i musikvideoen fra 2013 “Bobalife” af Fung Brothers er rytmerne og motiverne i det eponyme “boba life” kendt for alle, der tilbragte en god del af deres gymnasium og college år med at drikke boble-te med andre unge asiatiske amerikanere: spadseretur ned i solbeskinnede gader, der nipper gennem overdimensionerede sugerør, opgive en studiesession for at tilfredsstille et ønske om seje tapiokaperler, undgår spritdrevne vilde fester til nætter med Jenga og mælkete med venner i en favorit lokal boba-butik.

“Vi lever boba-livet,” gentager koret. En anden tekst, ved slutningen af sangen, proklamerer: “den nye drink af unge asiater … kalder os boba-generationen.”

Bubble tea har eksisteret i USA. siden 90 ‘erne, men det var først, før millioner af mennesker så den YouTube-video af kinesisk-amerikanske brødre Andrei og David Fung, at fænomenet “boba life” eller “boba culture” fik et navn, ifølge Clarissa vei, en Hong Kong-baseret journalist (og Eater bidragyder), der voksede op i Californiens asiatisk-amerikanske enklave i San Gabriel Valley. “Det var som om folk for første gang var i stand til at definere, hvad subkulturen var,” fortæller vi. “Fordi før … ingen vidste, hvordan man skulle beskrive, hvad der skete.”

hvad der skete, var, at der var en generation af unge asiatiske amerikanere — oprindeligt primært Taivanske amerikanere, men inklusive kinesiske, østasiatiske og andre medlemmer af den asiatiske diaspora i dalen nær Los Angeles — der voksede op med at hænge ud hver dag i boba-butikker, hvor de studerede, sladrede med venner og gik på første datoer, over den kolde, mælkeagtige, tapioka-kuglefyldte drink, der er boble-te (eller boba, eller perlemælkte eller du er fra).”som et amerikansk barn, der voksede op i begyndelsen af 2000′ erne i San Gabriel-dalen, var sammensætningen en integreret del af mit sociale liv,” skriver vi i en 2017 La ugentlig artikel om, hvordan boba blev synonymt med asiatisk-amerikansk ungdomskultur i LA. Boba butikker var, i hendes ord, ” vores hellige samlingsplads.”

I modsætning til VII voksede jeg ikke op i et overvejende Asiatisk samfund; fra børnehave til slutningen af gymnasiet var jeg en af færre end et dusin asiatiske amerikanere i min klasse. Det var først, da jeg kom på college, at jeg først lagde øjnene på bubble tea. Butikken, hvor jeg tog min første slurk, et sted kaldet Bubble Island lige uden for campus, blev snart et centralt element i mit universitetsliv. Refleksivt, som for at kompensere for mine 18 år omgivet af naboer og klassekammerater, der ikke delte min baggrund, fandt jeg næsten alle mine nye venner i universitetets API (Asian Pacific Islander) studenterforeninger, som snart tog det meste af min ekstracurricular tid. Vi ville bruge timer på at spille brætspil og chatte på Bubble Island. Et par år inde, jeg kunne komme ind i butikken og, oftere end ikke, få øje på nogen, jeg kendte blandt kunderne eller arbejdede bag disken. Det føltes som et slags hemmeligt sprog, som kun mine asiatisk-amerikanske venner og jeg holdt Rosetta Stone for, en Valutaveksling i et fremmed landskab, hvor jeg ellers følte mig fortabt og alene.Boba kultur er ikke begrænset til San Gabriel Valley eller Midtvesten campus, hvor jeg omringet mig med, hvad jeg troede at være Asian Americana. Det er indlejret i indvandrersamfund i hele Californien; i universitetsbyer, der prikker landet; i de stadigt voksende boble te butikker, som jeg går forbi i Ny York. Med den eksplosive vækst i online-samfund som subtile asiatiske træk-den asiatiske diaspora — centrerede Facebook-gruppe, der har samlet mere end 1.5 millioner medlemmer lidt mere end et år efter oprettelsen-suppleres det fysiske rum nu med et immaterielt. Disse onlinesamfund er grænseoverskridende virtuelle boble-te-butikker fyldt med en endeløs strøm af memer, vittigheder, og tilståelser om boba, strenge forældre, og andre markører for, hvad der ofte forestilles som den universelle oplevelse af børn af asiatiske indvandrere i Vesten.

