efter måneder med chipping væk på det lidt hver nat, havde jeg frontenden i min 1974 Lotus Europa tvilling-Cam Special knapede op. Det næste trin var forhjulets justering.
nu er der et par måder at se på dette. Den ene er, at du kun behøver at justere tåen godt nok, at bilen ikke vil rykke sig ind i en telefonpæl, mens du kører den til en butik for en reel justering. Hvis du bruger nye bindestænger, der ser ens ud som de gamle og har samme længde til at modtage skaftet, der trænger ind i dem, kommer du temmelig tæt på, hvis du blot trækker de nye på det samme antal drejninger, som du trækker de gamle af. Du tællede og registrerede antallet af drejninger, det tog for at få de gamle væk, ikke? Nej? Det er derfor, det altid er nemmere at udføre et job anden gang.
men på en primitiv bil som en Europa, der kun har en toe-in justering (forenden har ingen camber eller caster justering), er der virkelig meget lidt til justeringen, og forskellen mellem at få det, så det er ikke farligt at køre og få det temmelig forbandet tæt, kan bare være en times tilpasning. Indrømmet, det er usandsynligt, at du får det så nøjagtigt som en butik, der sætter justeringskameraer på alle fire hjul, men hvis du laver iterativt arbejde, der muligvis kræver at trække tingene fra hinanden, kan det være meget fornuftigt at gøre det på denne måde. I mit tilfælde ønsker jeg at få Europa drivable igen og se om jeg er tilfreds med mine forreste sænkefjedre og justerbare stød, og når jeg er det, så tag det ind for en ordentlig firehjulstilpasning, hvor trykskiver muligvis skal indsættes for at justere den bageste tå-in.
Du kan bruge mange glade aften timer på YouTube læsning op på gør-det-selv tilpasning. Nul-tools-nul-cost-metoden indebærer at tage et par strenge, strække dem fra dækets sidevægge på baghjulene til forsiden af bilen og beklæde fordækets sidevægge med strengene. Jeg prøvede dette for et par år siden med min ’72 BMV 2002tii, og resultatet blev dårligt udtømt—ikke engang tæt. Imidlertid, snarere end at køre det til en justeringsbutik, jeg valgte at prøve at redde hundrede eller deromkring bukke ved at tilpasse det selv, vridning af bindestangrørene for at justere tåen. Efter et par timer og et dusin drev, jeg fik fat i det og var i stand til at finde det søde sted, hvor hvis jeg tåede det mere indad, jeg kunne mærke dækkene skrubbe, og hvis jeg bakkede det længere ud, det føltes åbenlyst for darty og spjæt. Jeg har siden kørt bilen på flere 2000-mile road trips, og justeringen føles stadig rigtig. For mig er det succes.
Hvis du er villig til at bruge lidt penge, er der et par billige værktøjer, du måske vil overveje, som vil hjælpe med at få justeringen tæt.
den første er et sæt metal “justeringsplader” eller “toe-in plader.”De har typisk en vinklet bøjning i bunden for at hjælpe dem med at læne sig fladt mod dækkene uden at falde over, og slots til målebånd, der skal strækkes mellem enderne af pladerne. De bedre har små magneter, der holder metalklipene på målebåndet på plads. Du sætter bilen på jorden, sætter affjedringen, læner pladerne mod venstre og højre hjul, sætter målebåndet i de forreste og bagudvendte slots på den ene plade, strækker båndene under bilen, lægger dem i slidserne på den anden plade, læser både for-og bagmålingerne, trækker dem fra og sammenligner resultatet med bilens tå-i-spec, som normalt er mellem 1/32 og 1/8 tommer. Det er ikke raketvidenskab. Men interessant nok er der en lang og stolt historie at gøre det på denne måde, enten fordi der ikke er en justeringsjig praktisk, når en bil er på racerbanen, eller fordi ingen justeringsbutik har en spec til din hjemmebyggede hot rod.
som du kan forestille dig, er der grænser for nøjagtigheden af denne metode. Først med enhver DIY-metode, efter enhver justering af tåen, skal bilen ideelt rulles frem og tilbage for at tage enhver drejning ud af dækkene (butikker omgå dette ved at sætte forhjulene på pladespillere, men få DIY-ers har disse). Og med enhver måling som denne, der bruger dækkets sidevægge i stedet for inspektionskameraer, der er boltet til hjulene som en rigtig justering, vil eventuelle buler eller hævede bogstaver i sidevæggene smide det af. Så er der nogle problemer, der er specifikke for pladerne. Der er potentialet for sag i målebåndet, potentialet for at løsne en plade ved at trække båndet stramt for at slippe af med sagen, og det faktum, at spillet i det lille metal retvinklede stykke i slutningen af et målebånd kan være godt for omkring 1/16-tommer unøjagtighed helt alene. Derfor, hvis du vil gøre det på denne måde, er det en god ide at købe et sæt plader, der følger med to nye målebånd, eller hvis du skal rulle dine egne, skal du i det mindste købe to nye målebånd selv. Derudover, i min garage, biler, der gennemgår arbejde, er ofte på mid-rise lift, som er flankeret af to tynde træramper for at hjælpe bilens undervogn med at rydde liften. Jeg var bekymret for, at justeringspladerne ikke ville sidde næsten lige så godt på disse træramper som på et betongulv.
