フォン兄弟による2013年のミュージックビデオ”Bobalife”では、名を冠した”ボバライフ”のリズムとモチーフは、他の若いアジア系アメリカ人とバブルティーを飲んで彼らの高校や大学の良い部分を過ごした人にはよく知られています: 特大のストローを飲みながら太陽に浸った通りを散歩したり、歯ごたえのあるタピオカパールの渇望を満たすために勉強会を放棄したり、地元の好きなボバショップで友人とジェンガやミルクティーの夜のための酒を燃料とした野生のパーティーを避けたりします。p>

“私たちはボバの人生を生きています”とコーラスが繰り返されます。 別の歌詞は、歌の終わりに、宣言します：”若いアジア人の新しい飲み物は…私たちをボバ世代と呼んでいます。”

バブルティーは、米国の周りされています 90年代以来、カリフォルニア州のサンガブリエルバレーのアジア系アメリカ人の飛び地で育った香港を拠点とするジャーナリスト（および食べる人の寄稿者）であるクラリッサ-ウェイによると、何百万人もの人々が中国系アメリカ人の兄弟アンドリューとデイビッド-フォンによるYouTubeビデオを見て、”ボバライフ”または”ボバ文化”の現象が名前を与えられた。 “初めて、人々がサブカルチャーが何であるかを定義することができたかのようでした”と魏は私に言います。 “前に…誰も何が起こっていたかを記述する方法を知っていなかったので。”

何が起こっていたのか、魏は言う、若いアジア系アメリカ人の世代があったということでした—もともと主に台湾系アメリカ人が、中国、東アジア、およから）。

“サンガブリエルバレーで2000年代初頭に育った台湾系アメリカ人の子供として、調合は私の社会生活の不可欠な部分でした”とWeiは2017LA Weeklyの記事で、ボバがLAのアジア系アメリカ人の若者文化と同義になった方法について書いています。 ボバのお店は、彼女の言葉で、”私たちの神聖な集まりの場でした。”

魏とは違って、私は主にアジアのコミュニティで育ったわけではありませんでした。 それは私が最初に泡茶に目を置いたこと私が大学に得たまでなかった。 私が最初に一口を取った店、キャンパスのすぐ外のバブル島と呼ばれる場所は、すぐに私の大学生活の目玉になりました。 反射的に、私の背景を共有していない隣人やクラスメートに囲まれた私の18年を補うかのように、私はすぐに私の課外時間のほとんどを占めた大学のAPI（ 私たちは、ボードゲームをプレイし、バブル島でチャット時間を過ごすだろう。 数年後、私は店に入ることができ、多くの場合、私が顧客の間で知っていたか、カウンターの後ろで働いている誰かを見つけることができました。 それは私のアジア系アメリカ人の友人と私だけがロゼッタストーン、私はそうでなければ失われ、一人で感じた外国の風景の中で交換の通貨を開催した秘密の言語のように感じました。

ボバ文化は、サンガブリエルバレーや中西部のキャンパスに限定されるものではなく、私はアジアアメリカーナであると思ったものに囲まれています。 それはカリフォルニア州の移民コミュニティに埋め込まれています;国に点在する大学の町で; 私が通っていたニューヨークのバブルティーのお店では、 微妙なアジアの特徴のようなオンラインコミュニティの爆発的な成長に伴い—それが作成された後、少し年よりも1.5万人以上のメンバーを計上してfacebook これらのオンラインコミュニティは、ボーバ、厳格な両親、および多くの場合、西洋のアジア移民の子供たちの普遍的な経験として想像されているものの他のマーカーについてのミーム、ジョーク、告白の無限の流れで満たされた国境を超越した仮想バブルティーショップです。

ここでは、バブルティーは、ボバショップの物質的な世界のように、単なる飲み物以上のものです。 米、餃子、フォー、醤油、韓国のバーベキュー-—アジア系アメリカ人の大衆文化のトークンとなっている他の栄養アイテムのように、それはアイデンティティです。 そして、それは、もちろん、独自の合併症が付属しています。