Her er boble te, som i den materielle verden af boba butikker, mere end bare en drink. Ligesom andre madvarer, der er blevet tokens af asiatisk-amerikansk populærkultur — ris, dumplings, pho, sojasovs, koreansk grill — det er en identitet. Og det kommer selvfølgelig med sine egne komplikationer.historien om boble te er en af forskellige dele, der kommer sammen, en kollision af kulturelle produkter og praksis i en drink. Dens oprindelse går meget længere tilbage end de sidste par årtier, med historiske rødder i mellemperioden Kina, ifølge Miranda brun, professor i kinesiske studier ved University of Michigan.

selvom der er en vedvarende tro på, at østasiatiske befolkninger ikke spiser mejeri på grund af udbredt laktoseintolerance, på tidspunktet for Tang-dynastiet (618-907) i Kina, var sort te (kendt som “rød te” på kinesisk) ofte fuld af smør, fløde, mælk og andre tilsætningsstoffer som salt og sesam, der trækker fra nomadiske folks praksis i nord, fortæller brun mig.”faktisk, da europæerne først begyndte at dukke op i Kina i det 17.århundrede … rapporterer de at drikke mælkete,” siger hun. Europæerne tog hjem ideen om, at te skulle drikkes med mælk og salt eller sukker, mens praksis med at tilføje mejeri til te til sidst faldt ud af favør i Kina. Da de koloniale briter vendte tilbage til landet i det 19.århundrede, genindførte de mælkete tilbage i den kinesiske diæt, som det tydeligst kan ses i tidligere britiske kolonier som Hong Kong, som har tradition for mælkete lavet med kondenseret mælk.

da Tapioka-stivelse, der stammer fra den sydamerikanske kassava-plante, kom til Thailand via Sydøstasien i kolonitiden, var der allerede en langvarig kinesisk og sydøstasiatisk tradition for at spise gelelignende stivelsesdesserter, såsom sago-perler, i søde supper. Tapioka bolde, med deres underskrift “K” eller “KK” tekstur — den “uoversættelige hoppende, gummiagtige, sej konsistens … værdsat i Thailand”, som Leslie Nguyen skrev til Eater tidligere på året-passer lige ind i det større historiske sydlige kinesiske kulinariske landskab, ifølge brun.sammensmeltningen af disse to traditioner — mælkete og sej, gelatinøse perler — gav til sidst anledning til boble te. Mælk te, typisk lavet med pulveriseret creamer introduceret i USA af amerikanske udenlandske hjælpeprogrammer under Den Kolde Krig, var en” favorit lokal drink “før 1980′ erne, som Nguyen-oku rapporterer. Ifølge en af flere konkurrerende oprindelseshistorier kom Liu Han-chieh, ejeren af Taichung tea shop Chun Shui Tang, på ideen om mælkete kølet med is i begyndelsen af 80 ‘erne efter at have set kaffe serveret koldt i Japan. “Boblen” i “bubble tea” henviser til “det tykke lag skum, der dannes oven på drikken, efter at den er rystet” i en cocktailryster, pr. Tilføjelsen af store tapiokaperler, med tilnavnet “boba” med henvisning til de busty aktiver fra Hong Kong skuespillerinde og køn symbol Amy Yip, kom i slutningen af 80 ” erne, da en Chen Shui Tang-medarbejder, Lin Hsiu Hui, hældte Fen yuan tapioca-bolde i hendes Iced Assam-te, fortæller Lin CNN. Og således blev bubble tea eller” pearl milk tea ” født.

