V roce 2013 hudební video „Bobalife“ Fung Bratři, rytmy a motivy stejnojmenné „boba život“ jsou známé každému, kdo strávil velkou část své střední škole a vysoké škole let pít čaj bubliny s jinými mladých Asijských Američanů: procházky po sluncem zalité ulice popíjení přes nadrozměrných brčka, opuštění zasedání se uspokojit chuť na žvýkací tapioka perly, vyhýbat alkohol-fueled divoké večírky za nocí Jenga a mléka čaj s přáteli v oblíbené místní boba obchod.

„žijeme život boba,“ opakuje refrén. Další text na závěr písně hlásá: „nový nápoj mladých Asiatů … nám říkají generace boba.“

Bubble tea byl v USA od 90. let, ale to nebylo až miliony lidí sledoval to video na YouTube tím, že Čínské-Američtí bratři Andrew a David Fung, že fenomén „boba život“ nebo „boba kultury“ dostala jméno podle Clarissa Wei, Hong Kong-založený novinář (a Jedlík přispěvatel), který vyrostl v Kalifornii je asijsko-Americká enkláva San Gabriel Valley. „Bylo to, jako by lidé poprvé dokázali definovat, co je subkultura,“ říká mi Wei. „Protože předtím … nikdo nevěděl, jak popsat, co se děje.“

Co se děje, říká Wei, bylo, že tam byla generace mladých Asijských Američanů — původně především Tchajwanský Američané, ale včetně Čínské, jihovýchodní Asie, a ostatní členové Asijské diaspory v Údolí poblíž Los Angeles — kdo vyrůstal visí ven každý den v bobo obchody, kde studovali, povídali s přáteli, a šel na první rande, všude zima, mléčná, tapioka koule naplněné nápoj, který je bubble tea (nebo boba, nebo pearl mléka čaj, nebo zhenzhu naicha , v závislosti na tom, odkud jste).

„Jako Tchajwanský-Americké dítě, vyrůstající v časném 2000s v San Gabriel Valley, směs byla nedílnou součástí mého společenského života,“ Wei píše v roce 2017 LA Weekly článek o tom, jak boba se stal synonymem pro asijsko-Americké kultury mládeže v LA. Obchody Boba byly, podle jejích slov ,“ naše posvátná shromažďovací místa.“.“

na Rozdíl od Wei, nevyrůstala jsem v převážně Asijské komunity; od školky až do konce střední školy, byl jsem jedním z méně než tuctu Asijských Američanů v mé třídě. Teprve když jsem se dostal na vysokou školu, poprvé jsem se podíval na bubble tea. Obchod, kde jsem si vzal svůj první doušek, místo zvané Bubble Island hned vedle kampusu, brzy se stal středobodem mého vysokoškolského života. Reflexivně, jako by se kompenzovat svůj 18 let obklopen sousedy a spolužáky, kteří neměli sdílet své pozadí, jsem našel téměř všechny moje nové přátele v univerzitní API (Asijský Pacifik Ostrovan) studentské sdružení, které se brzy zabralo většinu mimoškolní době. Trávili jsme hodiny hraním deskových her a chatováním na Bubble Island. Za pár let, mohl jsem vstoupit do obchodu a, častěji než ne, spatřit někoho, koho jsem znal mezi zákazníky nebo pracovat za pultem. Bylo to jako nějaká tajná řeč, která je jen můj Asian-American friends a držel jsem Rosetta Stone, měna výměna v cizí krajině, ve které jsem se jinak cítil ztracený a sám.