バブルティーの物語は、一緒に来て異種の部分の一つであり、ワンドリンクで文化的な製品や慣行の衝突。 ミシガン大学の中国研究の教授であるMiranda Brownによると、その起源はここ数十年よりもはるかに遡り、中世の中国に歴史的なルーツがあります。

東アジアの人口は、広範な乳糖不耐症のために乳製品を消費しないという永続的な信念がありますが、中国の唐王朝（618-907）の時代には、紅茶（中国語で”赤茶”と呼ばれる）は、北の遊牧民の慣行から、バター、クリーム、牛乳、塩やゴマなどの添加物と一緒に飲むことが多かったとブラウンは教えてくれます。

“実際には、ヨーロッパ人が最初に17世紀に中国に現れ始めたとき…彼らはミルクティーを飲んで報告しています”と彼女は言います。 ヨーロッパ人は、お茶に牛乳と塩や砂糖を飲まなければならないという考えを家に持ち帰りましたが、茶に乳製品を加える習慣は最終的に中国では好まれなくなりました。 植民地時代のイギリス人が19世紀に国に戻ったとき、彼らはコンデンスミルクで作られたミルクティーの伝統を持っている香港のような旧英国の植民地で最も明確に見ることができるように、中国の食事に戻ってミルクティーを再導入しました。

南米のキャッサバ植物から派生したタピオカ澱粉が植民地時代に東南アジアを経由して台湾に来た頃には、サゴ真珠のようなゼリー状のデンプンデザートを甘いスープで食べるという長年の中国と東南アジアの伝統がすでにあった。 レスリー—グエン-オクウが今年初めにEaterのために書いたように、”翻訳できない弾む、ゴムのような、歯ごたえのある一貫性…台湾で秘蔵されている”タピオカボールは、Brownによると、より大きな歴史的な南部中国料理の風景にぴったり合っている。

これら二つの伝統—ミルクティーと歯ごたえのあるゼラチン状の真珠—の融合は、最終的にバブルティーを生み出しました。 Nguyen-Okwuが報告しているように、1980年代以前は、冷戦中にアメリカの対外援助プログラムによって台湾で導入された粉末クリーマーで作られたミルクティーは、典型的には「好きな地元の飲み物」でした。 複数の競合する起源の物語の一つによると、台中のお茶屋Chun Shui TangのオーナーであるLiu Han-chiehは、日本で冷たいコーヒーが提供されるのを見た後、80年代初頭に氷で冷やしたミルクティーのアイデアを思いついた。 「バブルティー」の「バブル」は、south China Morning Postによると、カクテルシェーカーで「飲み物を振った後に飲み物の上に形成される厚い泡の層」を指します。 香港の女優でセックスシンボルのエイミー-イップの巨乳な資産に関連して”ボバ”と呼ばれる大きなタピオカパールの追加は、陳水扁タンのスタッフ、リン-シウ-ホイが彼女のアイス-アッサム-ティーにフェン-ユアン-タピオカボールを注いだ80年代後半に来たと林はCNNに語っている。 そして、バブルティー、または台湾の”パールミルクティー”が生まれました。

そこから、バブルティーは米国にその方法を作りました Ucアーバインの歴史教授であり、Chop Suey、USA：The Story of Chinese Food in Americaの著者であるYong Chenによると、移行パターンの変化のおかげで。 議会が1965年の移民国籍法を可決した後、アジア人、南ヨーロッパ人、東ヨーロッパ人、および他の民族グループのメンバーの入国を制限する移民政策を廃止し、60年代から90年代にかけて台湾移民の波がアメリカに来た。

これらの移民の多くは、カリフォルニア州に定住し、家族を持っていました—特にLA周辺—状態に2008年に米国で台湾移民の最大数を与えます。 これらの飛び地には、90年代初頭にボバ文化が根付き、台湾の家族によって若い台湾系アメリカ人に紹介され、その若い台湾系アメリカ人によって学校、近所、社交界の他のアジア系アメリカ人に紹介されました。