derfra kom bubble tea til USA. takket være skiftende migrationsmønstre, ifølge Yong Chen, professor i historie ved UC Irvine og forfatteren af Chop Suey, USA: historien om kinesisk mad i Amerika. Efter at Kongressen vedtog Immigration and Nationality Act of 1965, som afskaffede indvandringspolitikken, der begrænsede adgangen til asiater, Syd-og østeuropæere og medlemmer af andre etniske grupper, kom bølger af tajanske indvandrere til USA fra 60 ‘erne til 90 ‘erne.

mange af disse indvandrere bosatte sig i og havde familier i Californien — især omkring LA — hvilket gav staten det største antal indvandrere i USA i 2008. Det var i disse enklaver, at boba-kulturen slog rod i begyndelsen af 90 ‘ erne, blev introduceret til unge amerikanere af deres familier og igen introduceret af de unge amerikanere til andre asiatiske amerikanere i deres skoler, kvarterer og sociale kredse.

disse indledende møder med boble-te i LA-området fandt primært sted i Taianesiske restauranter, tjente som en eftertanke: “sød te i en tyk Styrofoam-kop blandet med ikke-mejeri-flødekrem, is og en skefuld sort tapiokaperler, som personalet opbevarede i en spand sirup på den nederste hylde i et køleskab,” skriver vi i sit ugentlige stykke La. I slutningen af 90 ‘ erne åbnede den første dedikerede lokale boba-butik inde i en madret i Arcadia; “i begyndelsen af 2000’ erne var en række butikker dedikeret til drikkevaren åbnet. Ti Ren, hurtigt, tapioka ekspres, og Lollicup — alle ejet af indvandrere af Taiansk afstamning — var blandt de første virksomheder,” skrev han.

disse boba-butikker, såvel som de drikkevarer, de serverede, var alle de samme, fortæller Vi mig: slidte brætspil, Jay Chous japanske pop spiller i baggrunden, teenagere bruger timer på at drikke boble te på billige Ikea-møbler, den Asiatisk-amerikanske ækvivalent af en kaffebar. Det handlede om det fysiske rum, og hvad det lettede — venskab, fortrolighed, følelsen af at høre til — mere end selve drikken, siger Vi. (Når alt kommer til alt Kom ingredienserne til drikkevarer i de tidlige år stort set fra de samme distributører, bemærker hun i sin la ugentlige historie.for Phil Vang, medstifter af Fu Productions — en af de oprindelige banebrydende asiatiske-amerikanske YouTubere — og medejer af bubble tea-servering cafe Bopomofo Cafe i San Gabriel Valley, der har denne plads var vigtig. I gymnasiet kørte han 30 minutter fra sit hjem nær Oakland til den nærmeste boba-butik på UC Berkeley. Gennem det meste af college, han arbejdede i en boba-butik, hvor han ventede på, at hans venner skulle hænge ud. Efter eksamen flyttede han til San Gabriel Valley og arbejdede ofte på tidlige Fu-manuskripter i boba-butikker.

“som teenager følte jeg en masse stolthed omkring denne drik,” fortæller han mig. “I den æra ville jeg bare have noget asiatisk “— den æra er specifikt” ASN pride ” – perioden fra slutningen af 90 ‘erne til de tidlige aughts, præget af en øget accept blandt asiatiske amerikanere af asiatisk popkultureksport: anime, den første bølge af K-pop idolgrupper, Filippinsk-amerikansk R&B grupper som Kai. “Boba var en del af det, “siger han og forklarer, at boba var en af de første ting, der fik ham til at føle, at Asiatiske amerikanere havde et kulturelt produkt i USA.”

det er værd at spørge: Hvem får at føle sig “unapologetisk Asiatisk”? Når det kommer til bubble tea ‘ s overdimensionerede tilstedeværelse blandt ikonografien for Asiatisk-amerikansk popkultur og identitet, er svaret, som det ofte er tilfældet, når man taler om asiatiske-amerikanske spørgsmål, farvet af en østasiatisk-amerikansk — og kinesisk-amerikansk, især — hegemoni, der kan slette eller overskygge erfaringerne fra andre asiatiske amerikanere. Blockbuster rom-com skøre rige asiater, præsidentkandidat Andrey Yang, grupperne og hullerne tilsløret af modellen mindretal myte: Der er en tendens, når man fejrer asiatiske amerikaners præstationer og milepæle, at være selektivt glemsom over, hvem der tæller som “Asiatisk.”

