită schimbării modelelor de migrație, potrivit lui Yong Chen, profesor de istorie la UC Irvine și autorul Chop Suey, SUA: povestea mâncării chinezești în America. După ce Congresul a adoptat Legea privind imigrația și naționalitatea din 1965, care a abolit Politica de imigrare care restricționa intrarea asiaticilor, a Sudului și est-europenilor și a membrilor altor grupuri etnice, valuri de imigranți taiwanezi au venit în SUA din anii ’60 până în anii ’90.

mulți dintre acești imigranți s — au stabilit și au avut familii în California — în special în Los Angeles-oferind statului cel mai mare număr de imigranți taiwanezi din SUA în 2008. În acele Enclave cultura boba a prins rădăcini la începutul anilor ‘ 90, a fost introdusă tinerilor americani taiwanezi de familiile lor din Taiwan și, la rândul lor, introdusă de acei tineri americani taiwanezi altor americani asiatici din școlile, cartierele și cercurile lor sociale.

întâlnirile inițiale cu ceaiul cu bule din zona LA au avut loc în principal în restaurantele taiwaneze, servind drept gând ulterior: „ceai dulce într-o ceașcă groasă de polistiren, amestecat cu cremă non-lactate, gheață și o lingură de perle negre de tapioca, pe care personalul le ținea într-o găleată de sirop pe raftul inferior al unui frigider”, scrie Wei în piesa sa săptămânală LA. La sfârșitul anilor ‘ 90, primul magazin local dedicat boba s-a deschis în interiorul unui food court din Arcadia; „la începutul anilor 2000, s-au deschis o mulțime de magazine dedicate băuturii. Ten Ren, Quickly, Tapioca Express și Lollicup-toate deținute de imigranți de origine taiwaneză — au fost printre primele afaceri”, a scris Wei.

acele magazine boba, precum și băuturile pe care le serveau, erau cam la fel, îmi spune Wei: jocuri de masă uzate, popul taiwanez al lui Jay Chou jucând în fundal, adolescenții petrecând ore întregi consumând ceai cu bule pe mobilier Ikea ieftin, echivalentul asiatic-American al unei cafenele. Era vorba despre spațiul fizic și despre ceea ce a facilitat — prietenia, familiaritatea, sentimentul de apartenență — mai mult decât băutura în sine, spune Wei. (La urma urmei, ingredientele pentru băuturile din acei ani de început au venit în mare parte de la aceiași distribuitori, notează ea în povestea ei săptămânală LA.)

pentru Phil Wang, co-fondator al Wong Fu Productions — unul dintre trailblazerii originali ai Youtuberilor asiatici-americani — și coproprietar al cafenelei Bopomofo Cafe care servește ceai cu bule din Valea San Gabriel, a avea acel spațiu a fost important. În liceu, conducea 30 de minute de la casa sa de lângă Oakland până la cel mai apropiat magazin boba de la UC Berkeley. În cea mai mare parte a facultății, a lucrat la un magazin boba, unde își aștepta prietenii să vină să stea. După absolvire, s-a mutat în Valea San Gabriel și a lucrat adesea la scenarii Wong Fu timpurii în magazinele boba.

„în adolescență, am simțit multă mândrie în jurul acestei băuturi”, îmi spune el. „În acea epocă, am vrut doar ceva Asiatic — – acea epocă fiind, în special, perioada” AZN pride „de la sfârșitul anilor’ 90 până la începutul anilor aughts, marcată de o acceptare sporită în rândul americanilor asiatici a exporturilor asiatice de cultură pop: anime, primul val de grupuri K-pop idol, Filipino-American R&grupuri B, cum ar fi Kai. „Boba a făcut parte din asta”, spune Wang, explicând că boba a fost unul dintre primele lucruri care l-au făcut să simtă că americanii asiatici au un produs cultural propriu în SUA. ” am fost ca, uau, acesta este ceva unic asiatic american … este ceva despre care putem fi asiatici fără scuze.”

merită să ne întrebăm: cine se simte „Asiatic neapologetic”? Când vine vorba de prezența exagerată a bubble tea în iconografia Culturii și identității Pop Asiatico-americane, răspunsul este, așa cum se întâmplă adesea atunci când vorbim despre probleme Asiatico-americane, colorate de o hegemonie est-asiatică — americană-și chinezo — americană, în special-care poate șterge sau umbri experiențele altor americani asiatici. Blockbuster rom-com Crazy Rich Asians, candidatul la președinție Andrew Yang, grupurile și lacunele glosate de modelul mitului minorității: Există o tendință, atunci când sărbătorim realizările și reperele americanilor asiatici, de a uita selectiv cine contează ca „Asiatic”.”