Boba kultura se neomezuje pouze na údolí San Gabriel nebo středozápadní kampus, kde jsem se obklopil tím, co jsem považoval za asijskou Americanu. Je zakotven v komunitách přistěhovalců po celé Kalifornii; ve vysokoškolských městech tečkujících zemi; v neustále se množících bublinkových čajovnách, které procházím v New Yorku. S explozivní růst on-line komunit, jako je Jemné Asijské Rysy — Asijské diaspory-centric Facebook skupinu, která nashromáždila více než 1,5 milionu členů, více než rok poté, co byla vytvořena — fyzický prostor je nyní doplněna o nehmotné. Tyto online komunity jsou hranice-překračování virtuální bublina čaj obchody naplněné s nekonečný proud meme, vtipy, a o přiznání boba, přísné rodiče, a další značky, co se často představoval jako univerzální zkušenosti dětí Asijských přistěhovalců na Západě.

zde je bublinkový čaj, stejně jako v hmotném světě obchodů boba, víc než jen nápoj. Stejně jako ostatní potraviny, které se staly tokeny asijsko-americké populární kultury — rýže, knedlíky, pho, sójová omáčka, korejské grilování-je to identita — A to samozřejmě přichází s vlastními komplikacemi.

příběh o bubble tea je jedním z nesourodých částí přichází spolu, kolize kulturních produktů a postupů v jeden drink. Jeho počátky sahají mnohem dále, než v posledních několika desetiletích, s historickými kořeny v Střední-období Číny, podle Miranda Brown, profesor Čínských studií na Univerzitě v Michiganu.

Ačkoli tam je přetrvávající přesvědčení, že východoasijské populace nemají konzumovat mléčné výrobky vzhledem k rozšířené nesnášenlivosti laktózy, v době Dynastie Tang (618-907) v Číně, černý čaj (známý jako „červený čaj“ v Čínštině), byl často opilý s másla, smetany, mléka a dalších přísad, jako je sůl a sezam, kresba z praxe kočovných lidí na severu, Hnědá mi říká.

„ve skutečnosti, když se Evropané poprvé začali objevovat v Číně v 17. století … hlásí pití mléčného čaje,“ říká. Evropané si vzali domů myšlenku,že čaj se musí pít mlékem a solí nebo cukrem, zatímco praxe přidávání mléčných výrobků do čaje nakonec v Číně upadla. Když koloniální Britské vrátil do země v 19. století, jsou znovu čaj s mlékem zpět do Čínské stravy, jako může být viděn nejvíce jasně v bývalých Britských kolonií, jako je Hong Kong, která má tradici mléko, čaj s kondenzovaným mlékem.

v době, tapiokový škrob, pocházející z Jižní Ameriky cassava rostlina, přišel na Tchaj-wan přes Jihovýchodní Asii během koloniálního období, tam byl již dlouholetou Čínské a Jihovýchodní Asijské tradice jíst želé-jako škrobu, dezerty, jako sago perly v sladké polévky. Tapioka koule, s jejich podpis „Q“ nebo „QQ“ textura — „nepřeložitelné skákací, gumové, žvýkací konzistence … vzácné v Tchaj-wanu,“ jako Leslie Nguyen-Okwu napsal pro Jedlík dříve v tomto roce — fit přímo do větší historické jižní Čínské kulinářské krajiny, podle Brown.

spojení těchto dvou tradic-mléčného čaje a žvýkacích želatinových perel-nakonec vedlo k bublinkovému čaji. Mléko, čaj, obvykle vyrobené s moučkovým smetana představil na Tchaj-wanu Americké programy zahraniční pomoci za Studené Války, byl „oblíbený místní nápoj“ před rokem 1980, jako Nguyen-Okwu zprávy. Podle jednoho z mnoha konkurenčních příběhů o původu, Liu Han-chieh, majitel čajovny Taichung Chun Shui Tang, přišel s myšlenkou mléčného čaje chlazeného ledem na počátku 80. let poté, co viděl kávu podávanou studenou v Japonsku. „Bublina“ v „bubble tea“ se odkazuje na „silnou vrstvu pěny, která se tvoří na vrcholu pít poté, co je otřesen“ v šejkru, podle South China Morning Post. Kromě velkých tapioka perly, přezdívaný „boba“ v odkazu na busty aktiv Hong Kong herečka a sex symbol Amy Yip, přišel v pozdních 80. letech, kdy Chen Shui Tang zaměstnance, Lin Hsiu Hui, nalil fen juanů tapioka koule do její ledový čaj Assam, Lin řekl CNN. A tak se na Tchaj-wanu zrodil bubble tea neboli „perlový mléčný čaj“.