” husk, at det ikke er så stort i hele Østasien som helhed, ” fortæller Tom Yoo, en 27-årig koreansk amerikaner i Ny York, i Facebook-gruppen Subtle Asian Eats, en subtil Asiatisk træk offshoot fokuseret på mad. “Jeg er virkelig glad for, at asiatisk kultur i enhver form får så meget anerkendelse i disse dage,” siger Yoo senere over telefonen. “Men på samme tid er jeg koreansk, og nogle gange har jeg lyst til, at kinesisk kultur drukner koreansk kultur.”

den manglende synlighed forværres ofte for asiatiske amerikanere af ikke-østasiatisk afstamning. For Alana Giarrano, en 23-årig universitetsstuderende med en italiensk far og en mor, der er Lao og Vietnamesisk, er bubble tea både en salve til og en påmindelse om, hvordan hun ofte føler sig “usynlig” i asiatisk-amerikanske rum, herunder hendes skoles studenterorganisationer.

“fordi jeg ser lidt mere tvetydig ud, for at bevise min Asianness, er jeg nødt til at vedtage den almindelige asiatiske kultur, som folk kender som Asiatisk: drikker boble te, spiser visse fødevarer, bruger spisepinde,” siger Giarrano. Denne praksis hjælper hende med at føle sig mere Asiatisk amerikaner, lade hende deltage i en større oplevelse og samfund gennem noget som bubble tea. “Jeg kan bestemt lide disse ting, men jeg kan ikke skille det fra at vide, at disse ting ses som Asiatiske, så det er sandsynligvis ubevidst, hvorfor jeg elsker disse ting så meget som jeg gør.”

hvis de første kopper boba, der blev solgt i Californien for to til tre årtier siden, kun var $1 eftertanke til at ledsage måltider i kinesiske restauranter, er drikkevarer nu ubestrideligt stjernerne — mindre styrofoam og pulveriserede ikke-mejeriprodukter, mere frisk mælk og etisk fremskaffede teblade.”dengang handlede det om at have noget billigt, overkommeligt, slags anstændigt,” fortæller Oscar Ho, 25, og minder om, hvordan hans familie ville tage turen fra San Diego til LA for at købe asiatiske dagligvarer, spise kinesisk mad og drikke boble te, da han var barn. “Men jeg har lyst til, at den generation er vokset op og påtog sig at forbedre det … flere nyere steder, unikke steder, steder mere fokuseret på kvalitet og visse ingredienser opstod.”

Ho er leder af en San Gabriel Valley boba butik kaldet Labobatory, der kan prale af eksperimentelle” håndværk ” drikkevarer som Nutella mælk te med honning boba, lavet med lokale råvarer, med det mål at hæve standarden for boble te i USA. “Når du bliver ældre, begynder du at tænke mere på, hvad du lægger i din krop — så bare at være gennemsigtig om, hvad der går ind i vores drikkevarer, er en måde at vinde nye mennesker på,” siger Labobatory ‘ s ejer, Elton Keung, til magasinet Imbibe.

den nye School of bubble tea shops, populariseret af succesen med kæder som San Francisco-fødte Boba Guys, som nu har 15 steder, har indvarslet en fornyet forbrugerinteresse i bubble tea, der startede i begyndelsen til midten af 2010 ‘ erne. Google Trends-data viser en konstant stigning i interessen over tid for “bubble tea” og “boba tea”, der starter omkring 2012, med stejlere stigninger de sidste par år. Det Ny York Times kørte en trendhistorie i 2017 om hævelse mainstream popularitet af boble te (som Times oprindeligt brugte ordet “blob” til at beskrive, til asiatisk-amerikanske læsers utilfredshed). Antallet af spillesteder, der er opført som “bubble tea shop” på location-discovery app og teknologiplatform Firekvadrat, er mere end tredoblet i de sidste fire år og vokser fra 884 i September 2015 til 2.980 i September 2019, ifølge data fra Firekvadrat. Det globale boble te marked, værdiansat til $1.9 milliarder af Allied Market Research i 2016, forventes at nå et salg på $3.2 milliarder af 2023.