” vă rugăm să rețineți că nu e la fel de mare de un lucru în Asia de Est ca un întreg, ” Tom Yoo, un american coreean în vârstă de 27 de ani, în New York, îmi spune în grupul de Facebook subtile din Asia mănâncă, un subtil trăsături asiatice ramură axat pe produsele alimentare. „Sunt foarte fericit că cultura asiatică, sub orice formă, primește atât de multă recunoaștere în aceste zile”, spune Yoo mai târziu la telefon. „Dar, în același timp, sunt coreeană și, uneori, simt că cultura chineză îneacă Cultura Coreeană.”

această lipsă de vizibilitate este adesea agravată pentru americanii asiatici de origine non-asiatică. Pentru Alana Giarrano, o studentă în vârstă de 23 de ani, cu un tată Italian și o mamă care este Lao și vietnameză, ceaiul cu bule este atât o alifie, cât și o amintire a modului în care se simte frecvent „invizibilă” în spațiile Asiatico-americane, inclusiv în organizațiile studențești ale școlii sale.

„pentru că arăt puțin mai ambiguu, pentru a-mi dovedi Asianitatea, trebuie să adopt cultura asiatică de masă pe care oamenii o cunosc ca asiatică: să beau ceai cu bule, să mănânc anumite alimente, să folosesc bețișoare”, spune Giarrano. Aceste practici o ajută să se simtă mai asiatică Americană, permițându-i să ia parte la o experiență și o comunitate mai largă prin ceva de genul bubble tea. „Cu siguranță îmi plac aceste lucruri, dar nu pot divorța de faptul că știu că aceste lucruri sunt văzute ca asiatice, așa că probabil, subconștient, de ce iubesc aceste lucruri la fel de mult ca și mine.”

dacă primele cești de boba vândute în California în urmă cu două până la trei decenii au fost doar 1 $După gândire pentru a însoți mesele în restaurantele chinezești, acum băuturile sunt, fără îndoială, stelele — mai puțin styrofoam și creamers praf non-lactate, mai mult lapte proaspăt și frunze de ceai provenite din punct de vedere etic.

„pe atunci, era vorba de a avea ceva ieftin, accesibil, cam decent”, îmi spune Oscar Ho, în vârstă de 25 de ani, amintindu-mi cum familia lui va face călătoria de la San Diego la LA pentru a cumpăra alimente asiatice, a mânca mâncare chinezească și a bea ceai cu bule când era copil. „Dar simt că acea generație a crescut și și-a asumat să îmbunătățească acest lucru … au apărut mai multe locuri mai noi, locuri unice, locuri mai concentrate pe calitate și anumite ingrediente.”

Ho este managerul unui magazin San Gabriel Valley boba numit Labobatory care se mândrește cu băuturi experimentale” artizanale ” precum ceaiul de lapte Nutella cu miere boba, realizat cu ingrediente locale, cu scopul de a ridica standardul ceaiului cu bule în SUA. „Pe măsură ce îmbătrânești, începi să te gândești mai mult la ceea ce pui în corpul tău — așa că doar a fi transparent cu privire la ceea ce intră în băuturile noastre este o modalitate de a câștiga oameni noi”, a declarat proprietarul Labobatory, Elton Keung, pentru revista Imbibe.noua școală a magazinelor de ceai cu bule, popularizată de succesul lanțurilor precum Boba Guys, născut în San Francisco, care are acum 15 locații, a inaugurat un interes reînnoit al consumatorilor pentru ceaiul cu bule, care a început la începutul până la mijlocul anilor 2010. Datele Google Trends arată o creștere constantă a interesului în timp pentru „bubble tea” și „boba tea” începând cu 2012, cu înclinații mai abrupte în ultimii ani. New York Times a publicat o poveste de tendință în 2017 despre popularitatea de masă umflată a ceaiului cu bule (pe care Times a folosit inițial cuvântul „blob” pentru a descrie, spre nemulțumirea cititorilor asiatici-americani). Numărul locațiilor listate ca „bubble tea shop” pe aplicația de descoperire a locației și platforma tehnologică Foursquare s-a triplat în ultimii patru ani, crescând de la 884 în septembrie 2015 la 2.980 în septembrie 2019, Potrivit datelor furnizate de Foursquare. Piața globală a ceaiului cu bule, evaluată la 1,9 miliarde de dolari de către Allied Market Research în 2016, se estimează că va atinge vânzări de 3,2 miliarde de dolari până în 2023.