der er en old-school-enhed, der undertiden kaldes en tåmåler eller en tåmålepind, der undgår nogle af problemerne med pladerne og båndene. Det er dybest set en lang stiv lineal med ret vinkel i den ene ende, en lille foldbar stativ, der holder den rigtige vinkel ende fra jorden og en kalibreret peger i den anden ende. Markøren er fjederbelastet, så den læner sig forsigtigt mod dækket. Du når den under bilen, krog den rigtige vinkel ende omkring et dæk, skub jiggen, som markøren er på mod det andet dæk, og juster det, så markøren er på nul. Derefter trækker du pinden ud og vender den rundt på den anden måde for at tage en måling på den anden side af dækket og læse, hvad markøren siger. Det kommer rundt om problemet med båndmålets sag og spillet til sidst, og du behøver ikke at placere nogen metalplader. Disse blev tidligere lavet af Manco, blev solgt af Øst og var populære i den britiske bilverden, men de er længe ude af produktion. En video af en i brug kan ses her.Harbor Freight bruges til at sælge en CEN Tech-branded toe stick, men de er også ude af produktion. En anden kinesisk fremstillet knockoff var for nylig tilgængelig her på
Hvis du er bekymret for sidevægsbukken, der ødelægger målingen, er det næste præcisionsniveau at bruge det, der undertiden kaldes en toe-in bar eller alignment bar, men er forvirrende også kaldet en toe-in gauge, så når du søger efter” toe-in gauge “eller” alignment gauge”, vil du se begge typer. Når du først ser et foto af et, vil det, du ser på, ikke give mening, før du forstår, at for at bruge det, skal du først skrive en fin linje på begge frontdæk og derefter bruge linjen til at måle de skrevne linjer. Du skriver linjerne ved at lægge et tyndt lag kridt eller hvid maling på slidbanen, dreje hjulene og forsigtigt røre ved en rids eller anden skriftklog til overfladen. Når du har disse mærker, du bruger tå-in bar til at måle mellem dem på forsiden og bagsiden af dækkene. Baren er normalt et stykke firkantet aluminiumsrør, der har to peger, der klemmer sig fast og stikker op, ser lidt ud som miniature angribende rumskibe i verdens krig boltet til et stykke tagstativ. Der er linealmærker, hvor pegerne glider på slangen, så du kan indstille dem til at måle skriftmærkerne på dækets fronter, tage en læsning, sving den derefter rundt for at pege på mærkerne på dækkets bagside. Du kan finde tå-in barer starter ved omkring $110.
til justering på min Lotus gik jeg med tåmåleren med den let fjedrede markørhåndtag; jeg købte en af dem på amason, før de gik ud af lager. Hovedårsagen til, at jeg valgte det, var, at selvom nøjagtig justering skal gøres med forhjulene på jorden, er Lotus så lav, at det er udfordrende at passere noget som målebånd under bilen—og komme under den og dreje gevindstængerne for at justere tåen. Jeg regnede med, at mens bilen stadig var på elevatoren, kunne jeg bruge tå-in-måleren til at justere tåen og i det mindste få den i ballparken og derefter tilpasse den efter følelse, som jeg med succes gjorde med min BMV 2002tii.
Jeg var delvist vellykket. Tå-in-måleren er, hvad du ville forvente af en billig kinesisk fremstillet kopi. Den kommer i to halvdele, du skal skrue sammen. Den samlede enhed er 6,5 fod lang, så fordelen ved hurtigt at kunne koble det rundt om et dæk og måle mod det andet dæk handles mod at svinge noget metal, der længe rundt i garagen uden at ramme noget.
Plus, da jeg begyndte at bruge det, blev jeg mystificeret, at den let fjedrede peger trak håndtaget væk fra dækket, ikke mod det, hvilket kræver, at du manuelt læner håndtaget ind i dækket. Jeg tog det fra hinanden, borede endnu et lille hul til foråret og fik det til at fungere som jeg troede det skulle. Med det faste, jeg var i stand til hurtigt og effektivt at få tå-in til inden for omkring en ottendedel af en tomme, i det mindste som målt med bilen stadig på elevatoren.
Jeg vil gerne fortælle dig, at jeg simpelthen sænkede bilen fra liften, løb den rundt og justerede justeringen, indtil den var perfekt, men desværre flyttede kulde og sne tilbage til Ny England, så testfasen bliver nødt til at vente. I det mindste er jeg overbevist om, at når jeg kører bilen, vil justeringen ikke være så langt væk, at den vil rykke sig ind i en telefonstang.