denne udvikling er blevet sammenlignet med fremkomsten af tredje bølge kaffebarer, men det er blevet klart, at der er en anden parallel endnu tættere på hjemmet: udviklingen af kinesisk-amerikanske restauranter, som i stigende grad åbnes af universitetsuddannede kinesiske amerikanere, der voksede op i USA eller flyttede her til skole, og hvis stilfulde, regionalt specifikke restauranter er produktet af valg, snarere end nødvendigheden, der kørte deres forældres generation.den første bølge af boba-butikker i San Gabriel-dalen blev også drevet af indvandrerfamilier, og derfor måtte de reducere omkostningerne og spare penge; det handlede mere om overlevelse end at besvare et kald. Men nu, ud over de butikker, der bringes til USA af store mærker i Asien — populær Taiansk kæde Tiger Sugar er et eksempel — åbnes mange af de nye boba – butikker af første-og anden generation af asiatiske amerikanere. “De tager deres vestlige indflydelse og smag, og de forsøger at tilpasse sig,” siger han. “Det går tilbage til at ændre den fortælling, hvor det ikke er alle de billige ting … det er ligesom, Nej, vores samfund nivellerer også, og du bør tage os alvorligt.”

begge disse tendenser illustrerer igangværende skift i globalisering, migration og økonomisk og kulturel magt. Den nuværende renæssance af boble te er symptomatisk for fremkomsten af Østasien som en global magt, siger Krishnendu Ray, lektor i fødevarestudier ved Ny York University og forfatteren af bogen Den etniske restauratør, hvor han skriver, at kinesisk køkken, efter en historie med at blive devalueret i amerikansk estimering, sandsynligvis vil stige op i det “globale hierarki af smag”, hvis Kinas økonomiske stigning i antallet af fortsætte.

“for mig er boble te knyttet til Østasiens økonomiske og kulturelle magt, og det er et perfekt sted for det,” fortæller Ray. Unge fagfolk-og især studerende-med rødder i Sinosfæren oversvømmer amerikanske centre i byerne, og medbringer en tørst efter boble-te, en drik, som amerikanerne kender i sine tilsyneladende ligheder med iskaffe, men alligevel meget fremmed i tapiokaperlernes KK-struktur, og skræddersyet til den æstetisk drevne æra af Instagram. Disse drikkevarer, historiker Chen påpeger, er ikke blevet tilpasset amerikansk smag; faktisk følger boble te i USA asiatiske tendenser tæt, som det kan ses med den nylige stateside import af nyere variationer som osteskum te og brunt sukker boba.

“på nogle måder er det en vigtig overgang af stafetten fra amerikansk hegemoni til østasiatisk hegemoni,” siger Ray. “Det er symptomatisk for Østasiens placering-af østasiatiske bykultur-i den globale cirkulation af smag.”

på trods af de måder, hvorpå bubble tea er blevet omformet til en ny tidsalder i global og amerikansk smag, citerede de unge asiatiske amerikanere, jeg talte med alt — bevidst eller ubevidst — nostalgi som en uløselig kraft bag deres affinitet for boba.

“Bubble tea for mig betyder hjem,” siger Bhargava Chitti, 25, en medicinstuderende, hvis forældre immigrerede til Indien fra Indien i 80 ‘erne. “Det minder mig om hjemmet, fordi jeg voksede op med at drikke det i Flushing, og det er symbolsk for denne abstrakte ide om hjem forankret i det asiatisk-amerikanske samfund og den globale asiatiske diaspora som helhed. Det er givet mig hjem overalt, at jeg går.”

hjem. Det er en fyldt påkaldelse, når hjemmet ikke længere er det forfædres land, hvorfra vi eller vores forfædre forlod. Det er heller ikke det land, hvor vi har bygget vores liv på ny (gjort endnu mere kompliceret, når vores adopterede land er ansvarlig for de forhold, der førte til en hel diaspora, som det ofte er tilfældet, når vi handler med kolonialistiske arv).

