Em 2013, o vídeo da música “Bobalife” pelo Fung Irmãos, os ritmos e motivos do homônimo “boba de vida” que são familiares para qualquer pessoa que passou boa parte de sua escola e os anos de faculdade de beber chá da bolha com outros jovens Americanos Asiáticos: passear pelas ruas ensopadas ao sol a beber sobre palhinhas grandes, abandonar uma sessão de estudo para satisfazer o desejo de pérolas de tapioca chewy, evitar festas selvagens com álcool para noites de Jenga e chá de leite com amigos numa loja local favorita.

“we’re livin’ the boba life,” the chorus repeats. Outra letra, no final da canção, proclama: “a nova bebida dos Jovens Asiáticos … chama-nos a geração boba.”

Bubble tea has been around in the U. S. desde os anos 90, mas não foi até milhões de pessoas assistiram ao vídeo do YouTube por Chinês-Americano irmãos André e David Fung que o fenômeno da “boba vida” ou “boba ” cultura” foi dado um nome, de acordo com Clarissa Wei, uma baseada em Hong Kong, o jornalista (e Comedor de contribuinte), que cresceu na Califórnia Asiático-Americanas enclave de San Gabriel Valley. “Foi como se, pela primeira vez, as pessoas fossem capazes de definir o que era a subcultura”, diz Wei. “Porque antes … ninguém sabia como descrever o que estava a acontecer.”

o Que estava acontecendo, diz Wei, era que havia uma geração de jovens Americanos Asiáticos — originalmente principalmente de Taiwan Americanos, mas inclusive do Chinês, do Leste Asiático, e outros membros da Ásia diáspora, no Vale, perto de Los Angeles — que cresceu de sair todos os dias em boba lojas, onde eles estudaram, fofocavam com amigos, e foi na primeira datas, de todo o frio, leitoso, tapioca bola-cheia de bebida que é chá da bolha (ou boba, pérola ou chá com leite, ou zhenzhu naicha , dependendo de onde você é).”como um garoto taiwanês-Americano crescendo no início da década de 2000 no Vale de San Gabriel, a mistura foi parte integrante da minha vida social”, Wei escreve em um artigo semanal de 2017 sobre como boba se tornou sinônimo de cultura juvenil asiático-americana em LA. Boba shops era, em suas palavras, “nosso local sagrado de encontro.ao contrário de Wei, Eu não cresci em uma comunidade predominantemente Asiática; do jardim de infância até o final do ensino médio, eu era um dos menos de uma dúzia de americanos asiáticos em minha nota. Só quando cheguei à faculdade é que vi o bubble tea. A loja onde tomei o meu primeiro gole, um lugar chamado Bubble Island, perto do campus, logo se tornou uma peça central da minha vida universitária. Reflexivamente, como se para compensar os meus 18 anos rodeados por vizinhos e colegas que não partilhavam o meu passado, encontrei quase todos os meus novos amigos nas associações estudantis da Universidade API (Asian Pacific Islander), que logo ocuparam a maior parte do meu tempo extracurricular. Passávamos horas a jogar jogos de tabuleiro e a conversar em Bubble Island. Alguns anos depois, eu poderia entrar na loja e, mais frequentemente do que não, encontrar alguém que eu conhecia entre os clientes ou trabalhar atrás do balcão. Parecia uma espécie de linguagem secreta para a qual só os meus amigos asiáticos-americanos e eu tínhamos a Pedra de Roseta, uma moeda de troca numa paisagem estrangeira na qual eu me sentia perdido e sozinho.a cultura Boba não se limita ao Vale de San Gabriel ou ao campus do Centro-Oeste, onde me rodeei do que pensava ser uma Asiática Americana. Está embutido em comunidades de imigrantes em toda a Califórnia; em cidades universitárias pontilhando o país; nas bubble tea shops constantemente multiplicadas que passo em Nova Iorque. Com o crescimento explosivo de comunidades on-line como traços sutis asiáticos-o grupo de Facebook centrado na diáspora asiática que acumulou mais de 1,5 milhões de membros pouco mais de um ano após a sua criação — o espaço físico é agora complementado por um intangível. Estas comunidades on-line são lojas virtuais de chá de bolha que transcendem fronteiras cheias de um fluxo interminável de memes, piadas e confissões sobre boba, pais rigorosos, e outros marcadores do que é muitas vezes imaginado como a experiência universal de crianças de imigrantes asiáticos no Ocidente.aqui, chá de bolha, como no mundo material das lojas de boba, é mais do que apenas uma bebida. Como outros itens alimentares que se tornaram símbolos da cultura popular Asiática-Americana-arroz, bolinhos, pho, molho de soja, churrasco coreano — é uma identidade. E isso, é claro, vem com suas próprias complicações.