LAエリアでのバブルティーとの最初の出会いは、主に台湾のレストランで行われ、付け足しとして役立った：”厚い発泡スチロールのカップに甘いお茶、非乳製品のクリーマー、氷とスタッフが冷蔵庫の底の棚にシロップのバケツに保管していた黒いタピオカパールのスプーン一杯を混ぜた”と魏は彼女のLA週刊作品に書いている。 90年代後半には、アルカディアのフードコート内に最初の専用の地元のボバショップがオープンしました;”2000年代初頭までに、飲料に専用のお店のスルーが開 テン-レン、クイック、タピオカ—エクスプレス、ロリカップはすべて台湾系移民が所有していたが、最初の事業の一つであった”と魏は書いている。

それらのボバショップだけでなく、彼らが提供した飲み物は、すべてほぼ同じだった、魏は私に言います：着用ボードゲーム、ジェイ-チョウの台湾のポップ それは物理的な空間とそれが促進したもの—友情、親しみやすさ、所属感—飲み物自体よりも多くのものだった、と魏は言います。 （結局のところ、それらの初期の飲み物の成分はすべて主に同じ代理店から来たものであり、彼女は彼女のLA週間の話で指摘しています。アジア系アメリカ人Youtuberの先駆者の一人であるWong Fu Productionsの共同創設者であり、San Gabriel Valleyのbubble tea-serving cafe Bopomofo Cafeの共同所有者であるPhil Wangにとって、そのスペースを持つこと 高校では、オークランド近くの自宅からUCバークレーの最も近いボバショップまで30分運転していました。 大学のほとんどを通して、彼は彼の友人がたむろしてくるのを待つボバショップで働いていました。 卒業後はサンガブリエル-バレーに移り、ボバ-ショップで初期のウォン-フー-スクリプトを頻繁に手がけた。

“ティーンエイジャーの頃、私はこの飲み物の周りに多くの誇りを感じました”と彼は私に言います。 “その時代には、私はちょうどアジアの何かを望んでいた”—その時代は、具体的には、90年代後半から初期のaughtsまでの”AZN pride”期間であり、アジア系アメリカ人の間で: アニメ、K-popアイドルグループの最初の波、フィリピン系アメリカ人R&KaiのようなBグループ。 “Bobaはその一部でした”とWangは言い、bobaはアジア系アメリカ人が米国で独自の文化的な製品を持っていたように感じさせた最初のものの一つであったと説明しています。”私は、うわー、これはアジア系アメリカ人ならではのものです…それは私たちが無愛想にアジア系アメリカ人になることができるものです。”

それは尋ねる価値があります：誰が”無愛想にアジア人”と感じるのですか？ アジア系アメリカ人のポップカルチャーとアイデンティティの図像の中でバブルティーの特大の存在になると、答えは、東アジア系アメリカ人と中国系 大ヒットロムコムクレイジー豊富なアジア人、大統領候補アンドリュー*ヤン、グループとギャップは、モデル少数派の神話に覆われました: アジア系アメリカ人の成果とマイルストーンを祝うとき、誰が”アジア人”と数えるのかを選択的に忘れてしまう傾向があります。”

FacebookグループSubtle Asian Eatsでは、ニューヨークの27歳の韓国系アメリカ人であるTom Yoo氏が、食べ物に焦点を当てた微妙なアジアの特徴の分派である 「最近、アジアの文化がどのような形でも認知されていることを本当にうれしく思います」とYoo氏は後に電話で語っています。 “しかし、同時に、私は韓国人であり、時には中国の文化が韓国の文化を溺れさせるように感じることがあります。”

可視性の欠如は、多くの場合、非東アジア系のアジア系アメリカ人のために配合されています。 イタリアのお父さんとラオスとベトナムのお母さんを持つ23歳の大学生、Alana Giarranoにとって、バブルティーは、彼女の学校の学生組織を含むアジア系アメリ