Bubble tea ‘ s conjuring of home fungerer derefter på to niveauer: en længsel efter det forestillede hjem, der nægtes os af den diasporiske tilstand, samt en følelse af nostalgi for den nærmeste tilnærmelse — boba-butikken, der fungerer som en “tredjeplads” i både bogstavelig og figurativ forstand. Asiatisk-amerikanske udtryk for længsel efter boba-butikkerne i ens ungdom handler ikke kun om det fysiske rum, eller drikken, eller kammeratskabet; de handler lige så meget om tiden, dog flygtig, brugt inden for boblen af komfort og tilhørsforhold. Det handler om at gå glip af den periode i dit liv, hvor du har råd til at lade boble te besætte en så stor del af det.

fordi til sidst, for næsten alle, kommer der en tid, hvor livet ikke længere drejer sig om den lokale boba-butik. Du vokser op, du flytter ud, du glider væk fra de ting, som du engang troede udgjorde hele verden. Du holder op med at bekymre dig for meget om, hvordan du hører hjemme, og begynder at tænke på, hvordan du skal leve.

“sandheden er,” skriver vi for La ugentligt, “på et bestemt tidspunkt er du uddannet fra boba life.”

mens hver kultur har sit eget sæt af vitale retter og kulinariske traditioner, er det slående, hvor meget af pantheon af symboler på asiatisk-amerikansk identitet omfatter mad og drikke. Disse ikoner, fra boble te til Pocky til ramen, er ikke kun genstande at forbruge, men også at bære og vise, at handle som indvendige vittigheder, for at betegne og udføre en fælles ide om identitet.

dette motiv er i sin kerne “madpornografi”, skriver Miami University lektor Anita Mannur i et essay fra 2005 med henvisning til asiatisk-amerikansk litteraturkritiker Sau-ling Cynthia Vongs brug af udtrykket. “Ved at definere det som en udbyttende form for selvorientering, hvor asiatisk-amerikanske undersåtter aktivt fremmer deres madvejes ‘eksotiske’ natur, argumenterer Vong for, at ” i kulturelle termer oversættes til at genskabe opfattede kulturelle forskelle og overdrive ens andenhed for at få fodfæste i et hviddomineret socialt system … overfladisk ser fødevarepornografi ud til at være en forfremmelse snarere end en vitiation eller devaluering af ens etniske identitet.”

tænk på de historier, film, og viser, at vi præmie og kanonisere som skelsættende repræsentationer af vores samfund: som fremmer en træt myte om kulinarisk ægthed i sin plotline om en berømthedskok; og skøre rige asiater, der præsenterer så mange blændende arrays af mad, at det er torturøst at sidde gennem filmen på tom mave. Farvel skiller sig ud blandt nylige eksempler for sin vridning af den ofte reciterede platitude, at “mad er kærlighed”; Her, mad er lige så meget en byrde, som det er en kilde til glæde, en sjælden afvigelse fra asiatisk-amerikanske fortællinger, der typisk fetishiserer handlingerne med madlavning og spisning.

Jeg kan ikke nødvendigvis bebrejde Asian Americana for at gøre det; som Mannur skriver: “eller asiatisk amerikansk kulturpolitik, den tilsyneladende sammenblanding af mad og etnicitet har særlig betydning. For mange forbrugere i det almindelige Amerika er mad ofte det eneste forbindelsespunkt med raciserede emner, såsom asiatiske amerikanere.”

mad er et håndgribeligt produkt, der er lavet til Forbrug; i mere sentimentale termer er det ofte blevet beskrevet som et” universelt sprog”, der overskrider grænser eller baggrunde. I USA., et land, hvor indvandrergrupper har boet i konstante og varierede assimileringstilstande, mad er både en midlertidig portal til ens oprindelsessted og en potentiel vej fremad. “Mad er den ene ting lige nu, i det mindste i den vestlige kultur, at hvis du virkelig er Asiatisk eller virkelig autentisk, er det rost,” siger han. “Mad er noget, hvor vi virkelig kan være os selv. Og det er ligesom, du er nødt til at komme ind i vores verden.”