A história do chá de bolha é uma das partes díspares que se juntam, uma colisão de produtos culturais e práticas em uma bebida. Suas origens remontam muito mais do que as últimas décadas, com raízes históricas no período médio da China, de acordo com Miranda Brown, professora de Estudos Chineses na Universidade de Michigan.embora haja uma crença persistente de que as populações da Ásia Oriental não consomem laticínios devido à intolerância generalizada à lactose, na época da Dinastia Tang (618-907) na China, o chá preto (conhecido como “chá vermelho” em chinês) era frequentemente bebido com manteiga, nata, leite e outros aditivos como sal e sésamo, baseando-se nas práticas de pessoas nômades no norte, Brown me diz.”na verdade, quando os europeus começaram a aparecer na China no século XVII … eles relatam beber chá de leite”, diz ela. Os europeus levaram para casa a ideia de que o chá tinha de ser bebido com leite e sal ou açúcar, enquanto a prática de adicionar laticínios ao chá eventualmente caiu em desgraça na China. Quando colonial Britânico retornou ao país no século 19, eles reintrodução de chá de leite de volta na dieta dos Chineses, como pode ser visto mais claramente em ex-colônias Britânicas, como Hong Kong, que tem uma tradição de chá de leite feito com leite condensado.

na época em que o amido tapioca, derivado da planta sul-americana de mandioca, chegou a Taiwan via Sudeste Asiático durante o período colonial, já havia uma longa tradição chinesa e do Sudeste Asiático de comer sobremesas de amido de geleia, como pérolas de sagu, em sopas doces. As bolas de Tapioca, com a sua textura “Q” ou “QQ” — a “insuflável consistência mastigável … estimada em Taiwan”, como Leslie Nguyen-Okwu escreveu para o comedor no início deste ano — encaixam-se bem na maior paisagem culinária histórica do Sul da China, de acordo com Brown.a fusão dessas duas tradições — chá de leite e pérolas gelatinosas mastigadas — eventualmente deu origem ao chá de bolha. Chá de leite, tipicamente feito com creme em pó introduzido em Taiwan por programas de ajuda externa americanos durante a Guerra Fria, foi uma “bebida local favorita” antes da década de 1980, como relata Nguyen-Okwu. De acordo com uma das várias histórias de origem concorrentes, Liu Han-chieh, o proprietário Da Loja de chá Taichung Chun Shui Tang, surgiu com a idéia de chá de leite refrigerado com gelo no início dos anos 80, depois de ver o café servido frio no Japão. A “bolha” em “chá de bolha” refere-se a “a camada espessa de espuma que se forma em cima da bebida depois de ser agitada” em um agitador de cocktail, pelo Correio da manhã do Sul da China. A adição de grandes pérolas de tapioca, apelidado de “boba” em referência aos ativos busty da atriz e símbolo sexual de Hong Kong Amy Yip, veio no final dos anos 80, quando um membro da equipe de Chen Shui Tang, Lin Hsiu Hui, derramou bolas fen yuan tapioca em seu chá iced Assam, Lin diz à CNN. E assim nasceu chá de bolha, ou” chá de leite de pérola ” em Taiwan.a partir daí, o chá bolha fez o seu caminho para os EUA. graças à mudança de padrões de migração, de acordo com Yong Chen, um professor de história na UC Irvine e o autor de Chop Suey, EUA: A história da comida chinesa na América. Depois que o Congresso aprovou a Lei de imigração e nacionalidade de 1965, que aboliu a Política de imigração que restringiu a entrada de asiáticos, europeus do Sul e do leste, e membros de outros grupos étnicos, ondas de imigrantes taiwaneses vieram para os EUA dos anos 60 até os anos 90.muitos desses imigrantes se estabeleceram e tiveram famílias na Califórnia — em torno de LA, em particular — dando ao estado o maior número de imigrantes taiwaneses