odtud se bublinkový čaj dostal do USA. díky měnícím se migračním vzorcům, podle Yong Chena, profesora historie na UC Irvine a autora Chop Suey, USA: příběh čínského jídla v Americe. Poté, co Kongres schválil zákon o Přistěhovalectví a státní Příslušnosti Zákona z roku 1965, který zrušil imigrační politiku, která omezuje vstup z Asie, Jižní a Východní evropy, a členů jiných etnických skupin, vlny Tchajwanské přistěhovalci přišli do USA z 60. let přes 90.let.

mnoho z těchto přistěhovalců se usadilo a mělo rodiny v Kalifornii-zejména kolem LA-což státu poskytlo největší počet tchajwanských přistěhovalců v USA v 2008. Právě v těchto enklávách se kultura boba zakořenila na počátku 90. let, představili mladým tchajwanským Američanům jejich rodiny na Tchaj-wanu, a ti mladí tchajwanští Američané zase představili dalším asijským Američanům ve svých školách, sousedství, a sociální kruhy.

Ty počáteční setkání s bubble tea v LA konala především v Tchajwanské restaurace, sloužil jako nápad: „sladký čaj v husté plastovém kelímku smíchá s non-mléčné smetana do kávy, ledu a lžičku černé tapioka perly, které zaměstnanci stále v kbelíku sirup na spodní polici v lednici,“ Wei píše v ní LA Weekly kus. Na konci 90. let se otevřel první specializovaný místní obchod boba uvnitř potravinářského dvora v Arcadii; “ počátkem roku 2000 se otevřela řada obchodů věnovaných nápoji. Deset Ren, rychle, Tapioca Express, a Lollicup – všechny vlastněné přistěhovalci Tchajwanského původu-byly mezi prvními podniky, “ napsal Wei.

Ty boba obchody, stejně jako pití, které podává, byli všichni přibližně stejné, Wei mi říká: opotřebované stolní hry, Jay Chou je Tchajwanský pop hraje v pozadí, dospívající trávit hodiny pít čaj bubliny na levné Ikea nábytek, Asijské-Americký ekvivalent kavárně. Bylo to o fyzickém prostoru a o tom, co usnadnilo-přátelství — známost — pocit sounáležitosti-více než samotný nápoj, říká Wei. (Koneckonců, ingredience pro nápoje v těch raných letech pocházely z velké části od stejných distributorů,poznamenává ve svém týdenním příběhu LA.)

Pro Phil Wang, spoluzakladatel Wong Fu Productions — jeden z původních průkopníky Asian-American YouTubers — a spolumajitel bubble tea-slouží kavárna Nebo Kavárna v San Gabriel Valley, které mají, že prostor je důležitý. Na střední škole, řídil 30 minut od svého domova poblíž Oaklandu do nejbližšího obchodu boba v UC Berkeley. Po většinu vysoké školy, pracoval v obchodě boba, kde čekal, až přijdou jeho přátelé. Po promoci, přestěhoval se do údolí San Gabriel a často pracoval na raných skriptech Wong Fu v obchodech boba.

„jako teenager jsem cítil velkou hrdost na tento nápoj,“ říká mi. „V té době, jen jsem chtěl něco Asijské“ — tato éra je, konkrétně, „AZN pride“ období od konce 90. let do raných letech, poznamenáno zvýšenou přijetí mezi Asijských Američanů Asijského pop-kultury vývoz: anime, první vlna K-pop idol skupiny, Filipínský-Americký R&B skupiny jako Kai. „Boba byl součástí,“ Wang říká, vysvětluje, že boba byla jedna z prvních věcí, který mu dělal pocit, Asijských Američanů měl kulturní produkt jejich vlastní v USA „byl jsem rád, wow, to je něco jedinečně Asijské Americké … To je něco, co můžeme být unapologetically Asijské.“

stojí za to se zeptat: kdo se cítí „unapologetically Asiat“? Když přijde na bubble tea je nadměrná přítomnost mezi ikonografie Asijských-Americké pop kultury a identity, odpověď je, jak je tak často v případě, kdy mluví o asijsko-Americké problémy, barevné Východ Asijské-Americký — a Čínsko-Amerických, a to zejména — hegemonie, která může vymazat nebo zastínit zkušenosti z jiných Asijských Američanů. Trhák rom-com blázniví bohatí Asiaté, prezidentský kandidát Andrew Yang, skupiny a mezery glosované mýtem modelové menšiny: Existuje tendence, při oslavě úspěchů a milníků Asijských Američanů, být selektivně zapomenut na to, kdo se počítá jako „asijský“.“