această evoluție a fost comparată cu apariția cafenelelor din al treilea val, dar a devenit clar, vorbind cu profesioniștii din industrie, că există o altă paralelă și mai aproape de casă: evoluția restaurantelor chinezo-americane, care sunt deschise din ce în ce mai mult de chinezi americani cu studii superioare care au crescut în SUA sau s-au mutat aici pentru școală și ale căror restaurante elegante, specifice regiunii sunt produsul alegerii, mai degrabă decât necesitatea care a condus generația părinților lor.

primul val de magazine boba din Valea San Gabriel a fost condus și de familii de imigranți, subliniază Wang, așa că au trebuit să reducă costurile și să economisească bani; a fost mai mult despre supraviețuire decât să răspundă la o chemare. Dar acum, pe lângă faptul că magazinele sunt aduse în SUA de mărci mari din Asia — lanțul popular taiwanez Tiger Sugar fiind un exemplu — multe dintre noile magazine boba sunt deschise de americanii asiatici din prima și a doua generație. „Își iau influențele și gusturile occidentale și încearcă să se adapteze”, spune Wang. „Se întoarce la schimbarea acelei narațiuni, unde nu sunt toate lucrurile ieftine … este ca și cum, nu, comunitățile noastre se ridică și ele și ar trebui să ne luați în serios.”

ambele tendințe sunt ilustrative ale schimbărilor continue în globalizare, Migrație și putere economică și culturală. La fel ca creșterea unui nou tip de restaurant chinezesc în tandem cu mobilitatea ascendentă a imigranților mai bogați și mai bine educați și a vizitatorilor din China, Hong Kong și Taiwan, renașterea actuală a ceaiului cu bule este simptomatică a apariției Asiei de Est ca putere globală, spune Krishnendu Ray, profesor asociat de studii alimentare la Universitatea din New York și autorul cărții Restauratorul etnic, în care scrie că bucătăria chineză, după o istorie de devalorizare în estimarea Americană, este probabil să urce în „ierarhia globală a gustului” dacă creșterea economică a Chinei continuă.”pentru mine, ceaiul cu bule este legat de puterea economică și culturală a Asiei de Est, iar Taiwanul este un loc perfect pentru asta”, îmi spune Ray. Tinerii profesioniști — și în special studenții — cu rădăcini în Sinosferă inundă centrele urbane americane și aduc cu ei o sete de ceai cu bule, o băutură familiară americanilor în aparentele sale asemănări cu cafeaua înghețată, dar foarte străină în textura QQ a perlelor tapioca și personalizată pentru epoca estetică a Instagram. Aceste băuturi, subliniază Istoricul Chen, nu au fost adaptate gusturilor americane; într-adevăr, ceaiul cu bule din SUA urmează îndeaproape tendințele asiatice, așa cum se poate observa cu recentele importuri din state de variații mai noi, cum ar fi ceaiul din spumă de brânză și zahărul brun boba.”în unele privințe ,este o trecere chintesențială a bastonului de la hegemonia americană la hegemonia din Asia de Est”, spune Ray. „Este simptomatic pentru localizarea Asiei de Est-a culturii urbane din Asia de Est-în circulația globală a gustului.”cu toate acestea, în ciuda modurilor în care ceaiul cu bule a fost remodelat pentru o nouă eră în gusturile globale și americane, tinerii americani asiatici cu care am vorbit — în mod deliberat sau inconștient — au citat nostalgia ca o forță inextricabilă în spatele afinității lor pentru boba.