nos EUA em 2008. Foi nesses enclaves que a cultura boba se enraizou no início dos anos 90, introduzido aos jovens americanos de Taiwan por suas famílias em Taiwan, e, por sua vez, introduzido por esses jovens americanos de Taiwan a outros americanos asiáticos em suas escolas, bairros e círculos sociais.esses encontros iniciais com chá de bolha na área de LA ocorreram principalmente em restaurantes taiwaneses, serviu como uma reflexão posterior: “chá doce em uma xícara de esferovite espessa, misturada com natas não-lácteas, gelo e uma colher cheia de pérolas tapioca preta, que a equipe manteve em um balde de xarope na prateleira inferior de um frigorífico”, Wei escreve em sua peça semanal LA. No final dos anos 90, a primeira loja local dedicada boba abriu dentro de uma praça de alimentação em Arcadia; “no início dos anos 2000, uma série de lojas dedicadas à bebida tinha aberto. Ten Ren, Quickly, Tapioca Express, e Lollicup — todos de propriedade de imigrantes de origem Taiwanesa — estavam entre os primeiros negócios”, Wei escreveu.essas lojas boba, bem como as bebidas que serviram, eram todas mais ou menos as mesmas, Wei me diz: jogos de tabuleiro usados, pop taiwanês de Jay Chou jogando no fundo, Adolescentes gastando horas bebendo chá de bolha em móveis Ikea baratos, o equivalente Asiático-Americano de um café. Era sobre o espaço físico e o que facilitava — amizade, familiaridade, o sentimento de pertença — mais do que a própria bebida, diz Wei. (Afinal de contas, os ingredientes para as bebidas naqueles primeiros anos todos vieram em grande parte dos mesmos distribuidores, ela observa em sua história semanal LA.)

para Phil Wang, co-fundador da Wong Fu Productions — um dos pioneiros originais dos YouTubers asiático-americanos-e co-proprietário do café Bubble tea-serving Café Bopomofo no Vale de San Gabriel, ter esse espaço era importante. No ensino médio, ele dirigia 30 minutos de sua casa perto de Oakland para a loja boba mais próxima na UC Berkeley. Durante a maior parte da faculdade, ele trabalhou em uma loja de boba, onde ele esperava que seus amigos aparecessem. Depois de se formar, ele se mudou para o Vale de San Gabriel e muitas vezes trabalhou em scripts Wong Fu nas lojas boba.”quando era adolescente, sentia muito orgulho por esta bebida”, diz ele. “Naquela época, eu só queria qualquer coisa Asiática — – essa era sendo, especificamente, o período do “orgulho AZN” do final dos anos 90 ao início dos anos 90, marcado por uma crescente aceitação entre os americanos asiáticos das exportações pop-culture Asiáticas: anime, the first wave of K-pop idol groups, Filipino-American R & B groups like Kai. “Boba foi a parte de que,” Wang diz, explicando que boba foi uma das primeiras coisas que o fez se sentir como o Asiático-Americanos tinham um produto cultural de sua própria nos EUA “eu era como,” uau, isso é algo exclusivamente Asiático-Americanos … É algo que pode ser assumidamente Asiático sobre.”

vale a pena perguntar: Quem pode se sentir “Desapologeticamente Asiático”? Quando se trata da presença de chá de bolha entre a iconografia da cultura pop asiático-americana e identidade, a resposta é, como é tão frequentemente o caso quando se fala de questões Asiáticas-Americanas, coloridas por uma hegemonia asiática-americana — e chinesa-americana, em particular — que pode apagar ou ofuscar as experiências de outros americanos asiáticos. Blockbuster ROM-com ricos Asiáticos loucos, candidato presidencial Andrew Yang, os grupos e lacunas encobertos pelo mito da minoria modelo: Há uma tendência, ao celebrar as realizações e marcos dos americanos asiáticos, para ser seletivamente esquecido de quem conta como “Asiático”.”