“私はもう少し曖昧に見えるので、私のアジア性を証明するために、私は人々がアジアとして知っている主流のアジア文化を採用する必要があります：バブルティーを飲んだり、特定の食べ物を食べたり、箸を使ったりする”とGiarranoは言います。 これらの実践は、彼女がより多くのアジア系アメリカ人を感じるのを助け、バブルティーのようなものを通してより大きな経験とコミュ “私は間違いなくこれらの事が好きですが、私はこれらの事がアジア人として見られていることを知ってからそれを離婚することはできません。”

二から三十年前にカリフォルニア州で販売されたボバの最初のカップは、中国のレストランでの食事に同行するために単にafter1afterthoughtsだった場合、今の飲み物は紛れもなく星である—少ない発泡スチロールと粉末非乳製品クリーマー、より新鮮なミルクと倫理的に調達された茶葉。

“当時、それは安い、手頃な価格、まともなものを持っていることについてだった、”オスカー-ホー、25は、彼の家族は、アジアの食料品を購入し、中華料理を食べ、彼が子供の頃にバブルティーを飲むためにサンディエゴからLAへの旅行を行う方法について回想し、私に語ります。 “しかし、私はその世代が成長し、それを改善するために自分自身にそれを取ったように感じます…より新しい場所、ユニークな場所、品質に焦点を当てた場所、特定の食材が登場しました。”

Hoは、米国のバブルティーの基準を上げることを目標に、地元の食材を使った蜂蜜ボバとヌテラミルクティーのような実験的な”クラフト”ドリンクを誇るLabobatoryと呼ばれるサンガブリエルバレーボバショップのマネージャーです。 “あなたが年を取るにつれて、あなたはあなたの体に入れているものについてもっと考え始める—ので、私たちの飲み物に入るものについて透明であ

サンフランシスコ生まれのBoba Guysのようなチェーンの成功によって普及したバブルティーショップの新しい学校は、現在15の場所を持っていますが、2010年代初頭から半ばにかけて始まったバブルティーに対する新たな消費者の関心を導いています。 Googleのトレンドデータは、過去数年間の急傾斜で、2012年頃から”バブルティー”と”ボバティー”のための時間の経過とともに関心の着実な増加を示しています。 The New York Timesは、2017年にバブルティーの主流の人気が高まっていることについてのトレンドストーリーを実行しました（The Timesはもともとアジア系アメリカ人の読者の不満を表すために「ブロブ」という言葉を使用していました）。 Foursquareが提供するデータによると、foursquareの場所発見アプリと技術プラットフォームFoursquareに「bubble tea shop」として記載されている会場の数は、過去4年間で3倍以上になり、2015年9月の884から2019年9月の2,980に増加しています。 2016年にAllied Market Researchによって19億ドルと評価された世界のバブル茶市場は、2023年までに32億ドルの売上に達すると予測されています。

この発展は、第三波のコーヒーショップの出現と比較されていますが、業界の専門家に話をすると、家庭にさらに近い別の平行があることが明らかになっています。米国で育ったか、学校のためにここに移動した大学教育を受けた中国系アメリカ人によってますますオープンされている中国系アメリカ人レストランの進化。両親の世代を運転した必要性ではなく、スタイリッシュで地域固有のレストランが選択された製品です。

サンガブリエルバレーのボバ店の最初の波も移民の家族によって運営されていた、王は指摘しているので、彼らはコストを削減し、お金を節約しな しかし、今では、アジアの大手ブランドによって米国に持ち込まれた店舗に加えて、台湾の人気チェーン”タイガーシュガー”が一例であり、新しいbobaショップの多くは、第一世代と第二世代のアジア系アメリカ人によってオープンされている。 「彼らは西洋の影響と好みを取り入れており、適応しようとしています」とWang氏は言います。 “それはその物語を変えることに戻っています,それはすべての安価なものではありません…それはのようなものです,いいえ,私たちのコミュニティは、あまりにも、レベルアップしています,そして、あなたは真剣に私たちを取る必要があります.”

