Alcuni visitatori di Baja potrebbero immaginare che la storia della penisola si estende non più indietro rispetto alla miscelazione del primo margarita nel 1970. Ma andare oltre le località e il passato di questa zona è un lungo, affascinante e talvolta triste racconto di antichi indiani, spagnoli curiosi, devoti religiosi e francesi industriosi.
Facendo il loro marchio
Un mix di lavoro forzato e di malattie (entrambi introdotti dagli Europei) potrebbe aver segnato il destino di Baja popoli indigeni, ma non prima di aver lasciato il loro segno in modi che sono ancora oggi visibili se avete il tempo e la pazienza di cercarli.
Le montagne di San Francisco sono una splendida catena che fa parte della Riserva della Biosfera di El Vizacino, nel nord della Baja California Sur. L’arte rupestre, dipinta tra circa 700 e 2000 anni fa da artisti locali, è stata trovata in varie località qui, con il sito più accessibile è la Cueva del Ratón (Grotta del topo). Qui ci sono raffigurazioni di inquietanti figure umane e una varietà di animali, tra cui un caratteristico puma nero (una volta erroneamente pensato per essere un topo, quindi il termine improprio della grotta). Altri siti possono essere goduti su passeggiate a cavallo di più giorni attraverso la regione.
Ancora più antichi dei dipinti sono le sculture che si trovano in queste montagne. Simboli sciamanici e rappresentazioni del sole appaiono sulle rocce tra i cactus e gli alberi di boojum che sono endemici della zona, ma ci vuole un occhio attento e un passo attento per trovarli senza calpestarli, quindi iscriviti con una guida per assicurarti di vederli.
In missione
Il re spagnolo ha certamente ottenuto un accordo quando alla fine del XVII secolo ha fatto un accordo con i Gesuiti per stabilire chiese missionarie in tutta la penisola della Baja California. Questo gruppo di devoti cattolici era così ansioso di convertire le tribù indiane locali ed esplorare nuove terre che accettarono non solo di pagare tutte le proprie spese, ma anche di rivendicare qualsiasi territorio conquistato in nome del re.
La loro prima chiesa fu costruita a Loreto, sul lato orientale della penisola di Baja, nel 1697 e questa bella chiesa domina ancora oggi l’altrettanto bella città, con un museo annesso che fornisce uno sfondo completo sull’intero progetto della missione.
associati chiese (alcune costruita dai Francescani e Domenicani, dopo l’espulsione dei Gesuiti è caduto in disgrazia) può essere visitato in La Paz, Todos Santos, San José del Cabo e pochi altri luoghi si potrebbe avere sentito parlare di nord del Messico-confine con gli stati UNITI (una volta conosciuto come Alta California) come San Diego, Santa Barbara e San Francisco. Ma due gemme Baja sono i veri punti salienti. La chiesa di Santa Rosalía (1705) nella città di Mulegé è abbastanza impressionante da sola (con mura robuste un chiaro segno che i cristiani non erano sempre i benvenuti nella zona), ma aggiungi una posizione collinare che domina un’oasi di palme e hai un posto che vale la pena salire (o guidare) dalla città.
A nord – ovest di Mulegé si trova un’altra oasi e un’altra chiesa impressionante-la Misión de San Ignacio (1768). Su un terreno rialzato che domina la polverosa città con lo stesso nome, questa chiesa è probabilmente la più bella di Baja: prendi un caffè ghiacciato e goditi la vista dalla piazza ombreggiata di fronte.
Una città con un certo je ne sais quoi
Avvicinandosi alla città di Santa Rosalía da nord, passando per discariche e spiagge sporche e nere, saresti perdonato per aver guidato dritto. Ma nonostante le prime impressioni, questo posto ha una storia affascinante e alcuni luoghi da non perdere che lo rendono sicuramente merita una sosta.
Se noti una leggera sensazione francese nel posto, allora avresti ragione. Questa è una città la cui storia non è iniziata con gli spagnoli, ma con i francesi, e una società mineraria chiamata El Boleo che è arrivata qui nel XIX secolo in cerca di rame. Hanno costruito Santa Rosalía da zero e i ricordi del suo periodo di massimo splendore minerario sono ovunque, con vecchie fornaci, treni in disuso e quelle spiagge (annerite dall’inquinamento) sparse per la città. Ma i punti salienti qui sono una chiesa di metallo, progettata da Gustave Eiffel (sì, quella Eiffel) e spedita qui nel 1897, e la panetteria El Boleo, costruita nel 1890 per fornire baguette ai francesi di stanza qui, ma ora sfornando più prelibatezze messicane come torte e biscotti.
Make it happen
La Paz e Loreto sono entrambi serviti da voli dagli Stati Uniti, ma l’aeroporto più ben collegato nel sud della Baja è senza dubbio Cabo, con offerte economiche e frequenti collegamenti con molte città americane. Prendi una macchina a Cabo e dirigiti a nord per iniziare ad esplorare i luoghi trattati in questo articolo: Highway 1 ti porterà da o vicino a tutto il mondo menzionato.
Le opzioni di hotel sono abbondanti con alcuni dei migliori a Loreto – prova la Posada del Cortes o la Posada de las Flores.
Se vi piace il pesce ci sono troppi posti da menzionare qui, molti nascosto nelle piccole spiagge e baie che punteggiano la costa come si viaggia – tentare la fortuna e probabilmente non rimarrete delusi.