” Por favor, lembre-se que não é tão grande de uma coisa em todo o leste Da Ásia como um todo”, Tom Yoo, um coreano americano de 27 anos em Nova York, me diz no grupo do Facebook Subtle Asian Eats, uma característica Asiática sutil focada em comida. “Estou muito feliz que a cultura asiática em qualquer forma está recebendo tanto reconhecimento hoje em dia”, Yoo mais tarde diz pelo telefone. “Mas ao mesmo tempo, sou coreano, e às vezes sinto que a cultura chinesa afoga a cultura coreana.”

Que a falta de visibilidade é muitas vezes agravada para os americanos asiáticos de ascendência não-Oriental. Para Alana Giarrano, uma estudante universitária de 23 anos com um pai italiano e uma mãe que é Lao e vietnamita, o chá de bolha é tanto uma salva para e um lembrete de como ela frequentemente se sente “invisível” em espaços asiáticos-americanos, incluindo as organizações estudantis de sua escola.”porque pareço um pouco mais ambíguo, para provar a minha afinidade Asiática, preciso adotar a cultura asiática tradicional que as pessoas conhecem como Asiática: beber chá de bolha, comer certos alimentos, usar pauzinhos”, diz Giarrano. Essas práticas ajudá-la a se sentir mais Asiático Americano, deixando-a participar de uma experiência maior e comunidade através de algo como chá de bolha. “Eu definitivamente gosto dessas coisas, mas eu não posso me divorciar de saber que essas coisas são vistas como Asiáticas, então isso é provavelmente, subconscientemente, por que eu amo essas coisas tanto quanto eu amo.”

Se o primeiro xícaras de boba vendidos na Califórnia, dois ou três décadas atrás, eram apenas $1 reflexões posteriores para acompanhar as refeições em restaurantes Chineses, agora, as bebidas são indiscutivelmente as estrelas — menos de isopor e em pó não-lácteos laticinios, mais leite fresco e ética originária folhas de chá.naquela época, era sobre ter algo barato, acessível, um pouco decente”, conta Oscar Ho, 25, lembrando como sua família faria a viagem de San Diego para LA para comprar alimentos asiáticos, comer comida chinesa e beber chá de bolha quando ele era criança. “Mas sinto que essa geração cresceu e se encarregou de melhorar isso … lugares mais novos, lugares únicos, lugares mais focados na qualidade e certos ingredientes surgiram.”

Ho is the manager of a San Gabriel Valley boba shop called Labobatory that boasts experimental “craft” drinks like Nutella milk tea with honey boba, made with locally sourced ingredients, with the goal of raising the standard of bubble tea in the U. S. “À medida que você envelhece, você começa a pensar mais sobre o que você está colocando em seu corpo — então ser transparente sobre o que entra em nossas bebidas é uma maneira de conquistar novas pessoas”, disse a revista Imbibe, dono do Labobatory, Elton Keung.

A nova escola de lojas de chá de bolhas, popularizada pelo sucesso de cadeias como os Boba nascidos em São Francisco, que agora tem 15 locais, tem inaugurado um renovado interesse do consumidor em chá de bolha que começou no início da década de 2010. Dados do Google Trends mostram um aumento constante no interesse ao longo do tempo para “chá de bolha” e “chá de boba” a partir de cerca de 2012, com inclinações mais acentuadas nos últimos anos. O New York Times publicou uma história tendencial em 2017 sobre a crescente popularidade do bubble tea (que o Times originalmente usou a palavra “blob” para descrever, para o descontentamento dos leitores asiáticos-americanos). O número de locais listados como “bubble tea shop” no aplicativo de localização-descoberta e plataforma de tecnologia Foursquare mais do que triplicou nos últimos quatro anos, crescendo de 884 em setembro de 2015 para 2,980 em setembro de 2019, de acordo com dados fornecidos pela Foursquare. O mercado global de chá de bolha, avaliado em US $1,9 bilhões pela Allied Market Research em 2016, está projetado para chegar a vendas de US $ 3,2 bilhões em 2023.