for asiatiske amerikanere — hvis historie i dette land er en af at blive behandlet som den evigt udenlandske anden, beregnet til at være både” integreret i den nationale politiske sfære “og” marginaliseret og vendt tilbage til deres fremmede oprindelse”, som tværfaglig lærd og Yale University professor Lisa lav skriver i bogen Immigrant Acts: on Asian American Cultural Politics — løftet om mad som et universelt sprog er umuligt fristende, og med hvert år der går synes mere inden for rækkevidde end nogensinde. En gang – “eksotiske” retter som long bao, B. L. B. L. Hu. L., og sisig er blevet stenografi for den slags verdslighed og trendighed, som ikke-Asiatiske, byboende amerikanere stræber efter. Bubble tea vises på store netværk tv-udsendelser, ikke som en nyhed, men som en normaliseret grundpille. Der er, efter så længe, i det mindste en voksende synlighed, der bevæger sig ved en eller anden form for accept.men blot repræsentation og en krympende afstand mellem asiatiske amerikanere og almindelig hvid respektabilitet er ikke en erstatning for meningsfuld politik. Deri ligger faren for at samle mad og identitet i en massekultur af forbrug og commodification. “Inden for råvarekultur bliver etnicitet krydderi, krydderier, der kan opleve den kedelige skål, der er almindelig hvid kultur,” skriver bell hooks i sit essay “spise den anden.”Commodification of difference, ifølge hooks, truer med at flade og kannibalisere forskellen, mens den fjernes fra Al historisk kontekst og politisk betydning. “Som tegn spredes deres magt til at antænde kritisk bevidsthed, når de kommodificeres. Modstandssamfund erstattes af forbrugssamfund,” skriver hooks.mens bubble tea i sig selv hverken er politisk eller dårlig i sig selv, er nogle asiatiske amerikanere kritiske over for den dominerende stamme af asiatisk-amerikansk politik, kaldet “boba liberalisme”, som drikken er kommet til at repræsentere i visse kredse. Boba liberalisme-som defineret af kvidre bruger @diaspora_is_red, siges at være blandt de første til at mønte udtrykket — er det “substanceless trend-chasing spectacle”, der er mainstream asiatisk-amerikansk liberalisme, latterliggjort som lavvandet, forbrugeristisk-kapitalistisk og frarøvet mening.

” det er en sød, populær ting. Det er ikke særlig stødende,” siger @diaspora_is_red, identificeret ved hjælp af navnet Redmond, på den Asiatisk-amerikanske publikation Plan A magasins podcast, der henviser til både drikken og politikken. “Men det er heller ikke så godt for dig ud fra et sundhedsmæssigt synspunkt. Det er bare tomme kalorier.”Boba liberalisme, som Redmond (som afviste at blive afhørt for dette stykke) forklarer det, er “tænker university key club og API studenterforeninger vil føre an i kampen for værdighed asiatiske diaspora, i at sikre reelle materielle fordele for deres samfund, og rette op på de koloniale forbrydelser i værtslandet.”

det er: “tænkende t-shirts, Produkter og merchandise er den vigtigste måde at bekræfte ens raceidentitet på. Det er kapitalistisk forbrug præsenteret som ‘ API-ness.’Køb flere skøre rige asiater billetter, sælge mere boba, gå til raves, bære dette mærke. Den er afhængig af kapitalismen.”

og: “ønsker at genoprette forbindelse til dine rødder ved at drikke boble te, blive tilføjet til subtile asiatiske træk og organisere fundraisers til din asiatiske studentforening, men aldrig studere din historie og føle solidaritet med dit hjemland mod imperialismen.”Andreas Yang og hans omfavnelse af omstridte model-minoritetsstereotyper (og alkoholiske boba) er boba-liberalisme. Det samme gør sig gældende i Danmark, for så vidt som det påvirker det, vi ser på vores skærme. At tolerere et afskyeligt, moralsk bankerot formandskab, så længe det garanterer lavere skattesatser, stabile boligpriser, mere sandsynlig optagelse i Ivy-ligaer og løftet om den amerikanske drøm, som vores indvandrerforældre havde stræbt efter for så længe siden: boba-liberalisme. I Redmonds ord: “alt sukker, intet stof.”