„ceaiul cu bule pentru mine înseamnă acasă”, spune Bhargava Chitti, 25 de ani, un student la medicină ai cărui părinți au imigrat la New York din India în anii ’80. „Îmi amintește de casă pentru că am crescut consumând-o în Flushing și este emblematică pentru această idee abstractă de casă înrădăcinată în comunitatea Asiatico-americană și în diaspora asiatică globală în general. Mi-a dat acasă oriunde mă duc.”

acasă. Este o invocare plină atunci când acasă nu mai este țara ancestrală din care noi sau strămoșii noștri au plecat. Nici nu este țara în care ne-am construit din nou viața (făcută și mai complicată atunci când țara noastră adoptată este responsabilă pentru condițiile care au dus la o diasporă întreagă, așa cum se întâmplă adesea atunci când avem de-a face cu moșteniri colonialiste).

conjuring Bubble tea de acasă, apoi, funcționează pe două niveluri: o dorință pentru casa imaginat refuzat să ne de condiția diasporica, precum și un sentiment de nostalgie pentru cea mai apropiată aproximare — boba shop, care funcționează ca un „al treilea loc”, atât în sens literal și figurativ. Expresiile asiatico-americane ale dorului pentru magazinele boba ale tinereții nu se referă doar la spațiul fizic, la băutură sau la companie; sunt la fel de mult despre timpul, oricât de trecător, petrecut în bula confortului și a apartenenței. Este vorba despre lipsa perioadei din viața ta când îți poți permite să lași ceaiul cu bule să ocupe o parte atât de mare din el.

pentru că în cele din urmă, pentru aproape toată lumea, vine un moment în care viața nu se mai învârte în jurul magazinului local boba. Crești, te muți, te îndepărtezi de lucrurile despre care credeai cândva că alcătuiesc întreaga lume. Nu te mai îngrijorezi prea mult despre cum să aparții și începi să te gândești cum să trăiești.

„adevărul este”, scrie Wei pentru LA Weekly, „la un moment dat, absolvi boba life.”în timp ce fiecare cultură are propriul set de mâncăruri vitale și tradiții culinare, este izbitor cât de mult din panteonul simbolurilor identității Asiatico-americane cuprinde mâncare și băutură. Aceste icoane, de la ceai cu bule la Pocky la ramen, nu sunt doar obiecte de consumat, ci și de purtat și afișat, de a tranzacționa ca Glume interioare, de a semnifica și de a realiza o idee comună de identitate.

acest motiv este, în esență, „pornografie alimentară”, scrie Anita Mannur, profesor asociat la Universitatea din Miami, într-un eseu din 2005, cu referire la utilizarea termenului de către criticul literar asiatic-American sau-Ling Cynthia Wong. Definind-o ca o formă exploatatoare de auto-Orientalizare în care subiecții Asiatico-americani promovează în mod activ natura „exotică” a căilor lor alimentare, Wong susține că ” în termeni culturali se traduce prin reificarea diferențelor culturale percepute și exagerarea alterității pentru a câștiga un punct de sprijin într-un sistem social dominat de albi … superficial, pornografia alimentară pare a fi o promovare, mai degrabă decât o viciere sau devalorizare, a identității etnice.”

gândiți-vă la poveștile, filmele și spectacolele pe care le premiem și le canonizăm ca reprezentări de referință ale comunității noastre: de exemplu, Netflix rom-com Be Always my Maybe, care promovează un mit obosit de autenticitate culinară în complotul său despre un bucătar celebru; și asiatici bogați nebuni, care prezintă atât de multe tablouri orbitoare de mâncare încât este chinuitor să stai prin film pe stomacul gol. Lulu Wang ‘s Adio iese în evidență printre exemplele recente pentru răsucirea platitudinii des recitate că” mâncarea este dragoste”; aici, mâncarea este la fel de mult o povară pe cât este o sursă de bucurie, o abatere rară de la narațiunile Asiatico-americane care fetișizează de obicei actele de gătit și mâncare.

nu pot să dau vina neapărat pe Asiatica Americană pentru acest lucru; după cum scrie Mannur: „sau politica culturală asiatică Americană, confuzia aparentă dintre mâncare și etnie are o semnificație deosebită. Pentru mulți consumatori din America de masă, mâncarea este adesea singurul punct de legătură cu subiecții rasiali, cum ar fi americanii asiatici.”