Este desenvolvimento tem sido comparado com o surgimento da terceira onda de lojas de café, mas tornou-se claro, conversando com profissionais da indústria, que há um outro paralelo mesmo mais perto de casa: a evolução do Chinês-Americano restaurantes, que estão cada vez mais sendo aberto por formação universitária Chineses Americanos que cresceu nos EUA ou se mudou aqui para a escola, e cuja elegante, regional específicos restaurantes são o produto de escolha, ao invés do que a necessidade que o levou a geração dos seus pais.a primeira onda de lojas boba no Vale de San Gabriel também eram dirigidas por famílias imigrantes, Wang aponta, e assim eles tiveram que cortar custos e economizar dinheiro; era mais sobre sobrevivência do que responder a uma chamada. Mas agora, além das lojas que estão sendo trazidas para os EUA por grandes marcas na Ásia — popular cadeia taiwanesa de açúcar Tigre sendo um exemplo — muitas das novas lojas boba são abertas por americanos asiáticos de primeira e segunda geração. “Eles estão tomando suas influências e gostos ocidentais, e estão tentando se adaptar”, diz Wang. “Vai voltar a mudar essa narrativa, onde não são todas as coisas baratas … é como, Não, nossas comunidades estão se nivelando, também, e você DEVE nos levar a sério.ambas as tendências são ilustrativas de mudanças em curso na globalização, migração e poder econômico e cultural. Muito parecido com o surto de um novo tipo de restaurante Chinês em conjunto com a mobilidade ascendente dos mais ricos, melhor formação dos imigrantes e visitantes da China, de Hong Kong e de Taiwan, o atual renascimento do chá da bolha é sintomático do surgimento do Leste da Ásia como uma potência global, diz Krishnendu Ray, professor associado de alimentos estudos da Universidade de Nova York e autor do livro O Étnica dono de restaurante, no qual ele escreve que a cozinha Chinesa, depois de uma história de ser desvalorizado em Americana estimativa, é provável que para subir no “global hierarquia do gosto” se a China do crescimento econômico continuo.

“para mim, o chá de bolha Está ligado ao poder econômico e cultural da Ásia Oriental, e Taiwan é um local perfeito disso”, diz Ray. Jovens profissionais — e estudantes em particular-com raízes na Sinosfera estão inundando centros urbanos americanos, e trazendo com eles uma sede de chá de bolha, uma bebida familiar aos americanos em suas semelhanças aparentes com café gelado, mas muito estranho na textura QQ das pérolas de tapioca, e feito sob medida para a era estética impulsionada pelo Instagram. Estas bebidas, o historiador Chen aponta, não foram adaptadas aos gostos Americanos; na verdade, chá de bolha nos EUA segue de perto as tendências Asiáticas, como pode ser visto com as recentes importações estaduais de novas variações como chá de espuma de queijo e açúcar castanho boba.

“de certa forma, é uma passagem quintessencial do bastão da hegemonia americana para a hegemonia da Ásia oriental”, diz Ray. “É sintomático da localização Da Ásia oriental — da cultura urbana da Ásia Oriental — na circulação global de sabor.”

no entanto, apesar das maneiras que o chá de bolha tem sido refashioned para uma nova era em gostos globais e americanos, os jovens americanos asiáticos que eu falei com todos — deliberadamente ou inconscientemente — citou nostalgia como uma força inextricável por trás de sua afinidade para o bobo.”chá de bolha para mim significa casa”, diz Bhargava Chitti, 25 anos, um estudante de Medicina cujos pais imigraram da Índia para Nova Iorque nos anos 80. “Faz-me lembrar a minha casa porque cresci a bebê-la em Flushing, e é emblemático desta ideia abstrata de casa enraizada na comunidade asiático-americana e na diáspora Global asiática em geral. Deu-me a casa para onde quer que vá.casa. É uma invocação intensa quando o lar já não é a terra ancestral da qual nós ou os nossos antepassados partimos. Também não é a terra onde construímos nossas vidas de novo (tornada ainda mais complicada quando nosso país adotado é responsável pelas condições que levaram a uma diáspora inteira, como é frequentemente o caso quando lidamos com legados colonialistas).