これらの傾向は両方とも、グローバル化、移住、経済的および文化的な力の継続的な変化を例示しています。 ニューヨーク大学の食品研究の准教授であり、本の著者であるKrishnendu Rayは、中国料理は、アメリカの推定で切り下げられた歴史の後、中国の経済的な上昇があれば、”味の世界的な階層”に上昇する可能性が高いと書いていると述べている。 続きます。

“私には、バブルティーは東アジアの経済的、文化的な力にリンクされており、台湾はその完璧な場所です”とレイは私に言います。 中国圏にルーツを持つ若い専門家、特に学生は、都市部のアメリカの中心部に氾濫しており、アイスコーヒーとの明らかな類似点でアメリカ人に馴染みのある飲料であるバブルティー、タピオカパールのQQの質感では非常に外国人であり、Instagramの美的駆動時代のためのカスタムメイドの渇きをもたらしている。 これらの飲み物、歴史家陳は指摘する、アメリカの好みに合わせられなかった;確かに、米国の泡茶はチーズ泡の茶および黒糖bobaのようなより新しい変化の最近の州内の輸入高と見ることができるように、アジアの傾向に密接に続く。

“いくつかの点で、それはアメリカの覇権から東アジアの覇権へのバトンの典型的な通過です”とRayは言います。 “それは、東アジアの都市文化の場所である東アジアの味の世界的な循環の徴候です。”

しかし、バブルティーは、グローバルとアメリカの味の新しい時代のために改装されている方法にもかかわらず、私はすべてに話を聞いた若いアジア

“私にとってバブルティーは家を意味します”と、両親が80年代にインドからニューヨークに移住した医学生のBhargava Chittiさん（25）は言います。 “私はフラッシングでそれを飲んで育ったので、それは家のことを思い出させ、それはアジア系アメリカ人のコミュニティと全体的なアジアのディアスポラに根ざした家のこの抽象的なアイデアを象徴しています。 それは私が行くどこにでも私に家を与えられています。”

ホーム。 家がもはや私たちや私たちの先祖が出発した先祖の土地ではないとき、それははらんでいる呼び出しです。 また、私たちが新たに私たちの生活を築いた土地でもありません（植民地主義の遺産を扱う場合のように、私たちの採択された国がディアスポラ全体

バブルティーの家の手品は、その後、二つのレベルで動作します：ディアスポラの条件によって私たちに否定された想像された家のための憧れだけでなく、最 若者のボバショップへの憧れのアジア系アメリカ人の表現は、物理的な空間、または飲み物、または交際についてだけではありません。 それは泡茶がそれの非常に大きい部分を占めるようにできることができるときあなたの生命の期間を逃すことについてある。

最終的には、ほぼすべての人のために、人生はもはや地元のボバショップを中心に展開しない時間が来るからです。 あなたは成長し、あなたが外に移動し、あなたがかつて全世界を構成していたと思ったものから離れてドリフトします。 あなたは所属する方法についてあまりにも多くの心配を停止し、生きる方法について考え始めます。

“真実は、”魏はLAウィークリーのために書いている、”特定の時点で、あなたはボバの生活を卒業します。”

すべての文化は、重要な料理や料理の伝統の独自のセットを持っていますが、それはアジア系アメリカ人のアイデンティティのシンボルのパンテオン バブルティーからポッキー、ラーメンまで、これらのアイコンは、消費するだけのオブジェクトではなく、着用して表示し、内部のジョークとして取引し、アイデンティティの共有されたアイデアを意味し、実行するためにも使用されます。

このモチーフは、その中核となる”食品ポルノ”であり、マイアミ大学准教授のアニタ-マンヌールは2005年のエッセイで、アジア系アメリカ人の文芸評論家のサウ-リン-シンシア-ウォンの用語の使用に関連して書いている。 “アジア系アメリカ人の被験者が積極的に自分の食べ物の”エキゾチックな”性質を促進する自己指向の搾取的な形として定義し、ウォンは”文化的な面では、白人支配の社会システムに足場を得るために、認識された文化の違いを再認識し、他人を誇張することに変換されます…表面的には、食べ物のポルノは、自分の民族アイデンティティの白化や切り下げではなく、プロモーションであるように見えます。”