mens Fung Brothers'” Bobalife ” musikvideo har samlet mere end 2.3 millioner visninger i de seks og et halvt år, det har været op, ikke så mange mennesker ved, at der er en opfølgning: “Bobalife II: perler gået vildt”, en tunge-i-kind sang, der kun er blevet set en halv million gange-“indie” efterfølgeren, hvis du vil. I videoen satiriserer Fungs tre musikgenrer ledsaget af den sædvanlige overflod af piger, bros og asiatisk-amerikanske motiver. Blandt teksterne skiller et sæt linjer sig ud, uventet i både dets selvbevidsthed og dets spidsfindighed: “en anden boba-sang, ved ikke, hvordan vi gjorde det. De siger, at dette er gimmick-sange, men fortæl mig, hvordan kan dette være forkert, når dette bare er vores liv?”

den oprindelige form for boble te samlede forskellige elementer-kinesisk te, tapioka fra sydamerikansk kassava, Amerikansk pulveriseret flødekande — til en Taiansk helhed, en der fik globalt køb og trådte ind i det fælles ordforråd for en hel diaspora af asiatiske amerikanere. Mærket” Asian American, ” også, er en samling af forskellige dele i en historisk fyldt gruppering. Det er “ikke en naturlig eller statisk kategori; det er en socialt konstrueret enhed, en situationsbestemt position, der antages af politiske grunde,” skriver han i Immigrant Acts.

men lige så fabrikeret som brostensbelastningen af “asiatisk amerikaner” var for et halvt århundrede siden, og lige så mange “interne modsætninger og glidninger” som der er inden for den panetniske koalition, i vores brudte historie, er det kommet til at betyde noget: en tråd af en fælles oplevelse; en vis lighed med justerede værdier; en “hårdt tjent enhed”, med laves ord.

Bubble tea er en gimmick, et meme, en stereotype, men det er også et referencepunkt for identitet, som generationer af asiatiske amerikanere har brugt til at kløve deres eget sted i verden, på måder både små og store, fra at undgå Starbucks til fordel for Boba Guys til at åbne en boba-butik, der kan tjene som et samlingssted for samfundet. Det er vores liv.

i sit indflydelsesrige essay fra 1996 “kulturel identitet og Diaspora” skriver kulturteoretiker Stuart Hall om identitet:

kulturel identitet er et spørgsmål om ‘at blive’ såvel som ‘at være’. Det tilhører fremtiden lige så meget som fortiden. Det er ikke noget, der allerede eksisterer, der overskrider sted, tid, historie og kultur. Kulturelle identiteter kommer fra et sted, har historier. Men ligesom alt, hvad der er historisk, gennemgår de konstant transformation. Langt fra at være evigt fast i en eller anden essentialiseret fortid, er de underlagt det kontinuerlige ‘spil’ af historie, kultur og magt.

Der er noget irredeemably maddening om at binde så meget af ens kulturelle identitet til et objekt af commodified begær, som unge asiatiske amerikanere har gjort med boble te gennem årtier. Men det ved identitet, som Hall påpeger, er, at det kan være lige så meget om “at blive” som om “at være”; identitet er, hvem vi var, hvem vi er, og hvem vi bliver. Nu er en så kritisk tid som nogensinde — kulturelt, politisk, moralsk-at overveje det billede af os selv, som vi ønsker at konstruere, ved hjælp af vores fælles sprog og ikonografi. Det er vigtigt, hvordan vi vælger at identificere os selv. Det betyder med andre ord, hvor meget stof vi tager med vores sukker.Janet Sung er en koreansk-amerikansk illustrator født og opvokset i USA.