chá da Bolha da magia, da casa, então, funciona em dois níveis: um anseio para que o imaginado casa negado pelo diáspora condição, bem como um sentimento de nostalgia para a aproximação mais próxima — a boba loja, funcionando como um “terceiro lugar”, tanto o literal e sentido figurado. As expressões Asiático-americanas de anseio pelas lojas boba de sua juventude não são apenas sobre o espaço físico, ou a bebida, ou o companheirismo; eles são tanto sobre o tempo, por mais fugaz, gasto dentro da bolha de conforto e de pertença. É sobre perder o período de sua vida quando você poderia dar ao luxo de deixar o chá de bolha ocupar uma parte tão grande dele.

porque, eventualmente, para quase todos, chega um momento em que a vida já não gira em torno da loja boba local. Crescemos, mudamo-nos, afastamo-nos das coisas que pensávamos que formavam o mundo inteiro. Pára de te preocupares muito com o que fazer, e começa a pensar em como viver.

“A verdade é,” Wei escreve para LA Weekly, “em um certo ponto, você se gradua da vida boba.enquanto cada cultura tem o seu próprio conjunto de pratos vitais e tradições culinárias, é impressionante o quanto do panteão de símbolos de identidade Asiático-Americana compreende comida e Bebida. Estes ícones, de chá de bolha para Pocky para ramen, não são apenas objetos para consumir, mas também para usar e exibir, para trocar como piadas internas, para significar e executar uma idéia compartilhada de identidade.

este motivo é, em seu núcleo,” pornografia alimentar”, Escreve a Professora Associada da Universidade de Miami Anita Mannur em um ensaio de 2005, em referência ao uso do termo pelo crítico literário Asiático-Americano Sau-ling Cynthia Wong. “Definindo-a como uma forma de exploração de auto-Orientalization em que Asiática-Americana de assuntos promover ativamente o ‘exótico’ natureza da sua foodways, Wong argumenta que ” em termos culturais se traduz para reificar a percepção de diferenças culturais e exagerando um alteridade, a fim de ganhar apoio em branco dominado sistema social … superficialmente, alimentos pornografia parece ser uma promoção, em vez de um vitiation ou desvalorização, de uma identidade étnica.pense nas histórias, filmes e mostra que premiamos e canonizamos como representações marcantes da nossa comunidade.: por exemplo, o Netflix rom-com sempre ser meu talvez, que promove um mito cansado de autenticidade culinária em sua plotline sobre um chef celebridade; e ricos Asiáticos loucos, que apresenta tantas matrizes deslumbrantes de comida que é torturante para sentar-se através do filme em um estômago vazio. A despedida de Lulu Wang destaca-se entre os exemplos recentes por sua torção da banalidade frequentemente recitada de que “comida é amor”; aqui, a comida é tanto um fardo quanto uma fonte de alegria, uma rara saída das narrativas Asiático-americanas que tipicamente fetichizam os atos de cozinhar e comer.

I can’t necessarily fault Asian Americana for doing so; as Mannur writes: “or Asian American cultural politics, the apparent conflation of food and ethnicity holds particular significance. Para muitos consumidores na América mainstream, a comida é muitas vezes o único ponto de conexão com assuntos racializados, como os americanos asiáticos.”

alimento é um produto tangível, feito para consumo; em termos mais sentimentais, tem sido frequentemente descrito como uma “linguagem universal” que transcende fronteiras ou fundos. = = Ligações externas = = , uma terra em que os grupos imigrantes viveram em Estados constantes e variados de assimilação, a comida é um portal temporário para o ponto de origem e um caminho potencial para a frente. “A comida é a única coisa agora, pelo menos na cultura ocidental, que se você é realmente asiático ou autêntico, é elogiado”, diz Wang. “A comida é algo em que podemos realmente ser nós mesmos. E é como se tivesses de vir ao nosso mundo.”