私たちが賞を受賞し、私たちのコミュニティの画期的な表現として列聖する物語、映画、ショーを考えてみてください: たとえば、Netflixのrom-comは常に有名人のシェフについてのプロットラインで料理の真正性の疲れた神話を促進する私の多分であり、空腹の上に映画を座 Lulu WangのThe Farewellは、最近の例の中で、「食べ物は愛である」という頻繁に唱えられた決まり文句のねじれのために際立っています。ここでは、食べ物は喜びの源であるのと同じくらい負担であり、典型的には料理と食べる行為をフェチするアジア系アメリカ人の物語からのまれな出発です。マンヌールが書いているように、”またはアジア系アメリカ人の文化政治、食べ物と民族性の明らかな融合は、特に重要な意味を保持しています。 主流のアメリカの多くの消費者にとって、食べ物はしばしばアジア系アメリカ人のような人種差別化された被験者との唯一の接続点です。より感傷的な言葉では、国境や背景を超越した”普遍的な言語”として頻繁に記述されてきました。 米国では、移民グループが同化の一定し、多様な状態に住んでいた土地、食糧は起源のポイントへの一時的な入口および潜在的な道の両方である。 “食べ物は、少なくとも西洋文化では、あなたが本当にアジアや本当に本物なら、それは賞賛されていることを、今一つのことです”と王氏は述べています。 “食べ物は、私たちが本当に自分自身になることができるものです。 そして、それはあなたが私たちの世界に来なければならない、のようなものです。”

アジア系アメリカ人のために—この国の歴史は永遠に外国人として扱われているの一つであり、学際的な学者でイェール大学教授のリサ—ロウが著書”移民行為：アジア系アメリカ人文化政治について-普遍的な言語としての食糧の約束は信じられないほど食欲をそそるものであり、年を追うごとにこれまで以上に手の届くところにあるようです。 かつては、シャオロンバオ、バンバンフー、シシグのような”エキゾチックな”料理は、非アジア人、都市に住むアメリカ人が熱望する世俗性と流行の速記となっています。 バブルティーは、新規性としてではなく、正規化された主力として、主要なネットワークテレビ番組に表示されます。 あまりにも長い間、少なくとも何らかの形の受け入れでジェスチャーをする可視性が高まっています。

しかし、単なる表現とアジア系アメリカ人と主流の白人の尊敬の間の縮小距離は、意味のある政治に代わるものではありません。 そこには、消費と商品化の大衆文化における食物とアイデンティティを融合させる危険性があります。 “コモディティ文化の中で、民族性はスパイスになり、白人文化の主流である鈍い料理を盛り上げることができる調味料になる”とbell hooksは彼女のエッセイ”Eating The Other”に書いている。”違いの商品化は、フックによると、すべての歴史的文脈と政治的意味のそれを除去しながら、違いを平らにし、共食いする恐れがあります。 “兆候として、批判的な意識を点火する彼らの力は、彼らが商品化されたときに拡散されます。 抵抗の共同体は、消費の共同体に置き換えられます”とフックは書いています。

バブルティー自体は本質的に政治的でも悪いものでもありませんが、一部のアジア系アメリカ人は、”ボバ自由主義”と呼ばれるアジア系アメリカ人の政治の支配的な歪みに批判的であり、飲み物が特定のサークルで表現されるようになった。 ボバ自由主義—Twitterユーザー@diaspora_is_redによって定義されているように、用語をコインする最初の一つであると言われている—主流のアジア系アメリカ人の自由主義であり、浅く、消費者主義-資本主義者として嘲笑され、意味を奪われた”実質的な傾向を追う光景”である。”それは甘い、人気のあるものです。 それは非常に攻撃的ではない、”@diaspora_is_redは、Redmondという名前を使用して識別され、アジア系アメリカ人の出版物Plan A Magazineのポッドキャストで、飲み物と政治の両方に言及していると述べている。 “しかし、それはまた、ビューの健康の観点からあなたのために良いことではありません。 それはちょうど空のカロリーです。”