mâncarea este un produs tangibil, făcut pentru consum; în termeni mai sentimentali, a fost descris frecvent ca un” limbaj universal ” care depășește granițele sau mediile. În SUA., un teren în care grupurile de imigranți au trăit în stări constante și variate de asimilare, mâncarea este atât un portal temporar către punctul de origine, cât și o cale potențială înainte. „Mâncarea este singurul lucru acum, cel puțin în cultura occidentală, că dacă ești cu adevărat asiatic sau cu adevărat autentic, este lăudat”, spune Wang. „Mâncarea este ceva în care putem fi cu adevărat noi înșine. Și e ca și cum, trebuie să vină în lumea noastră.”

pentru asiaticii americani — a căror istorie în această țară este una de a fi tratați ca un altul veșnic străin, menit să fie atât” integrat în sfera politică națională”, cât și” marginalizat și întors la originile lor extraterestre”, așa cum scrie Lisa Lowe, profesor interdisciplinar și profesor la Universitatea Yale în Cartea Immigrant Acts: On Asian American Cultural Politics — promisiunea mâncării ca limbă universală este imposibil de tentantă și, cu fiecare an care trece, pare mai accesibilă ca niciodată. O dată-feluri de mâncare” exotice”, cum ar fi xiao Long bao, B, B, B, B, B, B, B, hu, și Sisig au devenit prescurtare pentru un fel de lumesc și trendiness care aspiră non-asiatice, locuitorii din mediul urban americani. Bubble tea apare pe marile emisiuni de televiziune de rețea, nu ca o noutate, ci ca un suport normalizat. Există, după atât de mult timp, cel puțin o vizibilitate tot mai mare care gesticulează la o anumită formă de acceptare.

dar simpla reprezentare și o distanță în scădere între americanii asiatici și respectabilitatea albă de masă nu este un substitut pentru politica semnificativă. Aici se află pericolul de a combina mâncarea și identitatea într-o cultură de masă a consumului și a comodificării. „În cadrul culturii mărfurilor, etnia devine condiment, condimente care pot anima felul de mâncare plictisitor care este cultura albă de masă”, scrie bell hooks în eseul ei ” mâncând celălalt.”Comodificarea diferenței, potrivit lui hooks, amenință să aplatizeze și să canibalizeze diferența, în timp ce o îndepărtează de orice context istoric și sens politic. „Ca semne, puterea lor de a aprinde conștiința critică este difuzată atunci când sunt comercializate. Comunitățile de rezistență sunt înlocuite de comunitățile de consum”, scrie hooks.în timp ce ceaiul cu bule în sine nu este nici inerent politic, nici rău, în sine, unii americani asiatici critică tulpina dominantă a politicii Asiatico-americane, numită „liberalismul boba”, pe care băutura a ajuns să o reprezinte în anumite cercuri. Liberalismul Boba-așa cum este definit de utilizatorul Twitter @diaspora_is_red, despre care se spune că este printre primii care au inventat termenul — este „spectacolul fără substanță care urmărește tendințele”, care este liberalismul asiatic-American, ridiculizat ca superficial, consumist-capitalist și jefuit de sens.

„este un lucru dulce, popular. Nu este foarte jignitor”, spune @ diaspora_is_red, identificat folosind numele Redmond, în publicația Asiatico-Americană Plan a Magazine podcast, referindu-se atât la băutură, cât și la politică. „Dar, de asemenea, nu este atât de bun pentru tine din punct de vedere al sănătății. Sunt doar calorii goale.”

Boba liberalism, după cum explică Redmond (care a refuzat să fie intervievat pentru această piesă), ” crede că clubul cheie universitar și asociațiile studențești API vor conduce calea în lupta pentru demnitatea diasporei asiatice, în asigurarea unor beneficii materiale reale comunităților lor și rectificarea crimelor coloniale ale țării gazdă.”

este: „gândirea tricourilor, a produselor și a mărfurilor este principala modalitate de afirmare a identității rasiale. Este consumul capitalist prezentat ca API-ness. Cumpărați mai multe bilete Crazy rich asians, vindeți mai multe boba, mergeți la petreceri, purtați acest brand. Se bazează pe capitalism.și: „dorind să vă reconectați cu rădăcinile dvs. consumând ceai cu bule, adăugându-vă la trăsături subtile asiatice și organizând strângeri de fonduri pentru Asociația Studenților din Asia, dar niciodată nu vă studiați istoria și nu vă simțiți solidari cu patria împotriva imperialismului.”