„Prosím, pamatujte, že to není tak velká věc v celé Východní Asii jako celku,“ Tom Yoo, 27-rok-starý korejský Američan v New Yorku, vypráví mi v Facebook group Jemné Asijské Jí, Jemné Asijské Rysy odnož zaměřena na potraviny. „Jsem opravdu šťastný, že Asijská kultura v jakékoli formě získává v těchto dnech tolik uznání,“ říká Yoo později po telefonu. „Ale zároveň jsem Korejec a někdy mám pocit, že čínská kultura utopí korejskou kulturu.“

tento nedostatek viditelnosti se často zhoršuje u asijských Američanů mimo východoasijského původu. Pro Alana Giarrano, 23-rok-starý student s italským táta a máma, která je Laoská a Vietnamská, bubble tea je jak balzám pro a připomínka toho, jak ona často cítí „neviditelný“ v Asian-American prostory, včetně její školy je studentská organizace.

„Protože jsem vypadat trochu více nejednoznačné, dokázat, moje Asianness, musím přijmout tradiční Asijské kultury, že lidé vědí, jak Asijské: pití bubble tea, jíst některé potraviny, pomocí hůlky,“ Giarrano říká. Tyto praktiky jí pomáhají cítit se více asijským Američanem, nechat ji účastnit se většího zážitku a komunity prostřednictvím něčeho jako bubble tea. „Určitě se mi tyto věci líbí, ale nemohu se rozvést s vědomím, že tyto věci jsou považovány za asijské, takže to je pravděpodobně, podvědomě, proč tyto věci miluji stejně jako já.“

Pokud první šálky boba prodávaných v Kalifornii dvě až tři desetiletí před lety byly pouze $1 afterthoughts doprovázet jídla v Čínských restauracích, teď nápoje jsou bezesporu hvězdami — méně polystyrenu a práškového non-mléčné smetany, více čerstvého mléka a eticky čaj listy.

„tehdy to bylo o tom, mít něco levné, cenově dostupné, docela slušné,“ Oscar Ho, 25, mi říká, vzpomínat o tom, jak jeho rodina by udělat výlet ze San Diega do LA koupit Asijské potraviny, jíst Čínské jídlo, a pít čaj bubliny, když byl dítě. „Ale mám pocit, že tato generace vyrostla a vzala na sebe, aby se zlepšila … objevily se novější místa, jedinečná místa, místa více zaměřená na kvalitu a určité ingredience.“

Ho je manažer San Gabriel Valley boba obchod s názvem Labobatory, která se může pochlubit experimentální „řemeslo“ nápoje, jako je Nutella mléko, čaj s medem boba, vyrobený z místních surovin, s cílem zvyšovat úroveň bubble tea v USA „Jak stárnete, začnete přemýšlet více o tom, co jste uvedení do vašeho těla — takže jen je transparentní o tom, co jde do našeho nápoje je způsob, jak si získat nové lidi,“ Labobatory majitel, Elton Keung, řekl Popíjet Časopis.

nový školní bubble tea obchody, popularizoval úspěch řetězce, jako je San Francisco-narodil Boba Lidi, která má nyní 15 míst, který ohlašoval obnovený zájem spotřebitelů v bubble tea, který začal v brzy k střední-2010s. Data Google Trends ukazují stálý nárůst zájmu o „bubble tea“ a „boba tea“ v průběhu času od roku 2012, s prudšími sklony v posledních několika letech. The New York Times běžel trend příběh v 2017 o bobtnající mainstreamové popularitě bubble tea(který Times původně používal slovo „blob“ popsat, k asijské-americké nespokojenosti čtenářů). Počet míst uveden jako „bubble tea shop“ na místo objev aplikace a technologické platformy Foursquare má více než ztrojnásobil za poslední čtyři roky, rostoucí z 884 v září 2015 2,980 v září 2019, podle údajů poskytnutých Foursquare. Globální bublina čaj trhu, v hodnotě 1,9 miliardy dolarů Spojeneckých Výzkumu Trhu v roce 2016, se předpokládá dosažení tržeb ve výši 3,2 miliard dolarů do roku 2023.