Para os países Asiáticos, norte — Americanos, cuja história neste país é um dos que estão sendo tratados como os professos estrangeira Outros, significava ser “integrado a esfera política nacional” e “marginalizados e voltou para suas origens alienígenas,” como interdisciplinar acadêmico e a Universidade de Yale, professor Lisa Lowe escreve no livro de Imigrantes Atos: Na Asiático-Americano de Política Cultural — a promessa de comida, como uma linguagem universal é incrivelmente tentadora, e com cada ano que passa parece mais ao alcance do que nunca. Uma vez-pratos “exóticos” como xiao long bao, Dún bò Huế, e sisig tornaram-se estorthand para o tipo de mundanidade e trendiness que os americanos não-Asiáticos, habitação urbana aspiram. Bubble tea aparece em grandes programas de televisão, não como uma novidade, mas como um mainstay normalizado. Há, depois de tanto tempo, pelo menos uma visibilidade crescente que gesticula em alguma forma de aceitação.

mas a mera representação e uma distância encolhida entre os americanos asiáticos e a respeitabilidade branca mainstream não é um substituto para uma política significativa. É aí que reside o perigo de fundir a alimentação e a identidade numa cultura de consumo e mercantilização em massa. “Dentro da cultura de commodity, a etnia torna-se especiaria, tempero que pode animar o prato chato que é a cultura branca mainstream”, bell hooks escreve em seu ensaio ” comer o outro.”A mercantilização da diferença, de acordo com hooks, ameaça achatar e canibalizar a diferença, ao despi-la de todo o contexto histórico e significado político. “Como Sinais, Seu poder de inflamar a consciência crítica é difundido quando eles são mercantilizados. Comunidades de resistência são substituídas por comunidades de consumo”, escreve hooks.enquanto o próprio chá de bolha não é inerentemente político nem ruim, por si só, alguns americanos asiáticos são críticos da pressão dominante da política Asiático-Americana, chamado “liberalismo boba”, que a bebida veio a representar em certos círculos. Boba liberalismo — como definido pelo usuário do Twitter @diaspora_is_red, disse estar entre os primeiros a cunhar o termo — é a “substanceless tendência a perseguir espetáculo” que é mainstream Asiático-Americanas liberalismo, ridicularizado como superficial, consumista, capitalista, e destituídos de significado.é uma coisa doce e popular. Não é muito ofensivo”, @diaspora_is_red, identificado usando o nome Redmond, diz no plano de publicação Asiático-Americano podcast de uma revista, referindo-se tanto à bebida quanto à política. “Mas também não é assim tão bom para ti do ponto de vista da saúde. São apenas calorias vazias.”

Boba liberalismo, como Redmond (que se recusou a ser entrevistado para esta peça) explica que, “pensar a universidade key club e API associações de estudantes vai liderar o caminho na luta pela dignidade da ásia diáspora, na garantia real, material benefícios para suas comunidades, e de rectificação colonial crimes do país de acolhimento.t-shirts, produtos e mercadorias pensantes são a principal forma de afirmar a identidade racial. É o consumo capitalista apresentado como “API-ness”. Comprar mais bilhetes para Asiáticos ricos, vender mais boba, ir a raves, usar esta marca. Depende do capitalismo.”

and: “wanting to reconect with your roots by drinking bubble tea, getting added to subtle asian traits, and organizing fundraisers for your asian student association, but never studying your history and feeling solidarity with your homeland against imperialism.Andrew Yang e seu abraço de modelos controversos estereótipos minoritários (e boba alcoólica) são o liberalismo boba. Tal como reunir-se em torno da representação em Hollywood apenas na medida em que afecta o que vemos nos nossos ecrãs. Tolerando uma presidência abominável e moralmente falida, desde que garanta taxas de imposto mais baixas, preços de habitação estáveis, admissão mais provável às melhores ligas, e a promessa do sonho americano que nossos pais imigrantes aspiravam há tanto tempo: liberalismo boba. Nas palavras de Redmond: “todo o açúcar, nenhuma substância.”