Andrew Yang și îmbrățișarea lui de stereotipuri controversate model-minoritate (și boba alcoolic) sunt boba liberalism. La fel și ralierea în jurul reprezentării la Hollywood numai în măsura în care afectează ceea ce vedem pe ecranele noastre. Tolerând o președinție dezgustătoare, falimentară moral, atâta timp cât garantează rate de impozitare mai mici, prețuri stabile ale locuințelor, admitere mai probabilă la ligile Ivy și promisiunea visului American la care aspiraseră părinții noștri imigranți cu mult timp în urmă: liberalismul boba. În cuvintele lui Redmond: „tot zahărul, nici o substanță.”

în timp ce videoclipul” Bobalife ” al fraților Fung a adunat mai mult de 2.3 milioane de vizualizări în cei șase ani și jumătate au trecut, nu la fel de mulți oameni știu că există o continuare: „Bobalife II: Pearls Gone Wild”, o melodie cu limbă în obraz care a fost vizionată doar de o jumătate de milion de ori-continuarea „indie”, dacă vreți. În videoclip, Fungs satirizează trei genuri de muzică, însoțite de pletora obișnuită de fete, frați și motive Asiatico-americane. Printre versuri, se remarcă un set de linii, neașteptat atât în conștiința de sine, cât și în sublinierea sa: „o altă melodie boba, nu știu cum am făcut-o. Ei spun că acestea sunt cântece gimmick, dar spune-mi, cum poate fi greșit atunci când aceasta este doar viața noastră?”

forma originală de ceai cu bule a reunit elemente disparate — ceai chinezesc, tapioca din manioc Sud — American, cremă pudră americană-într-un întreg taiwanez, unul care a câștigat achiziția globală și a intrat în vocabularul comun al unei întregi diaspore de americani asiatici. Eticheta „Asian American”, de asemenea, este un ansamblu de diferite părți într-o singură grupare istoric plină. Nu este ” o categorie naturală sau statică; este o unitate construită social, o poziție specifică situației, asumată din motive politice”, scrie Lowe în actele imigranților.

dar, la fel de fabricate ca și îmbinarea „Asiaticului american” a fost acum o jumătate de secol și la fel de multe „contradicții și derapaje interne” ca în cadrul acelei coaliții pan-etnice, în istoria noastră fracturată, a ajuns să însemne ceva: un fir al unei experiențe comune; o aparență de valori aliniate; o „unitate câștigată cu greu”, în cuvintele lui Lowe.

Bubble tea este un truc, un meme, un stereotip, dar este, de asemenea, un punct de referință pentru identitate pe care generațiile de americani asiatici l-au folosit pentru a-și separa propriul loc în lume, în moduri atât mici, cât și mari, de la evitarea Starbucks în favoarea băieților Boba până la deschiderea unui magazin boba care poate servi drept loc de adunare a comunității. Asta e viața noastră.

în influentul său eseu din 1996 „identitate culturală și Diaspora”, teoreticianul cultural Stuart Hall scrie despre identitate:

identitatea culturală este o chestiune de „a deveni”, precum și de „a fi”. Aparține viitorului la fel de mult ca și trecutului. Nu este ceva care există deja, transcendând locul, timpul, istoria și cultura. Identitățile culturale vin de undeva, au istorii. Dar, ca tot ceea ce este istoric, ei suferă o transformare constantă. Departe de a fi ancorați veșnic într-un trecut esențializat, ei sunt supuși jocului continuu al istoriei, culturii și puterii.

există ceva iremediabil înnebunitor în a lega atât de mult din identitatea culturală a cuiva de un obiect al dorințelor comodificate, așa cum au făcut tinerii americani asiatici cu ceai cu bule de-a lungul deceniilor. Dar lucrul despre identitate, după cum subliniază Hall, este că poate fi la fel de mult despre „a deveni” ca despre „a fi”; identitatea este cine am fost, cine suntem și cine vom deveni. Acum este un moment critic ca întotdeauna-cultural, politic, moral — pentru a lua în considerare imaginea noastră pe care vrem să o construim, folosind limbajul și iconografia noastră comună. Contează cum alegem să ne identificăm. Contează, cu alte cuvinte, câtă substanță luăm cu zahărul nostru.Janet Sung este un ilustrator coreean-American născut și crescut în New York.