Tento vývoj byl ve srovnání se vznikem třetí vlna kávy obchody, ale je jasné, mluvit s odborníky v odvětví, které je tu další paralelní i blíže k domovu: vývoj Čínsko-Americké restaurace, které jsou stále otevřeny vysokoškolsky vzdělaných Čínských Američanů, kteří vyrůstali v USA nebo se přistěhovali do školy, a jejichž stylové, regionálně specifické restaurací jsou produktem volba, nikoli nutnost, že jel generace jejich rodičů.

první vlna boba obchody v San Gabriel Valley byly také spustit rodin přistěhovalců, Wang bodů, a tak museli snížit náklady a ušetřit peníze; bylo to spíš o přežití než odpovědi na volání. Ale nyní, kromě obchodů, které do USA přinášejí velké značky v Asii-jedním z příkladů je oblíbený Tchajwanský řetězec Tiger Sugar-mnoho nových obchodů boba otevírají Asijští Američané první a druhé generace. „Berou své západní vlivy a chutě a snaží se přizpůsobit,“ říká Wang. „Vrací se to ke změně příběhu, kde to nejsou všechny levné věci … je to jako, ne, naše komunity se také vyrovnávají a měli byste nás brát vážně.“

oba tyto trendy ilustrují probíhající posuny v globalizaci, migraci a ekonomické a kulturní moci. Podobně jako nárůst nového typu Čínské restaurace v tandemu s rostoucí mobility bohatší, vzdělanější přistěhovalci a návštěvníky z Číny, Hong Kongu a Tchaj-wanu, renesancí bubble tea je příznačný vznik z Východní Asie jako globální síla, říká Krishnendu Ray, docent potravinářské studií na New York University a autor knihy Etnické Restauratér, v němž se píše, že Čínská kuchyně, po historii znehodnocené v Americké odhad, je pravděpodobné, že ascend v „globální hierarchie vkusu“ pokud se hospodářský růst Číny pokračovat.

„pro mě je bubble tea spojen s ekonomickou a kulturní silou východní Asie a Tchaj-wan je dokonalým místem toho,“ říká mi Ray. Mladé profesionály a studenty, a to zejména — s kořeny v Sinosphere jsou záplavy městských Amerického centra, a že s nimi chuť na bubble tea, nápoj, známý Američanům v jeho zdánlivé podobnosti s ledovou kávu, ale nesmírně zahraniční v QQ textura tapioka perly, a na zakázku pro estetické-řízený éra Instagram. Tyto nápoje, historik Chen zdůrazňuje, nebyly přizpůsobeny americkému vkusu; ve skutečnosti bublinkový čaj v USA pečlivě sleduje asijské trendy, jak je vidět na nedávném dovozu novějších variací, jako je sýrový pěnový čaj a hnědý cukr boba.

„v některých ohledech je to typický přechod obušku od americké hegemonie k východoasijské hegemonii,“ říká Ray. „Je to příznačné pro umístění východní Asie-východoasijské městské kultury – v globálním oběhu chuti.“

navzdory způsoby, které bubble tea byla obnovována pro nový věk v globální a Americké chutě, mladý Asijských Američanů jsem mluvil se všemi — vědomě či nevědomě — citoval nostalgie jako neoddělitelnou silou jejich afinitu pro boba.

„Bubble tea pro mě znamená domov,“ říká Bhargavová Chitti, 25 let, student lékařské fakulty, jehož rodiče emigrovali do New Yorku z Indie v 80.letech. „Připomíná mi to domov, protože jsem vyrůstal v pití Splachování, a je symbolem této abstraktní představu domova kořeny v Asijských-Americké komunity a globální Asijské diaspory na svobodě. To mi dává domov všude, kam jdu.“

domů. Je to plné vzývání, když domov již není zemí předků, ze které jsme my nebo naši předkové odešli. Ani je to pozemek, kde jsme postavili naše životy znovu (ještě více zkomplikuje, když přijala naše země je zodpovědná za podmínek, které vedly k celé diaspory, jak je často případ, kdy jednání v koloniálním dědictví).