ボバ自由主義は、レドモンド（この作品のインタビューを拒否した）がそれを説明しているように、”大学のキークラブとAPIの学生団体が、アジアのディアスポラの尊厳のために戦い、地域社会への真の物質的利益を確保し、ホスト国の植民地犯罪を是正することにつながると考えている。”tシャツ、製品、商品を考えることは、自分の人種的アイデンティティを肯定する主な方法です。 それは”API-ness”として提示された資本主義消費です。”より多くの狂気の豊かなアジア人のチケットを購入し、より多くのボバを販売し、レイヴに行く、このブランドを着用してくださ それは資本主義に依存しています。”

そして：”バブルティーを飲んで、微妙なアジアの特性に追加され、あなたのアジアの学生協会のための募金活動を組織することによって、あなたのルーツと再接続したいが、あなたの歴史を勉強し、帝国主義に対するあなたの故郷との連帯を感じることはありません。”

アンドリュー-ヤンと論争のモデル-少数派のステレオタイプ（とアルコールboba）の彼の抱擁は、ボバ自由主義です。 だから、それは私たちが私たちの画面上で見るものに影響を与える限り、ハリウッドでの表現の周りに結集しています。 忌まわしい、道徳的に破産した大統領を容認する限り、それは低い税率、安定した住宅価格、アイビーリーグへのlikelier入場、そして私たちの移民の両親がずっと前に熱望していたアメリカンドリームの約束を保証するように：ボバ自由主義。 レドモンドの言葉では、”すべての砂糖、物質はありません。”

フォン-ブラザーズの”Bobalife”のミュージックビデオは2つ以上アップしている。”Bobalife II：Pearls Gone Wild”というフォローアップがあることを多くの人が知っているわけではありません。 ビデオでは、Fungsは女の子、ブラザーズ、アジア系アメリカ人のモチーフの通常の過多を伴って、音楽の三つのジャンルを風刺します。 歌詞の中で、一つの行のセットは、その自己認識とその指摘の両方で予想外に際立っています：”別のボバの歌、私たちがそれをやった方法を知らない。 彼らは、これらはギミックの曲であると言うが、これはちょうど私たちの生活であるとき、どのようにこれは間違っていることができ、私に教えて”

バブルティーの元の形は、中国茶、南アメリカのキャッサバからのタピオカ、アメリカの粉末クリーマー——台湾全体に異種の要素を結集し、世界的な購入を得て、アジア系アメリカ人のディアスポラ全体の共通の語彙に入ったもの。 “アジア系アメリカ人”というラベルも、歴史的に満ちた一つのグループに異なる部分の集合体です。 それは”自然または静的なカテゴリではありません; それは社会的に構築された団結、状況に応じて特定の位置であり、政治的な理由で想定されています」とLoweはImmigrant Actsに書いています。

しかし、”アジア系アメリカ人”のコブリングが半世紀前であり、その汎民族連合の中にあるように多くの”内部の矛盾と滑り”のように、私たちの破

バブルティーは、ギミック、ミーム、ステレオタイプですが、それはまた、アジア系アメリカ人の世代がボバ男を支持してスターバックスを避けてから、コミュ これは私たちの生活です。

彼の影響力のある1996年のエッセイ”文化的アイデンティティとディアスポラ”で、文化理論家スチュアート-ホールはアイデンティティについて書いている：

若いアジア系アメリカ人が何十年にもわたってバブルティーで行ってきたように、自分の文化的アイデンティティの多くを商品化された欲望の対象に結びつけることについて、取り返しのつかないほど怒っていることがあります。 しかし、ホールが指摘しているように、アイデンティティについてのことは、それが”存在”についてと同じくらい”になる”ことができるということです。 今は、文化的、政治的、道徳的に、共有された言語と図像を使用して、構築したい自分自身のイメージを検討することが、これまでと同じくらい重要な時です。 それは私達が私達自身を識別することをいかに選ぶか重要である。 それは私達が私達の砂糖と取るどの位物質、他の言葉で、重要である。

ジャネット-ソンは、ニューヨークで生まれ育った韓国系アメリカ人のイラストレーターです。