Nonostante la modernizzazione, Lisbona conserva per molti versi l’aria di una città del xix secolo. I varinas (venditori di pesce) che vagano per le strade vestiti con lunghe gonne nere portano ancora le loro merci in cesti sulle loro teste. Le navi si legano alle banchine dove il clangore dei carrelli si fonde con i clacson delle navi. All’alba, le barche da pesca depositano il pescato per un’asta rumorosa con i proprietari dei negozi di Lisbona mentre i venditori di pesce aspettano di riempire i cesti che vendono per le strade. Più nell’entroterra il mercato del pesce lascia il posto all’altrettanto colorato e clamoroso mercato ortofrutticolo. Il porto di Lisbona mantiene un’intimità con la sua città che era comune nei giorni prima di steam. Tra i cargo, le navi da guerra, le navi da crociera e i traghetti, una nota pittoresca è colpita dalle fragate di origine fenicia; queste barche a forma di mezzaluna con i loro sorprendenti scafi neri e le vele rosa svolgono ancora la maggior parte dell’illuminazione del porto.

I contorni generali della città rimangono come hanno fatto per centinaia di anni. Lisbona è ancora una città di balconi e panorami. Alcuni dei più suggestivi di questi ultimi possono essere visti dai miradouros, le terrazze mantenute dal comune su sette delle sue colline. (Molti Lisboetas, come la gente di Lisbona sono conosciuti, professano la loro città di avere sette colline tradizionali, come Roma.) Per secoli i Lisboetas hanno discusso i sintomi di un’afflizione che ritengono endemica nella loro città: la saudade (“malinconia”), uno stato d’ansia temperato dal fatalismo che si dice si rifletta nel fado (“destino”), le canzoni popolari melodiche ma profondamente emotive che possono ancora essere ascoltate in ristoranti specifici, principalmente nei quartieri storici di Alfama e Bairro Alto.

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