Bubble tea je kouzelnický domov, pak, pracuje na dvou úrovních: touha představit doma popřel, které nám takové podmínky, stejně jako pocit nostalgie pro nejbližší přiblížení — boba shop, fungující jako „třetí místo“, v doslovném i přeneseném slova smyslu. Asian-American výrazy touhy po boba obchody mládí není jen o fyzickém prostoru, nebo pít, nebo společnost; jsou to, jak moc o čas, nicméně prchavý, strávil v bublině pohodlí a sounáležitosti. Je to o tom, že jste zmeškali období svého života, kdy jste si mohli dovolit nechat bublinkový čaj zabírat tak velkou část.

protože nakonec, téměř pro každého, přijde doba, kdy se život již netočí kolem místního obchodu boba. Vyrosteš, odstěhuješ se, vzdaluješ se od věcí, o kterých jsi si kdysi myslel, že tvoří celý svět. Přestanete se příliš starat o to, jak patřit, a začněte přemýšlet o tom, jak žít.

„pravda je,“ píše Wei pro LA Weekly, “ v určitém okamžiku absolvujete boba life.“

Zatímco každá kultura má svou vlastní sadu životně důležitých pokrmů a kulinářských tradic, je zarážející, jak moc pantheon symbolů Asijských-Americké identity zahrnuje jídlo a pití. Tyto ikony, od bubble tea po Pocky po ramen, nejsou jen předměty ke konzumaci, ale také nosit a zobrazovat, obchodovat jako uvnitř vtipů, znamenat a provádět sdílenou představu o identitě.

Tento motiv je ve svém jádru, „jídlo pornografie,“ píše Miami University profesor Anita Mannur v roce 2005 esej, ve vztahu k Asijské-Americký literární kritik Sau-ling Cynthia Wong je použití termínu. „A definuje je jako vykořisťovatelský forma self-Orientalization, ve které Asian-American subjektů aktivně podporovat „exotické“ povahy jejich foodways, Wong tvrdí, že ‚v kulturní oblasti se promítá do reifying vnímat kulturní rozdíly a přehání je jinakost s cílem získat oporu v bílé dominují sociální systém … povrchně, potravin, pornografie se zdá být prosazování, spíše než vadu nebo znehodnocení, jedné etnické identity.“

Myslete na příběhy, filmy, a ukazuje, že jsme cenu a kanonizovat jako mezník reprezentace naší komunity: například, Netflix rom-com Vždy Být Moje Možná, což podporuje unavený mýtus kulinářské pravosti v jeho zápletka o celebrity chef; a Šíleně Bohatí Asiaté, což představuje tolik oslňující pole potravin, že je to mučivé sedět přes film na lačný žaludek. Lulu Wang Rozloučení vyniká mezi nedávné příklady pro jeho kroucení často recitoval otřepaná fráze, že „jídlo je láska“; tu, jídlo je stejně zátěž, protože je zdrojem radosti, vzácné odchod z Asijských-Americké příběhy, které obvykle letí akty, vaření a stravování.

nemůžu být nutně chyba Asijské Americana, jako Mannur píše: „nebo Asijské Americké kulturní politiky, zdánlivé sjednocení potravin a etnicity drží zvláštní význam. Pro mnoho spotřebitelů v Americe hlavního proudu, jídlo je často jediným bodem spojení s rasovými subjekty, jako jsou Asijští Američané.“

jídlo je hmatatelný produkt, vyrobený ke spotřebě; ve více sentimentálních termínech byl často popisován jako „univerzální jazyk“, který překračuje hranice nebo pozadí. V USA země, v nichž přistěhovalci žili v neustálém a pestrá státy trávení, jídlo je dočasný portál do jednoho bodu původu a potenciální cesta vpřed. „Jídlo je právě teď, alespoň v západní kultuře, jedna věc, že pokud jste opravdu asijští nebo opravdu autentičtí,je to chváleno,“ říká Wang. „Jídlo je něco, kde můžeme být skutečně sami sebou. A je to jako, musíš přijít do našeho světa.“