While the Fung Brothers’ “Bobalife” music video has acumuled up more than 2.3 milhões de visualizações nos seis anos e meio que tem sido up, não quase como muitas pessoas sabem que há um seguimento: “Bobalife II: Pearls Gone Wild”, uma canção tongue-in-cheek que foi visto apenas meio milhão de vezes — a sequela” indie”, se você quiser. No vídeo, Os Fungs satirizam três gêneros de música, acompanhados pela pletora habitual de meninas, manos e motivos asiático-americanos. Entre as letras, Um conjunto de linhas destaca-se, inesperado em sua auto-consciência e sua pontualidade: “outra canção do bobo, não sei como fizemos isso. Eles dizem que são canções de Truques, mas diz-me, como é que isto pode estar errado quando isto são apenas as nossas vidas?”

A forma original do chá bolha reuniu elementos díspares-chá chinês, tapioca da mandioca Sul — Americana, creme em pó americano-em um todo taiwanês, um que ganhou a compra global e entrou no vocabulário compartilhado de uma diáspora inteira de asiáticos americanos. O rótulo “Asian American”, também, é uma montagem de diferentes partes em um agrupamento historicamente fraught. Não é uma categoria natural ou estática; é uma unidade socialmente construída, uma posição situacionalmente específica, assumida por razões políticas”, Escreve Lowe em atos de imigrantes.

mas tão fabricada como a mistura de ” asiático-americano “foi há meio século, e como muitas” contradições internas e derrapagens “como existem dentro dessa Coalizão pan-étnica, em nossa história fraturada, ele veio a significar algo: um fio de uma experiência compartilhada; alguma aparência de valores alinhados; uma” unidade merecida com esforço”, nas palavras de Lowe.

chá da Bolha é um chamariz, um meme, um estereótipo, mas é também um ponto de referência para a identidade que as gerações dos Asiático-Americanos têm usado a unir-se a cabo o seu próprio lugar no mundo, em formas pequenas e grandes, a partir de abstendo-se da Starbucks em favor de Boba Caras para abrir uma boba shop que pode servir como uma comunidade local de encontro. Estas são as nossas vidas.

In his influential 1996 essay “Cultural Identity and Diaspora,” cultural theorist Stuart Hall writes of identity:

Cultural identity is a matter of ‘becoming’ as well as of ‘being’. Pertence tanto ao futuro como ao passado. Não é algo que já existe, transcendendo o lugar, o tempo, a história e a cultura. As identidades culturais vêm de algum lugar, têm histórias. Mas, como tudo o que é Histórico, eles sofrem uma transformação constante. Longe de estarem eternamente fixados num passado essencializado, estão sujeitos ao contínuo “jogo” da história, da cultura e do poder.

há algo irremediavelmente Enfurecido sobre amarrar tanto da identidade cultural de uma pessoa a um objeto de desejos mercantilizados, como os jovens americanos asiáticos têm feito com chá de bolha ao longo das décadas. Mas a coisa sobre identidade, como Hall aponta, é que pode ser tanto sobre ” tornar-se “quanto sobre” ser”; identidade é quem nós fomos, quem nós somos, e quem nós nos tornaremos. Agora é um momento tão crítico como sempre — culturalmente, politicamente, moralmente-para considerar a imagem de nós mesmos que queremos construir, usando nossa linguagem compartilhada e iconografia. Importa como escolhemos identificar-nos. Por outras palavras, importa a quantidade de substância que ingerimos com o nosso açúcar.Janet Sung é uma ilustradora coreana-americana nascida e criada em Nova Iorque.o clima extremo está a causar estragos na produção de azeite. Vídeo de como a Quinta de Bangs, no Maine, produz 7 mil libras de mexilhões por dia.