Pro Asijské Američany, jejichž historie v této zemi je jedním z léčen jako trvale zahraniční Ostatní, chtěl být „integrován do národní politické sféře“ a „na okraji společnosti a vrátil se do jejich cizí původ,“ jako interdisciplinární učenec a Yale University profesor Lisa Lowe píše v knize Přistěhovalců Působí: Na Asijské Americké Kulturní Politice — slib jídlo jako univerzální jazyk je neskutečně dráždivé, a s každým rokem se zdá být více na dosah než kdy jindy. Jednou-„exotická“ jídla, jako xiao long bao, bún bò Huế, a sisig staly zkratka pro druh světskosti a módnosti, že non-Asijské, urban, obydlí Američané usilují. Bubble tea se objevuje na hlavních síťových televizních pořadech, ne jako novinka, ale jako normalizovaná opora. Tady je, po tak dlouhé době, alespoň rostoucí viditelnost, která gestikuluje v nějaké formě přijetí.

Ale pouhá reprezentace a zmenšující se vzdálenost mezi Asijských Američanů a tradiční bílé slušnost není náhradou za smysluplné politiky. V tom spočívá nebezpečí spojování potravin a identity v masové kultuře spotřeby a komodifikace. „V rámci komoditní kultury se etnicita stává kořením, kořením, které může oživit nudné jídlo, které je tradiční bílou kulturou,“ píše bell hooks ve své eseji “ Eating the Other.“Komodifikace rozdíl, podle háčky, hrozí vyrovnat a vykuchat rozdíl, zatímco odizolování je pro všechny historické souvislosti a politický význam. „Jako znamení je jejich síla zapálit kritické vědomí rozptýlena, když jsou komodifikováni. Společenství odporu jsou nahrazena společenstvími konzumu, “ píše hooks.

Zatímco bublina čaj sám o sobě není ani ze své podstaty politické, ani špatné samo o sobě, některé Asijské Američané kritizují dominantní kmen Asijských-Americké politiky, tzv. „boba liberalismu,“ že nápoj má představovat v určitých kruzích. Boba liberalismus — definovaný uživatel Twitteru @diaspora_is_red, řekl, aby byl mezi první mince termín — je „substanceless trend-honí podívanou“, která je tradiční Asijské-Americký liberalismus, posmíval se jako povrchní, konzumní kapitalistické, a okradl významu.

“ je to sladká, oblíbená věc. Není to příliš urážlivé, “ říká @diaspora_is_red, identifikovaný pod jménem Redmond, v podcastu asijsko-americké publikace Plan a Magazine s odkazem na pití i politiku. „Ale také to není pro vás dobré ze zdravotního hlediska. Jsou to jen prázdné kalorie.“

Boba liberalismu, jako Redmond (kdo odmítl rozhovor pro tento kus) vysvětluje, je „myšlení university key club a API studentské sdružení bude vést cestu v boji za důstojnost asijské diaspory, při zajištění skutečné materiální výhody pro jejich komunity, a opravuje koloniální zločiny hostitelské země.“

je to: „myšlení trička, výrobky a zboží jsou hlavním způsobem, jak potvrdit svou rasovou identitu. Je to kapitalistická spotřeba prezentovaná jako ‚ API-ness.’Koupit více bláznivých bohatých Asiatů lístky, prodat více boba, jít na rave, nosit tuto značku. Je závislá na kapitalismu.“

A: „chce se znovu se svými kořeny tím, že pije bubble tea, dostat přidáno, aby se jemné asijské rysy, a organizování dobročinnosti pro vaše asijské studentské asociace, ale nikdy studovat historii a pocit solidarity s vaší vlasti proti imperialismu.“

Andrew Yang a jeho objetí sporných modelových menšinových stereotypů (a alkoholické boba) jsou boba liberalismus. Takže se shromažďuje kolem zastoupení v Hollywoodu pouze do té míry, do jaké ovlivňuje to, co vidíme na našich obrazovkách. Tolerování odporné, morálně zkorumpovaného předsednictví tak dlouho, jak to zaručuje nižší daňové sazby, stabilní ceny nemovitostí, pravděpodobnější přijetí do Ivy league, a slib Amerického snu naše rodiče z řad přistěhovalců měli aspiroval, aby tak dávno: boba liberalismu. Redmondovými slovy: „veškerý cukr, žádná látka.“

zatímco hudební video bratrů Fung „Bobalife“ nasbíralo více než 2.3 miliony zhlédnutí v šesti a půl letech to byl, zdaleka ne tolik lidí ví, že tam je následná: „Bobalife II: Perly Gone Wild,“ jazyk-in-tváře píseň, která byla vnímána pouze půl milionu krát — „indie“ pokračování, pokud budete. Ve videu, Fungs satirizují tři hudební žánry, doprovázeno obvyklým množstvím dívek, bros, a asijsko-americké motivy. Mezi texty vyniká jedna sada řádků, neočekávaná jak v jeho sebevědomí, tak v jeho pointě: „další boba píseň, nevím, jak jsme to udělali. Říkají, že to jsou triky, ale řekni mi, jak to může být špatné, když je to jen náš život?“

původní podobu bubble tea dohromady nesourodé prvky — Čínský čaj, tapioka z Jižní Ameriky manioku, Americké sušené mléko — do Tchajwanské celku, který získal globální nákup a vstoupil do sdílené slovní zásoby z celé diaspory z Asijských Američanů. Označení „asijský Američan“ je také seskupením různých částí do jednoho historicky významného uskupení. Není to “ přirozená nebo statická Kategorie; je to sociálně budovaná jednota, situačně specifický postoj, převzatý z politických důvodů, “ píše Lowe v imigrantských aktech.

Ale stejně vykonstruované jako příštipkařením dohromady „Asian American“ byla před půl stoletím, a jako mnoho „vnitřních rozporů a skluzy“, jak jsou v rámci tohoto pan-etnické koalice, v našem zlomená historie, to má znamenat něco: závit sdílené zkušenosti; zdání uspořádané hodnoty, „hard-vydělané jednoty,“ v Lowe slova.

Bubble tea je trik, meme, stereotyp, ale to je také referenční bod pro identitu, která generace Asijských Američanů používá k štěpit své vlastní místo ve světě, způsoby, jak malé a velké, z vyhýbat Starbucks ve prospěch Boba Lidi k otevření boba obchod, který může sloužit jako místo pro shromáždění komunity. Tohle jsou naše životy.

Ve své vlivné 1996 esej „Kulturní Identity a Diaspora,“ kulturní teoretik Stuart Hall píše identity:

Kulturní identita je záležitost „stává“, stejně jako „bytí“. Patří do budoucnosti stejně jako do minulosti. Není to něco, co již existuje, překračuje místo, čas, historii a kulturu. Kulturní identity pocházejí odněkud, mají historii. Ale stejně jako všechno, co je historické, procházejí neustálou transformací. Zdaleka nejsou věčně fixovány v nějaké zásadní minulosti, podléhají nepřetržité “ hře “ historie, kultury a moci.

Tam je něco, co nenapravitelně nesnesitelný o vázání tolik z jedné kulturní identity na objekt komodifikované touhy, jako mladé Asijské Američané udělali s bubble tea v průběhu desetiletí. Ale věc o identitě, jak zdůrazňuje Hall, je, že to může být stejně o „stání“ jako o „bytí“; identita je tím, kým jsme byli, kdo jsme a kým se staneme. Nyní je stejně kritická doba jako vždy-kulturně, politicky, morálně-zvážit obraz sebe sama, který chceme vytvořit, pomocí našeho sdíleného jazyka a ikonografie. Záleží na tom, jak se rozhodneme identifikovat. Jinými slovy, záleží na tom, kolik látky bereme s naším cukrem.

Janet Sung je korejsko-Americká ilustrátorka narozená a vychovaná v New Yorku.